С развитием прогресса рынок строительных материалов увеличился и ассортимент стал настолько богат, о сделать выбор самостоятельно бывает сложно. При выборе вида сруба под баню всегда встает множество вопросов: Какой сруб лучше для бани? Из чего строить баню? Как сэкономить на том или ином виде материала? Что экологичнее и лучше подходит под строительство сруба. О том какой сруб лучше для бани спорят пользователи многочисленных форумов. Мы постарались проанализировать эту информацию и объединить в одной статье.
Сруб из оцилиндрованного бревна камерной сушки по индивидуальному проекту
Сруб из бруса под ключ на столбчатом фундаменте
Сруб под русскую баню обычно делается из рубленой древесины бруса клееного или профилированного оцилиндрованного бревна. Есть варианты поставить баню из кирпича или блоков, но такую нужно дополнительно утеплять. Сруб бани ставится на готовый фундамент. Лучше если перед этим фундаменту дали устояться до 1 года.
Выбирать из чего ставить сруб бани нужно отталкиваясь, от качественных характеристик, плюсов и минусов материала и собственного кошелька. Подробнее о недостатках и плюсах различных бань можно увидеть в таблице:
| Качественные характеристики | Вид материала для сруба бани | |||
| Брус (профилированный, обрезной, клееный) | Рубленое бревно | Кирпич | Блоки | |
| Экологичность | Экологичный материал, кроме клееного | Экологичны | Экологичны, кроме декоративного с различными добавками | Экологичны |
| Быстрота монтажа | Быстрая сборка | Тяжелые бревна установить в одиночку не получится нужна дополнительная техника.Трудоемкая вырубка угловых соединений и подбор бревен по размеру, что усложняет сборку | Быстрая сборка | Быстрая сборка |
| Дополнительное утепление | Профилированному и клееному не нужно, обрезной брус нужно дополнительно утеплять и конопатить | Конопатка и утепление. | Полное утепление стен. | Необходимо дополнительное утепление |
| Отделка | Клееному и строганному профилированному не нужна, обрезной и не строганный нужно внутри и снаружи. | .Для придания эстетичного вида нужна отделка, но можно обойтись и без нее. | Отделка фасада не нужна, но внутри делать придется | Необходима внутренняя и внешняя отделка |
| Вид фундамента | Облегченный | Облегченный фундамент (столбчатый, ленточный) | Ленточный фундамент требует больших затрат времени и денег. | Тоже что у кирпича |
Если сравнивать все плюсы и минусы, то баня из оцилиндрованного или профилированного бруса получается наиболее выгодна. Им не нужна дополнительная отделка и утепление выполнить просто. Клееный брус не совсем экологичен, и может растрескаться от высоких температур. Кирпич и блоки легко монтируются, но их нужно дополнительно утеплять и отделывать.
При выборе сруба для бани, стоит обратить внимание и на степень просушки материала. Срубы из клееного и бруса камерной сушки дадут меньшую усадку, и пользоваться строением можно сразу после его сборки. В любом случае лучше отдать предпочтение натуральной древесине лиственницы, липы или осины. Выбрав кругляк или брус, появятся проблемы с соединением материала в углах и Т-образных.
Рубка соединений
Укладывать бревна в угловых соединениях можно в чашу или в лапу. В чашу можно соединять с присеком и без него.
Соединение бревен в чашу
Схема соединения в обло (чашу) сложный с присеком и простой варинт Соединение в чашу можно увидеть в строительстве старых бань. В бревне выпиливается полукруг, который одевается на нижнее. Стыки утепляют джутом или мхом. Соединение в чашу еще называют «в обло». Конструкция хорошо переносит низкие температуры и сильный ветер. Но такая вырубка уменьшает площадь, так из бревна длиною 2 м вычитается ¼. Перерасход материала при соединении в чашу 0,5 м от каждого звена. Это один из самых распространенных методов соединения бревен бани. Конструкция собранная таким способом прочная.
Соединение в чашу с присеком
Это тоже соединение в чашу, но усложненное вырубкой замкового соединения. В верхней части обло вырубается шип, а в нижней паз. Чаша встает еще более плотно. Единственный минус - выполнить такую чашу своими руками сложно. Ход работ следующий: чертится прямая на глубину чаши посередине торца, от нее отмеряется ширина и выпиливается полуовал. Можно упростить работу сделав трафарет и работать по нему. Профессионалы выполняют эту работу специальным приспособлением - чашкорезом.
В любом из способов в чашу может быть уложен сверху или снизу. Чаша вниз меньше поддается попаданию влаги и растрескиванию.
Пример рубки в чашу своими руками можно увидеть на видео:
Рубка в лапу
Схема соединения в лапу, на примере ласточкинова хвоста Это наиболее сложный метод соединения бревна. Вырубается при этом часть торца поэтому углы становятся менее устойчивыми к промерзанию. Но их можно дополнительно утеплить, зато рабочая длина бревен не теряется. Разделяют рубку в лапу на простое соединение в шип и сложное в коренной шип.
Вырубают подобное соединение по заранее заготовленному шаблону, так как любые дефекты приведут к неплотному соединению и углы будет сильно продувать. Проложить утеплитель в этих места будет сложно, а герметичные эковата и пеноуретан стоят не дешево. Подробнее рассмотреть соединение можно на фото.
Заготовленный трафарет накладывается на торец бруса или бревна и насечками отмечается будущая вырубка.
Проще заказать вырубку чаш у специалистов, цена на работы от 350 р. за соединение.
Методы сборки бревен в сруб
Пример вырубки в чащу своими руками во время сборки сруба бани Соединять бревна нужно одним методом либо в лапу, либо в замок. Не стоит брать бревна по длине меньше стены бани. Каждый стык - это дополнительная потеря тепла, а в бани это недопустимо.
