Siguranță termică pentru fier. Cum să reparăm fierul: demontați, luați în considerare defecțiunile tipice, eliminați-le. Ce este un fier

și reasamblarea fierului.

Reparație fier DIY

Deci, la locul tău fierul s-a stricat, indiferent de producător, apare întrebarea: „Cum să reparăm fierul”.

Testarea circuitului electric ca pentru toate aparatele de uz casnic se efectuează de o sondă \\ de exemplu OP-1 \\

sau un multimetru digital.

Nu există nicio diferență semnificativă în schemele de fier de la diferiți producători.

Circuit de fier

Pentru o vedere generală, luați în considerare un circuit electric de serie al conexiunilor fier de călcat Philips

Primul fir cu potențial de fază sau zero dintr-o sursă de alimentare externă are o conexiune de contact detașabilă cu un terminal, de la terminal prin termostat, firul merge la încălzitor. Al doilea fir de la sursa de alimentare externă are o conexiune de contact detașabilă cu cel de-al doilea terminal, de la al doilea terminal circuitul electric are o conexiune serială care trece prin siguranța termică și se închide la al doilea terminal PETN. Lampa de control și siguranța sunt conectate în paralel cu cele două conexiuni de contact ale încălzitorului.

Circuitul electric este închis pe încălzitor - element de încălzire și un bec. Regulatorul de temperatură stabilește un anumit regim de temperatură pentru încălzirea fierului de călcat.

Închiderea și deschiderea circuitului electric are loc chiar în regulatorul de temperatură datorită schimbării plăcii bimetalice sub influența temperaturii de încălzire și răcirea elementului de încălzire. Cauzele defecțiunii de fier sunt următoarele:

• ruperea cordonului la baza dopului;
• deteriorarea mecanică a cablului cablului pe întreaga lungime;
• tena de ardere / fier de călcat \\;
• oxidarea contactelor plăcii bimetalice a termoregulatorului;
• explozie termică

Ce poate fi înlocuit aici în timpul testării:

• înlocuiți cablul;
• înlocuiți dopul cablului;
• pentru a curăța contactul termostatului;
• înlocuiți termostatul;
• înlocuiți siguranța termică

Înlocuirea celor zece în caz de defecțiune, care este talpa fierului, nu are sens, deoarece talpa fierului în sine este mai mare decât jumătate din costul fierului în sine. În acest caz, talpa fierului este aruncată, orice altceva de la fier merge la piese de schimb. Când demontați / dezasamblați / fier, aveți grijă să evitați deteriorarea corpului de fier.

Trebuie amintit că testarea defecțiunilor de fier se realizează în mod pasiv, fără a se conecta la o sursă externă de alimentare. Imediat înainte de conectarea fierului la o sursă de alimentare externă, este necesar să se măsoare rezistența totală a circuitului electric cu un multimetru digital, care nu trebuie să fie zero pe afișajul dispozitivului.

Reparatii fier - Mulinex

Acest subiect este completat de fotografii personale și o descriere însoțitoare în repararea fierului. Ca exemplu, luați în considerare defecțiunea unui fier de călcat Mulinex.

Fotografie cu explicații

Deci, înaintea noastră este fierul Mulinex, iar cauza defecțiunii sale ne este necunoscută în avans, adică trebuie să stabilim cauza exactă a defecțiunii sale.

În spatele fierului \\ foto nr. 1 \\, pentru a scoate capacul, trebuie să deșurubați șurubul. Capul de șurub în timp ce v-ați îndreptat atenția nu este potrivit pentru șurubelnițele noastre interne. Cum să ieși din situație dacă nu există o astfel de șurubelniță? - Aici puteți găsi și o cale de ieșire, pentru aceasta avem nevoie de foarfece mici, cu capete ascuțite. Introducem cele două capete ale foarfecelor și putem deșuruba ușor șurubul.

După deșurubarea șurubului, deschideți ușor capacul cu o șurubelniță \\ foto nr. 2 \\. Încercăm să nu deterioram corpul capacului.

După îndepărtarea capacului posterior al fierului \\ foto nr. 3 \\ putem vedea conexiunea terminală a firelor cablului de rețea cu elementele din fier:

regulator de temperatura;

element de încălzire \\ TENA \\.

Pentru a ajunge direct la contactele controlerului de temperatură \\ foto nr. 5 \\ și la elementul de încălzire sau cu alte cuvinte - talpa fierului de călcat, oprim părțile una câte una.

Pentru începători, trebuie să vă amintiți succesiunea unei astfel de dezasamblări pentru a nu crea confuzie pentru dvs. în asamblarea suplimentară a fierului.

Șurubelnița din fotografii arată locațiile de montare pentru astfel de piese.

Adică aici trebuie să fiți amabil de atenție la demontare. Corpul și părțile individuale ale fierului sunt completate cu elemente de fixare, cum ar fi zăvoare.

Șurubelnița arată butonul de control al temperaturii \\ foto nr. 7 \\ și trebuie să scoatem încă un capac, care este chiuveta de căldură a plăcii de fier.