Собирают бревна на металлические скобы деревянные дюбеля или при помощи прямоугольных клиньев. Прямоугольные клинья самый трудоемкий способ, но по прочности один из лучших. Для этого изготавливают деревянные бруски размером длина 10–15 см, шириной в 5–7 см, толщиной 3–5 см. В бревне выпиливают пазы с двух сторон под размер. Брусок вгоняют в нижнее бревно молотком, а верхнее одевается на него.
О том как соединять бревна при помощи нагелей мы уже говорили (). Железные элементы для соединения деревянных деталей не рекомендуются. При высыхании бревна могут растрескаться и будут видны железки, а это некрасиво.
При сборке сруба наполовину выпиливаются оконные и дверные проемы. Стоит оставить пару связующих звеньев, они будут удерживать геометрию сруба под баню во время усадки.
Чем утеплить сруб?
Конопатка сруба джутовым жгутом Сруб бани традиционно утеплялся мхом. Этот метод используют и сегодня. Но есть материалы которые, лучше сдерживают тепло: джут, пакля. Они не деформируются и продаются в удобной форме — в виде ленты. Укладывать их при сборке проще. Ленточный утеплитель прокладывают между брусом или бревном закрепляя степлером.
Если сделать это на этапе сборки бани, то можно в дальнейшем ее не конопатить. Пакля и мох при усадке могут не заполнить все щели и нужна дополнительная работа по конопачиванью. Конопатку проводят по всему периметру сруба, причем как снаружи, так и внутри. Используют для этого молоток и специальный инструмент — конопатку, джут или паклю предварительно скрученные в жгут или уже готовые. Недопустимо конопатить стены по очереди, так баню может перекосить.
Правильно выбрать сруб это только половина решения задачи, важно собрать и установить баню в соответствии со всеми нормами и рекомендациями. Поставить сруб из дерева несложно своими руками, главное сделать это правильно и с любовью. Если терпения не хватает, а опыта и умения владеть инструментом нет, то лучше поберегите нервы, и доверьте работу профессионалам.
Толщина бревна и ширина паза Особенности способов рубки Сруб зимней рубки Определяем порядок реза Определяем больные брёвна Определяем наличие короеда Проверяем качество рубки Определяем сортность брёвен Недостатки сруба сделанного бензопилой
Здравствуйте уважаемые самоделкины.
Если Вам нужен качественный сруб, который в дальнейшем станет Вашим уютным домом, давайте научимся его выбирать.
Для начала, наверное, нужно понять, а почему, собственно, сруб нужно выбирать, и выбирать тщательно, ведь делают его люди, живущие на этом, и знающие о срубе всё от и до, и неужели они будут нас обманывать, и подсовывать что-то некачественное.
Конечно, это не совсем так. Представим идеальную картину. Человек решил сделать рубленый дом, выбрал в лесу подходящие деревья, в нужное время, и правильно их свалил, и обработал, а затем, не торопясь, срубил сруб.
Это в идеале. Что же происходит у нас на самом деле. Предприниматель, за большие деньги, зачастую взятые в кредит, покупает на торгах участок леса — делянку. Причём, особого выбора ему не предоставили, что выставили на торги, из того и купил.
Теперь эту делянку нужно, как можно быстрее, разработать, ведь проценты по кредиту тикают, какое уж тут «в нужное время». Для этого в лес направляется техника и рабочие, которым нужно заплатить за работу — опять немалые вложения.
Если бы на купленной делянке находился только строевой, здоровый лес, то было бы очень хорошо, но это опять же идеал, на деле же, на ней большой процент стволов имеющих различные изъяны.
Не буду бросаться терминами, так как Вам это совершенно ничего не даст, скажу лишь, что предпринимателю, для того чтобы вернуть вложенные деньги, погасить проценты, и получить прибыль, просто необходимо будет пустить повреждённые стволы в дело, то есть продать, и продать, желательно, первым сортом.
То есть хорошие стволы, обязательно будут «разбавляться» вторым и третьим сортом. И спилены будут деревья от самой земли, чтоб не потерять дорогие кубы древесины, и не остаться в пролёте, какое уж тут «правильно свалить».
Как видите — жизнь диктует свои условия, далёкие от идеальных. А тут ещё бешеный спрос, на вошедшие в моду срубы, внёс свою расслабляющую лепту, и «разбавление» качественных стволов некачественными, стало как бы в порядке вещей.
Толщина бревна и ширина паза
Какой толщины бревна нужны для вашего сруба?
Какой ширины межвенцевой паз должен быть у венцов сруба?
Я приведу данные и справочную литературу, которые помогут Вам ответить на эти вопросы.
Толщина бревна и ширина паза зависит от внешней минусовой температуры.
Ширина паза составляет приблизительно 2/3 диаметра, при этом высота бревна в срубе составит – 3/4 диаметра.
Ширина паза:
при -20°С - 10-12 см.
при -30°С - 12-14 см.
при -40°С 14-16 см.
Исходя из этих данных - диаметр бревна:
при -20°С не менее 20 см., с учётом усыхания - от 24см.
при -30°С не менее 24 см., с учетом усыхания - от 28см.
при -40°С 28 см., с учётом усыхания - от 32см .
Особенности способов рубки
Способов рубки очень много. Это и наиболее популярные чаша и лапа, а так же канадская шведская и норвежская рубки, с курдючным пазом и без, в лафет и в паз гребень. Видел комбинирование этих способов и вовсе уж экзотические рубки.
Но расскажу только про те что делал сам, так как знаю все их нюансы, как при рубке, так и при дальнейшей эксплуатации, а это лапа и чашка.
Рубка в чашку, обеспечит Вашему дому тёплые углы и стильный вид. Бревно вдоль волокон промерзает в 3-4 раза быстрее, чем поперёк и выпуски чашки защитят углы от промерзания.
Но чашка потребует дополнительного расхода древесины, или уменьшит внутреннюю площадь помещения. К тому же, если сруб сделан из леса летней валки, то его нужно будет очень плотно пробивать, чтоб брёвна со временем не просели в середине стены.
Рубка в лапу. Лапа бывает двух видов — прямая и ласточкин хвост. Прямую можно сделать в хоз постройках — проще, а для дома только ласточкин хвост. Преимущество его заключается в том, что ласточкин хвост имеют такую форму, которая не позволяет срубу рассыпаться, и даже наоборот, при проседании, ещё больше стягивает брёвна между собой.
Такая рубка более экономична, чем чашка, но требует дополнительного утепления углов. Обычно оно выполняется в обшивкой их дощечкой. Но можно придумать и более оригинальный вариант, а-ля резной наличник, или обшивка сайдингом под натуральный камень.
И ещё одно. В этой статье мы будем говорить именно о срубе. Прошу не путать с оцилиндрованным бревном. С какого перепугу оцилиндрованное бревно называется срубом — я вообще не понимаю. По сути — это пиломатериал, которого топор вообще не касался, и качество этого материала, не идёт ни в какое сравнение, с качеством рубленного бревна.
Вообще — это финская технология, но у финнов и лес другой. Древесина у него более плотная, и стволы более ровные. При оцилиндровке такого ствола, самый плотный верхний слой (облонь), снимается на очень небольшую глубину, и остаётся почти не повреждённым.
В средней же полосе, чтобы выровнять бревно, облонь — самая ценная часть ствола, снимается почти полностью. Ситуация очень напоминает культивацию в России кукурузы при Хрущёве. В Америке она очень хорошо растёт, а у нас вышел сплошной позор, и анекдоты.
Конечно, если у Вас есть возможность приобрести дом из оцилиндрованного бревна, сделанного из деревьев северных областей России, то флаг Вам в руки. Никаких нареканий такое бревно не вызовет.
Теперь, надеюсь, понятно почему, прежде чем отдать свои кровные, и на радостях накрыть поляну, необходимо тщательно проверить качество покупаемого сруба.
А уж потом и обмыть можно.
Сруб зимней рубки
Первое условие — сруб должен быть зимним. Наилучший вариант — деревья сваленные сразу после крещенских морозов. Именно к этому времени, в древесине остаётся наименьшее количество метилового спирта. Это его окисление окрашивает бревно в неприятный серый цвет, а запах этого окисления приманивает короеда.
Определить зимний сруб очень просто. Стволы, сваленные во второй половине зимы, не темнеют до поздней осени, и сохраняют красивый, золотисто-оранжево-коричневый цвет.
Если Вы заказываете сруб, а не покупаете готовый, то делать это лучше в январе. К этому времени запасы стволов летней валки заканчиваются, и чисто визуально можно определить, давно ли свалено дерево.
Определяем порядок и качество реза бревна
Следующее на что нужно обратить внимание — это брёвна первого реза. Определяются они по сучкам, которые если и не отсутствуют вовсе, то бывают очень редкими и мёртвыми.
Как я уже говорил, весь лес сейчас валится от самого корня. И если для производства пиломатериала такой способ валки очень даже подходит, то для сруба — нет, так как ствол дерева, обычно, ближе к земле, резко утолщается.
При выборе сруба, нужно проследить, чтоб эти утолщения были отрезаны, а не стёсаны, так как стёсывается вся облонь, и мягкая древесина, более подверженная гниению, оказывается как раз в углу дома.
Определяем сетовые брёвна
Если Вы спросите: «А это что?», то получите ответ, что это обыкновенный смоляной карман, что совсем не так. Смола в этих изъянах, конечно присутствует, но смоляной карман находится всегда внутри ствола, а не снаружи, и если сделать по такому изъяну поперечный рез, то откроется следующая картина:
Как видите, внутренняя часть бревна, ближе к сердцевине, как бы отслаивается от внешней. И это у меня показаны только слегка нездоровые брёвна, бывает и гораздо хуже. В любом случае, при обнаружении подобных неприятностей, такие брёвна нужно попросить заменить.
Только пожалуйста не спутайте сетовые повреждения с сучковыми впадинами, и наоборот. Бывают случаи, когда они очень похожи.
В сомнительном случае, лучше взять острый нож, и вычистить во впадине кору. Если под ней окажется только чистая древесина, то тревога ложная. Если же обнаружиться потемневший участок, обычно в самом низу, то значит ствол больной.
Нужен он нам?
Проверяем наличие короеда
Поэтому, если следы короеда найдутся в небольшом количестве, то отказываться от сруба не стоит. Нужно будет до установки тщательно обследовать каждое бревно, и при обнаружении отверстий, оставленных короедом, впрыснуть в них шприцем скипидар.
Опасны только личинки этого жука, находящиеся внутри дерева. Сам же он, прилетевший на запах метилового спирта, выделяемый строганной древесиной, опасности не представляет, так как на стволах уже нет коры.
Теперь посмотрим, как срублен сруб
Проверяем качество рубки
Первым делом смотрим на зазор между брёвен. Лучше всего, когда он вообще не просматривается, с расстояния 5 — 6 метров. А вот зазор более сантиметра, говорит уже о не достаточно качественно выполненной работе.
У свежего сруба, в лапах не должно быть вообще никаких зазоров. Вот посмотрите — свежий сруб:
А вот такой же, но уже подсохший:
Как видите, щели — палец можно просунуть. Дерево усыхает, и это естественно. Но представьте, если бы щель была у свежего сруба, то какого размера она станет, когда сруб высохнет.
То же самое, кстати, происходит и с зазорами между брёвен. У свежего сруба их быть не должно.
И последнее, что обязательно нужно проверить — это ширина паза. В стопе, не специалисту, это сделать трудновато, поэтому просмотреть пазы, если Вы не присутствовали при рубке, можно перед погрузкой, когда стопа будет раскидана.
Погрузка — дело такое. Все торопятся. Машина, погрузчик, работяги, всем хочется быстрее загрузить, и отправить сруб. Так сказать финишный аккорд.
Вот это настроение надо сразу сбить, и дать понять всем, что вы будете тщательно проверять каждое бревно.
Почему при погрузке, а не при прёмке на месте установки? Канители меньше. Пока все на месте, гораздо легче предъявить претензии, и потребовать исправить брак, или заменить бревно.
Минимально допустимая ширина паза, и только в отдельных, логично объяснённых местах — 10 см .
Определяем сорт бревна
Сначала, положа руку на сердце: кто из владельцев срубов знает, из бревна какого сорта у них сруб.
Сортность бревна имеющая решающее значение при строительстве дома, забыта, как вредный и мешающий бизнесу показатель.
Будем освежать память и восстанавливать истину.
Для справки: испокон веков для строительства домов и бань использовалсь брёвна первого сорта. Второй и третий сорт шли на хозяйственные постройки.
Зачем определять сорт. У бревна есть северная и южная части ствола. Определяются они по годовым кольцам С северной стороны годовые кольца тоньше.
В сруб бревно кладётся северной стороной наружу здания. Только первосортное бревно удастся так положить.
Отсюда первый вывод определяющий сорт на вскидку: если бревно в срубе лежит северной частью не наружу, то на 99% оно не первого сорта. 1% на не поффесионализм или головотяпство рубщика.
Только в бревне первого сорта удастся сделать межвенцевой паз равномерной ширины и глубины, но это определяется только при разборке стопы.
А вот сучки видны в стопе. У первосортного бревна они не превышают в диаметре 3-5 см.
Я приведу некоторые требования, определяющие бревно первого сорта сосны по ГОСТ 9463-88. Подробные данные, и данные по другим сортам, вы найдёте в этом ГОСТе.
1. Сбег (разница между торцевыми диаметрами бревна) — 0.6-0.8 см/м
2. Стрела прогиба (% от длины бревна)
а) по одной плоскости — 1
б) по двум плоскостям — о.5
3. Допустимый размер сучков
а) диаметр бревна до 24 см. — 3 см.
б) диаметр бревна 26 см и выше — 5 см
4. Червоточины — не допускаются.
И интересные данные по стоимости кругляка 1-го, 2-го и 3-го сортов, диаметром 26 см и более:
1-ый сорт — 100% стоимость
2-ой сорт — 80% стоимости
3-ий сорт — 70% стоимости
Недостатки сруба сделанного бензопилой
И последнее, на что хотелось бы обратить внимание — это то, каким инструментом сделан сруб. В последнее время, топор в производстве срубов становиться экзотикой. Повсеместно, все операции выполняются бензопилой.
К чему это ведёт, пока сказать невозможно, так как просто нет достаточно старых срубов, выполненных этим инструментом. Однако, если задуматься.
Поверхность после обработки пилой, здорово уступает по качеству от поверхности обработанной топором, который уплотняет древесину.
Не зря же наши предки, выбрали для изготовления сруба, именно рубящий инструмент. Была бы необходимость, придумали бы что нибудь режущее.
Ещё один недостаток бензопилы и бензопильщика в том, что при выборе паза, остаются глубокие пропилы внутрь бревна, которые абсолютно ни к чему, и которые ни за что не возникнут при работе топором. Эти пропилы приходится пробивать мхом отдельно, чтоб в них не пробрался мороз.
Бензопилой делается межвенцевой паз треугольной формы. Ни в истории ни в ГОСТах, ни в других документах нет упоминаний о пазе такой формы.
Есть лунообразный паз, полный и неполный паз-гребень, гребёнка, а треугольного нет. Это новейшее изобретение, призванное уменьшить трудовые и временные затраты, при сохранении стоимости, и извращении понятий качества.
Маркетинг блин!
Окончательное решение в этом вопросе, конечно останется за Вами, а лично я нашёл мастера, мне в помощь, работающего только топором, и дом на дачном участке, буду ставить именно рубленый.
Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.
Желаю удачного выбора, и трудовых успехов.
Дом или баня из оцилиндрованного бревна (читателям, интересующих брус для бани, ) – широко распространенная практика, вплоть до того, что можно вообще ничего не знать о предмете, заказать какой-нибудь строительной компании «под ключ» строение и получить готовый результат. Но вряд ли вы бы стали читать наши статьи, если бы вас все устраивало в таком варианте.
Да и мы сами считаем, что хороший хозяин обязательно сочтет нужным вникнуть в предмет, узнать побольше о самом материале – какое бревно лучше для бани, какого размера, диаметра, как они различаются, какими свойствами обладают. Это знание пригодится и для того, чтобы понимать, из чего ведется стройка, и чтобы контролировать какие-то параметры или процессы. Да и после тоже – сруб не сказать, что капризен, но все-таки требует ухода.
Так что давайте со всем разберемся, а попутно, глядишь, и какие-то мифы развеем.
Какое лучше
Начать хотелось бы все-таки с рассмотрения древесины. И не сразу по породам, а пока только с расхожего мнения , что лучшей древесиной будет та, что заготавливалась зимой.
ВАЖНО! Антисептики надо различать для внутренних и внешних работ, и не путать друг с другом. Обрабатывать бревно стоит уже после укладки, а с той частью, что будет недоступна в дальнейшем поступают так – пропитывают антисептиком не дерево, а прокладку из джута (например).
Какие породы годятся для сруба
Как уже говорилось, в основной своей массе это будут хвойные
породы. Именно их вы чаще всего встретите на рынке и в предложениях строительных компаний.
Конечно, тайги в России много, но главной причиной будет все-таки прочность и несклонность к гниению благодаря смолам . Ну и, конечно, прямизна стволов – она у хвойных выше, чем у лиственных. Все это относится не только к упоминавшимся выше дешевым сосне и ели, но и к породам подороже – лиственнице и кедру. Также вам могут предложить пихту.
Из лиственных мы бы назвали дуб, березу, осину, ольху и липу. Но только обладает достаточной прочностью и стойкостью к внешним воздействиям. И он же весьма дорогой.
Так как речь идет о бане, где высокая температура размягчает смолу хвойных и заставляет вытекать на поверхность, есть два варианта: либо частично воспользоваться лиственными породами, чтобы возвести парилку, либо обшить парилку из хвойных пород из лиственных .
В ели меньше смолы и она посветлее, чем сосна. Лиственница и – породы благородные. Лиственница не боится воды, только крепче от нее становится.
КСТАТИ! Насчет кедра обольщаться не стоит – это совсем не то дерево, из которого строил царь Соломон. У нас вы найдете не ливанский кедр, а российскую… кедровую сосну. Вот она-то и зовется у нас «кедром».
Кого выбрать? Ориентируйтесь на бюджет. Если позволяет – берите лиственницу, если нет, то и пойдет. Хотя… хочется посоветовать не сильно доверять мифам – при неблагоприятных условиях и лиственница вполне может загнить, а при благоприятных – и простоять десятки лет.
И стоит предупредить, что оцилиндрованное бревно, в которое превращаются конусообразные стволы, со временем может преподнести немало неприятных сюрпризов. Особенно из той же лиственницы. Если берется бревно атмосферной сушки, то его сплошь и рядом начинает вести со временем. Оно может скручиваться, выгибаться или просто пойти глубокими трещинами.
Избежать подобного можно только в том случае, если брать стволы, которые подвергались термической обработке. Она бывает двух видов – обычная и камерная. В первом случае достигается равномерная усушка, но с сохранением смолы.
Вторая длится намного дольше, а на выходе получается древесина с выпаренной смолой, которая не дает ни усадки, ни деформаций кручения, выгибания, ни растрескивания . Все это крайне ценно, да только цена у такой древесины великовата.
Размеры, диаметр
Прежде чем назвать размеры бревна для бани, давайте кратко пройдемся по тому, что мы знаем о стволах. Во-первых, они имеют тенденцию утоньшаться
ближе к кроне. Следовательно, верхний диаметр будет меньше нижнего диаметра спила.
А для ровной укладки предпочтительнее цилиндрическая, а не конусообразная форма. Поэтому из трех видов обработки стволов – оцилиндровки, строгания и скобления, максимально ровное мы получаем только в первом случае, минимально – в третьем, а второй – нечто среднее.
При этом оцилиндровка дается дешевле всего, так как производится на станках, а прочее связано с ручным трудом. Ручной же труд стоит дороже машинного. Но идеально ли оцилиндрованное бревно при эксплуатации?
В самой операции ничего плохого нет, и дает она форму, которая идеально подходит для строительства.
ВАЖНО лишь, чтобы древесина сама по себе не имела пороков и была правильно высушена. В этом случае все будет хорошо.
Строганный вариант имеет один нюанс: все-таки при укладке бревен в стену следует придерживаться гостовского правила, согласно которому на каждый погонный метр допускается сбежистость 1 см. (Поясним: сбежистость – это и есть изменение диаметра.)
У скобленного варианта соблюдения ГОСТа по сбежистости ждать не приходится. Да и все изъяны там остаются – изменения толщины возможны в местах роста веток, а также не устраняется кривизна ствола.
Понятно, что предпочесть стоит первый и второй варианты, но никак не третий.
Теперь об однородности бревен. По поводу нее тоже есть правило:
ВНИМАНИЕ! Допустимая разница в диаметрах используемых в строительстве венцов не должна превышать 30 мм.
То есть неважно, большие или маленькие у вас диаметры, главное, чтобы не сильно друг от друга отличались. В противном случае прочность
конструкции окажется под вопросом.
Что же касается размеров, то линейные габариты зависят от проекта и от климатических условий местности , где будет стоять баня. Также следует принять в расчет, сезонность ее использования – для летней баньки сгодятся более тонкие бревна, чем для всесезонной.
Если стоит задача сделать совсем легкую летнюю постройку – надо брать материал диаметром до 18 см . И он же пригодится во всесезонных банях для создания перегородок.
Более солидная летняя(!) баня может быть поставлена из бревна диаметром 18-22 см .
Для всесезонных бань годится диаметры от 22 до 28 см . Большие цифры применимы там, где речь идет об объектах большой площади или климатических зонах с очень низкими температурами, там бревна могут быть до 36 см в диаметре (при -45 градусах самое то).
Сколько штук нужно
Нет ничего сложного в задаче посчитать, сколько бревен нужно на баню. Опишем решение поэтапно:
- Смотрим на план () и выписываем длины всех стен. Если на перегородку будете брать меньший диаметр, то считайте перегородки отдельно.
- Суммируйте длины стен. Полученная цифра – совокупная длина одного условного венца.
- Решайте, какого диаметра будут бревна.
- Высота бани заложена в проекте. Разделите высоту на диаметр одного венца. Полученная цифра – количество венцов.
- Умножаем длину условного венца на количество венцов. Получаем совокупную длину всех бревен.
- Длина одного стандартного оцилиндрованного бревна составляет 6 метров. Делим полученную длину всех бревен на длину одного бревна. Итоговая цифра – количество материала, которое предстоит купить.
- Фронтоны считаются аналогичным образом.
Баня из больших и огромных бревен
Бани из больших и огромных бревен мы бы отнесли к дизайнерским проектам. Потому что тут явно присутствует не столько строительная необходимость, сколько эстетическое предпочтение . Владельцу такой бани явно нравятся сказочные, былинные времена, когда по земле ходили богатыри 🙂 И действительно постройка будет внушать именно такие чувства, даже если речь идет о бане.
Отметим , наше мнение, что данная затея имеет мало функционального смысла и часто вызывает критические отзывы, ввиду нецелесообразного уничтожения ценных древних деревьев.
Хорошо бы, чтобы проект делался профессионалом, потому что именно ему предстоит найти идеальное соотношение между размерами самой бани и диаметром бревен. Потому что глазу милы не гротескные пропорции.
Дерево, из которого делаются венцы диаметром более 30 см, должно расти лет триста, не меньше. Такие бревно для бани нужно подбирать штучно, порой дизайнеры намеренно используют стволы без оцилиндровки – это усиливает ощущение древности и сказочности. Однако укладка их в сруб потребует большого мастерства от строителей. В большинстве случаев выбор предлагается между кедром и лиственницей.
В общем и целом – прекрасная и дорогущая затея, реализовывать которую стоит на большом участке с хорошим ландшафтным дизайном. А лучше, может, и не стоит вовсе.
Нижний венец
Конечно, в одной статье специфику деревянного строительства вряд ли удастся хоть как-то раскрыть, но то, что нижнее бревно в бане отличается от последующих бревен – упомянуть стоит.
- Во-первых, его делают несколько больше всех остальных венцов в срубе.
- Во-вторых, оно не имеет полностью круглой формы в сечении. Чтобы имело место полное прилегание к фундаменту, снизу срезается кант, ширина которого не должна быть меньше 15-20 см . Второй кант срезается изнутри помещения и имеет аналогичные размеры.
Снаружи венец желательно защитить отливами, которые не дадут влаге осадков попадать на него.
Обработка внутри бани
Защита срубу нужна со всех сторон , но с внешней стороны она проще, точнее, там просто нет тех ограничений, которые действуют внутри, так как мы говорим о бане. Дело в том, что составы, которые следует использовать для обработки, часто ядовиты, особенно это касается антисептических пропиток. А в бане жарко и влажно, поэтому вещества, которыми пропитываются бревна, будут поступать в воздух, которым вы дышите, который окружает вашу кожу.
Поэтому сейчас скажем только о допустимой обработке бревен внутри бани. Впрочем, она будет отличаться в зависимости от помещений. Так для предбанника или прихожей ограничений на применение ядовитых антисептиков нет. Комната отдыха тоже может быть обработана ими.
СОВЕТ! Выбирая антисептик для внутренних работ, уточняйте продавцу или гуглу, что речь идет о бане.
В моечной
следует использовать составы, которые не боятся воды, а большинство антисептиков – водорастворимые.
В парилке можно воспользоваться отбеливателем на основе хлорки – он и осветлит поверхность древесины, и послужит . Пользоваться парилкой можно только после исчезновения запаха хлорки.
В дальнейшем можно сделать простую влагозащиту, потому что плесень селится на влажном дереве. Для влагозащиты воспользуйтесь составами на основе масла и/или воска, либо финскими акриловыми лаками для сауны, в которые они добавляют допустимые для парилки антисептики.
Швы можно заполнить герметиком для дерева , а саму поверхность бревен просто зашлифовать, чтобы выявилась красивая «муаровая» текстура. Покраска допустима практически везде, но в парилке стоит пользоваться только теми красками, которые для нее и предназначены. В моечной сгодятся краски, годные для ванных комнат. Про краски для бани у нас .
Чем конопатить
Идея конопатить баню из бревен говорит о том, что не все владельцы бань знакомы с современными средствами герметизации стыков (или не считают их лучшими). Традиционные способы, конечно, проверены временем, но они весьма трудоемкие и требуют периодического трудоемкого же обновления, так как сруб постоянно потихоньку меняет свои габариты в течение первых 20 лет жизни.
Что касается материалов, то обычно для конопатки используется мох, пакля, джут и льноватин. Однако ниже мы приведем ссылку на видео мастера, который категорически не советует конопатить джутом, потому что он хорошо набирает влагу. Оптимальным же материалом он считает льноватин. Мох традиционен, но не везде распространен.
Пакля бывает разного качества. Та, что похуже, имеет включения всяческой соломы. Мастера ее тоже не рекомендуют использовать, потому что часть ее будет сыпаться со временем. Льняная пакля хорошего качества – отличный материал для конопатки.
Льноватин – простеганное полотнище, чем-то напоминающее джут, но отличающееся от него по качествам. Удобен для работы и не уступает пакле по теплоизолирующим свойствам.
Доказывать экологичность и долговечность банных помещений из натурального дерева нет необходимости – это признанный факт. Однако вопрос выбора именно породы древесины всегда стоял очень остро. Одни обращают внимание на привлекательную текстуру, другие – на свойства теплопроводности. Как же все-таки правильно определиться с материалом для строительства ?
Основные правила выбора древесины
Прежде, чем узнать ответ на вопрос, какой сруб лучше для бани , нужно разобраться в следующих факторах
- характеристика древесины для парной;
- виды древесины;
- размеры материала;
- полезные свойства породы.
Особо важно обратить при выборе на характеристики дерева , его свойства:
- срок эксплуатации;
- теплоизоляционные параметры;
- стойкость к атмосферным условиям и к вредным насекомым;
- простота обработки и сборки конструкции.
Нынешние производители предлагают готовые комплекты , где каждый элемент пронумерован и доступен к осмотру перед покупкой. Не стоит отказываться от бревна, в котором обнаружены небольшие трещины – это факт усушки , и избежать его невозможно.
Виды дерева: какой сруб лучше для бани и почему?
Каждый вид древесины обладает определенными свойствами, которые формируются такими параметрами , как:
- твердость;
- плотность;
- ударная вязкость;
- жесткость.
Это далеко не все значения, существует масса взаимосвязывающих факторов, например, плотность и прочность зависят от влажности и веса материала. Наиболее популярными вариантами для возведения парной являются :
- сосна;
- лиственница;
- кедр;
- липа;
- осина.
Рассмотрим некоторые породы дерева более детально, учитывая их преимущества и недостатки .
Сосна
Представляет собой материал, на котором основывается любой недорогой сруб бани и все проекты , которые рассчитаны на быстрое и несложное . Она легко обрабатывается , имеет сравнительно малый вес , поэтому строительство сосновой парной под силу даже начинающему плотнику. Бревна из сосны при усушке мало подвержены деформациям и растрескиванию .
Вместе с тем, сосновый материал во влажной среде подвержен гниению и воздействию всевозможных насекомых , что со временем сказывается на качестве конструкции. Особо нужно отметить высокую опасность ожогов от смолы , которая выделяется при нагреве сосновых бревен. Поэтому знатоки рекомендуют такие стены обшивать вагонкой их дерева лиственных пород .
Кедр
Данный материал высоко ценится любителями попариться, но такое удовольствие доступно не каждому – заготовки кедра ограничены и его цена далека от бюджетных вариантов . Уникальные качества этого дерева намного опережают все остальные породы из семейства хвойных:
- практически отсутствует усадка;
- сохраняет геометрию и не трескается;
- устойчив к гниению и влажной среде;
- не боится высоких температур.
Эфирные масла, которые находятся в кедре, дают полный ответ на вопрос, какой сруб лучше всего для деревянной бани – это настоящая ароматерапия и посещение такой парной весьма полезно для здоровья.
Лиственница
Материал также относится к группе хвойных, однако от ели и сосны отличается особой прочностью . Окончательно высохнув, бревна из лиственницы по твердости приближаются к дубу. Смола содержит природный антисептик, оказывает общеукрепляющее, а также лечебное действие на органы сердечно-сосудистой системы.
Единственным недостатком этого материала можно назвать его стоимость – он в два раза дороже сосны . Но, как утверждают любители «легкого пара», затраты полностью оправдываются.
Липа
Истинные ценители возводят парные именно из этой древесины. Все реализованные проекты бань из липового сруба имеют превосходные свойства :
- целебный микроклимат;
- не требует массивного фундамента;
- высокие теплоизоляционные свойства;
- отсутствие усадки.
Следует отметить, что парные из липы нуждаются в тщательной вентиляции и просушке после каждой процедуры . В противном случае велика вероятность появления грибка и гниения , что значительно сократить срок службы помещения.
Осина
Еще один представитель лиственных пород, прост в обработке и имеет небольшой вес . По стоимости несколько дешевле липы , поскольку произрастает практически на всей территории РФ. В то же самое время, осиновая парная более устойчива к влажности, чем липа , и долгое время не требует ремонта.
Помещения из лиственных пород не требуют внутренней отделки , потому что не выделяют тяжелые смоляные испарения в отличие от хвойных пород .
Выбор проекта сруба деревянной бани: основные моменты
Основной вопрос – предполагаемое количество человек, которые будут посещать парную и, естественно, допустимая сумма на ее строительство. В основном при подсчете размеров отталкиваются от того, что среднее помещение для принятия процедур состоит из таких отделений :
- прихожей-тамбура;
- раздевалки;
- парилки;
- моечной.
Предбанника площадью 4-5 кв. м вполне хватит для посетителей из 3-5 человек. Здесь стоит предусмотреть установку окна. Для парилки достаточно 6-9 кв. м , вдоль стены устраивают полки длиной до 2 метров. Для такого проекта сруба индивидуальной бани оптимальными будут размеры помещения 3Х4,5 м .
Полноразмерная парная 4Х6 м позволит более комфортно провести время, так как при таких размерах можно устроить комнату для отдыха, где удобно станут скамейки и стол. При желании и наличии средств есть возможность обустроить мансарду или застекленную веранду.
Большое обилие предложений и объявлений по заставляет покупателя задуматься над тем, как купить именно качественный сруб дома или бани. Какие же нужно знать нюансы, чтобы после не пожалеть о том, что связался с безответственным поставщиком и приобрел некачественный товар?
Совет 1. Покупать сруб только из «зимнего» леса
Действительно, по своим характеристикам лес, который был заготовлен в зимний период, лучше любого другого. Зимой дерево находится в «спячке» – в нем нет сокодвижения, оно может просушиться на всю глубину. Такое дерево не синеет, поэтому у срубов всегда белый цвет и они не деформируются.
Дерево, заготовленное в летне–осенний период, имеет целый ряд недостатков:
Быстро темнеет;
Древесина достаточно быстро трескается;
Поддается грибку и плесени.
Впрочем, отличить зимний лес от древесины, заготовленной в весенне-осенний период, довольно сложно и под силу разве только специалисту. Особенно тогда, когда бревна уже высушены, а сруб собран. Очень сложно отличить и породу дерева, например, сухую сосну от сухой ели.
Но как же непрофессионалу отличить качественную древесину от некачественной? Необходимо запомнить одно: заготовленный зимой лес каждый производитель будет реализовывать той же зимой. Ему не выгодно заготавливать лес «на перспективу» и где-то его хранить. Поэтому валка леса происходит тогда, когда поступают заявки от покупателей. Если же заказывать лес летом или осенью, то большая вероятность того, что лес заготавливали не зимой.
Кстати, сосну от ели тоже можно отличить, даже в уже готовом срубе. Сосновая древесина более смолянистая и устойчивая к влаге. Однако из древесины, которая используется для получения смолы, тоже не рекомендуется. Такое строение – не долговечно.
Совет 2. Покупать лес только высокого качества
На качество древесины, как утверждают специалисты, во многом влияет место, где дерево росло. Для производства домов лучше использовать мелкослойную древесину – крепкий, смолистый лес, который обычно растет на возвышенной местности и любит сухую почву. Если же дерево для сруба росло на заболоченной местности, то бревна будут быстро гнить.
Совет 3. Покупать хорошо обработанный материал
Если определить время заготовки обычному покупателю сложно, то выбрать качественно обработанный сруб может каждый. Для этого необходимо обратить внимание на поверхность бревен. Какая она: гладкая или «волосатая», чисто обработанная или с погрешностями?
Совет 4. Какой материал для сруба выбрать?
Как известно, понятие «дом из дерева» – довольно широкое. Это может быть или из клееного бруса, из оцилиндрованного бревна или каркасно-щитовой. Выбор материала – это дело вкуса и финансовых возможностей каждого. Однако существует одно правило: чем больший слой снят с бревна, тем древесина будет мягче. Верхний слой – самый твердый. Бережная обработка позволит сохранить все лучшие природные качества древесины не тронутыми, и дом будет жить дольше.
Если же предпочтение отдается обычному бревенчатому дому, следует обратить внимание на размер бревен. Если вам предложили дешевый дом, то диаметр его бревен будет не больше 15–20 см. Учтите, оптимальный выбор для срубов – бревно от 25 до 40 см в диаметре. Это и увеличивает теплоизоляционные характеристики дома, и придает строению более привлекательный внешний вид.
Совет 5. Обращать внимание на внешний вид сруба
Не последнюю роль в выборе играет внешний вид сруба. Он не должен иметь трещин, подтеков, синевы и следов обитания короедов. Если хоть один из этих признаков присутствует, следует отказаться от такого предложения.
Еще на что следует обратить при оценке внешнего вида, так это на пропитывание материала антисептиком. Если строительство велось не качественно, то, как правило, пропитка отсутствует. А это означает, что дерево скоро начнет гнить и прослужит не более 30 лет.
Совет 6. Обращать внимание на углы сруба
Обычно сруб рубится «в чашу» или «в лапу». При рубке углов «в лапу» они не выходят за пределы самой стены. При таком способе экономиться материал, но следует уделить внимание совпадению вырезов, сделанных на концах венцов. Если они не совпадают, дом будет легко продуваться, а из помещения быстро будет уходить тепло.
Рубка дома «в чашу» считается более эффективной, при ней концы бревен выходят за плоскости стен. При такой рубке внутренняя площадь помещения немного уменьшается и незначительно увеличивается расход бревен, но зато такие углы хорошо защищают дом от продувания.
Совет 7. Покупать собранный сруб
Довольно часто недобросовестный поставщик, чтобы скрыть дефекты рубки, предлагает сруб в разобранном виде. Но любое бревно обладает довольно важным недостатком: так как волокна древесины расположены хаотично, то бревно может при усыхании изогнуться и покорежиться. Так что если долгое время сруб находился в разобранном виде, никто не даст гарантии, что его можно снова собрать.
Но существует и другая опасность: сруб, который очень давно стоял собранным и уже успел дать усадку, будет очень сложно разобрать на отдельные бревна. Могут повредиться некоторые отдельные замки.
Совет 8. Не экономить при покупке
При покупке твердо следует помнить одну вещь – слишком дешевый сруб не может быть качественным. Если вы нашли «хороший сруб», но по довольно низкой цене, гораздо ниже средней на рынке, то это явно говорит о его плохом качестве.
Очень часто, строители, чтобы сэкономить деньги, используют некачественные материалы или при кладке бревен не выполняют требуемые правила. Время эксплуатации такого дома будет недолгим. В тоже время, слишком высокая цена тоже не всегда является показателем качественного изделия.
Совет 9. Покупать качественные пиломатериалы
Если выбранный сруб еще может постоять под дождем и подмокнуть, то используемые в строительстве пиломатериалы не могут ждать под дождем, когда зальется фундамент. Доски, брусья и другие пиломатериалы должны быть использованы максимально быстро. Иначе они деформируются или растрескиваются.
Если пиломатериалы предлагают вместе со срубом, то стоит не полениться и осмотреть их внимательно. Часто их делают из сырого дерева естественной влажности, что в будущем может доставить массу неприятностей. Лучше заказать пиломатериалы у поставщиков, специализирующихся на производстве качественных материалов.
Совет 10. Выбирать добросовестного поставщика
В изготовлении есть достаточно много нюансов и «подводных камней». Поэтому вовсе не надо стесняться при заказе или покупке сруба дома или бани, требовательно отнеситесь к выбору поставщика. Для этого стоит побывать на производстве, сравнить у разных производителей стоимость продукции, спросить рекомендации и отзывы других покупателей, пользующихся услугами данной компании.
Рубрики: Метки: ,