Fotografia prezintă locuri suplimentare pentru astfel de îmbinări \\ foto nr. 8 \\, de asemenea, continuăm să deșurubăm șuruburile și eliberăm talpa fierului de pe capac.

Ei bine, așa am ajuns la cel mai interesant lucru - contactele termostatului \\ foto nr. 9 \\. Contactele termostatului sunt indicate prin vârful unei șurubelnițe.

Butonul de reglare a temperaturii stabilește încălzirea tălpii setată de noi. Pentru a preveni supraîncălzirea elementului de încălzire, proiectarea termostatului are o placă bimetalică, care, la atingerea temperaturii de încălzire setate, deconectează contactele. Pe măsură ce placa bimetalică se răcește, circuitul electric se închide și talpa fierului se încălzește din nou.

Examinăm cu atenție contactele termostatului, adică cu o sondă verificăm această secțiune a circuitului electric.

De exemplu, funcționarea defectuoasă a fierului a fost în oxidarea contactelor termostatului. Curățăm contactele termostatului cu o bucată de șmirghel fin și efectuăm din nou diagnosticul cu o sondă pentru această secțiune.

În plus, desigur, trebuie verificat și elementul de încălzire al fierului de călcat.

Diagnostic de fier

Fotografia arată semnalul lama \\ foto nr. 10 \\. Lampa din circuitul electric este conectată în paralel și atunci când se arde, aceasta nu implică o defecțiune a fierului în ansamblu.

În această fotografie, degetele arată contactele elementului de încălzire \\ fotografia nr. 11 \\. Diagnosticați elementul de încălzire.

Pentru a face acest lucru, setați dispozitivul multimetru în intervalul de măsurare a rezistenței. Cu două sonde ale dispozitivului atingem contactele încălzitorului, pe afișajul dispozitivului putem vedea citirea rezistenței - 36,7 Ohmi.

Citirea dispozitivului corespunde rezistenței elementului de încălzire. Efectuăm diagnostice pentru circuitul electric general al fierului \\ foto nr. 13 \\.

Conectăm cele două sonde ale dispozitivului cu pinii dopului, rezultatul ne este clar vizibil pe afișajul dispozitivului. Adică citirea rezistenței pentru circuitul electric total al fierului este obținută cu încă două zecimi.

Așa că ne-am dat seama de defecțiuni și am reparat fierul de călcat. După cum ați văzut, fără un diagnostic pentru ambele secțiuni individuale și pentru diagnosticul circuitului în ansamblu, nu putem face acest lucru.

Ulterior, tema va avea un plus.

Bosch comercializează rar modele simple. Aproape toate dispozitivele funcționează pe un cuplu și multe dintre ele sunt fără fir. Produsele acestui producător sunt foarte răspândite și diferă în principal în calitate excelentă. Dar totul are propria sa dată de expirare, așa că unii utilizatori, după un timp, pun întrebarea: cum să reparăm fierul Bosch cu propriile mâini? Pentru a răspunde la această întrebare, ar trebui să accesați câteva detalii interesante și să vă dați seama. Acest lucru îl vom face în acest articol.

Ce este un fier?

Ce este asta? Chiar dacă începeți să luați în considerare modele vechi, puteți distinge următoarele componente:

1. Carcasă cu regulator integrat.
2. Baza (talpa).
3. Element spiral.
4. Circuite electrice și conexiuni.

Dispozitivul clasic are două părți amovibile - talpă și perete din spate.

Ce loc poate cauza probleme? Principalele defecțiuni sunt conectate cu cablul dispozitivului. Pentru a determina o astfel de problemă, trebuie să utilizați un multimetru.

1. Capacitate pentru lichid.
2. Pulverizator al aceluiași lichid.

Rezervorul din diferite modele poate fi amplasat în diferite locuri. A doua componentă este localizată pe „nasul” fierului. Principiul de funcționare al dispozitivului este următorul:

1. Talpa atinge o anumită temperatură.
2. Există o alimentare cu apă automată.
3. Apa se transformă în abur și este aruncată prin apăsarea unei taste speciale.

Probleme majore

Modelele mai noi de fier de călcat pot avea un număr mare de componente, dar, după cum ne-am dat seama, fiecare dintre acestea va avea patru detalii cunoscute. Cele mai frecvente defecțiuni privesc aceste componente:

1. Talpa refuză să se încălzească. Poate că dispozitivul are nevoie de repararea urgentă a siguranței sau a termostatului. Primul poate suferi de ruperea contactelor, în timp ce cel de-al doilea poate oxida.
2. Aparatul nu se aprinde. După cum am menționat mai sus, multe probleme sunt asociate cu cablul de alimentare. Dar nu uitați de termostat, care cu găuri înfundate nu va ajunge departe - nu puteți face fără curățare.
3. Regulatorul de temperatură a eșuat, ceea ce face dificilă schimbarea modurilor de operare.

demontare

Cum să dezasamblați un fier Bosch? Pentru a înțelege ce trebuie să faceți în continuare, trebuie să aflați cum să dezasamblați dispozitivul:

1. Găsiți șurubul de pe peretele din spate, deșurubați-l și îndepărtați capacul.
2. Căutați în incintă pentru blocări sau file ascunse. Dacă este cazul, prindeți-le ușor cu un obiect ascuțit.
3. Scoateți șuruburile rămase și scoateți recipientul.
4. După demontarea rezervorului, inspectați întreaga structură internă a dispozitivului.
5. Deșurubați câteva șuruburi pe capacul de protecție și accesați la schema de cablare.

reparații

Cum puteți repara un fier de călcat Bosch? În cele mai multe cazuri, este suficient să scapi de „poluare”.

curățare:

• După demontarea dispozitivului, este necesar să scoateți talpa, să-l suflați cu un aspirator și să îl curățați cu o perie mică pentru a îndepărta praful și gunoiul fin.
• În continuare, trebuie să plasați componenta într-un bol cu \u200b\u200bapă și oțet sau acid citric.

• Direct cu recipientul pus pe foc, încălziți vasul și fierbeți talpa timp de cinci minute. Repetați această procedură de 3-5 ori.

Important! În loc de apă și oțet, puteți utiliza un produs special anti-scară conceput pentru ghivece și ceainice. După manipulările efectuate, dispozitivul este lăsat la uscat și așteaptă verificarea în timpul zilei.

Dacă dispozitivul lucrează pe aburi, va fi mult mai dificil să scăpați de scară. Aici, cel mai probabil, problema este că găurile de condens sunt înfundate.

Specialiștii oferă următoarele sfaturi:

• Folosiți un tampon de bumbac. Glisați-l în găuri și efectuați câteva mișcări de translație. Puteți să îl umeziți și într-o soluție de alcool.
• Se presară sare pe o cârpă de bumbac și fier cu un fier.

Important! Această metodă dovedită dă viață tălpilor din oțel inoxidabil.

• Dacă munca nu merge bine cu un element ceramic sau Teflon, mergeți imediat la un centru de service. Această lucrare este în puterea oricărui atelier.
• Dacă regulatorul de temperatură, siguranța sau alte defecțiuni ale componentelor, atunci încercați să le curățați de compuși oxidați cu alcool.

componente

Ce trebuie să faceți dacă componentele dispozitivului nu demonstrează performanțele lor anterioare? Încercați următoarele:

• Verificați cablul de alimentare. Dacă firul este rupt, vă recomandăm să găsiți un înlocuitor pentru acesta.
• După demontare, scoateți toate firele. Verificați funcționarea termostatului rotindu-l de mai multe ori în direcții diferite. Dacă în poziția extremă clicul este declanșat, problema nu este în ea.
• Dacă nu există niciun clic, scurtcircuitați conductoarele astfel încât dispozitivul să nu mai oprească. De asemenea, puteți găsi un înlocuitor pentru componenta veche.

Important! Primul mod este mult mai rapid și mai economic, dar al doilea va aduce mai multă fiabilitate.

• Folosiți cel mai obișnuit fier de lipit pentru a lipi piesa. Acest instrument este util pentru montarea unui element nou.

Filmări de stoc

Repararea unui fier de călcat acasă este o abilitate extrem de utilă, deoarece toată lumea are astfel de dispozitive acasă. Nu vă grăbiți să aruncați echipamentul dacă refuză să funcționeze, deoarece unele probleme sunt rezolvate foarte repede.

Pentru a fixa fierul cu propriile mâini, trebuie să știți cum este fabricat acest dispozitiv. Având în vedere dispozitivul fierului de călcat, putem spune că este similar structural cu dispozitive precum un fierbător sau un încălzitor. Diferențele sunt doar în scopul dispozitivelor și în prezența nodurilor suplimentare.

În fier, indiferent de țară și compania producătorului, există patru noduri principale:

• un încălzitor;
• priza cu cordon;
• siguranță termică;
• regulator de temperatura.

Pentru ca fierul să înceapă să funcționeze, trebuie aplicată tensiune elementului de încălzire tubular situat în partea inferioară a dispozitivului. În modelele moderne, cum ar fi Roventa, sunt folosite elemente de încălzire puternice de la 1000 la 2300 wați. Dacă nu întrerupeți procesul de încălzire, talpa aparatului va deveni atât de fierbinte încât va fi potrivită numai pentru prăjirea ouălor și nu pentru călcat.

Pentru a preveni încălzirea excesivă, un dispozitiv de reglare este încorporat în circuitul aparatului. Regimul termic depinde de termostatul de fier, care este selectat ținând cont de tipul de țesătură: unele materiale pot fi călcate la o temperatură de 100 C, altele necesită indicatori de 200 C. În majoritatea modelelor, care includ fierul maro, roata de reglare se află în partea superioară a carcasei sub stilou.

O componentă importantă pentru asigurarea siguranței este siguranța. Când dispozitivul atinge temperaturi extreme rezultate dintr-o defecțiune, siguranța termică va deschide contactele și fierul se va opri.

Înainte de a repara fierul de călcat, este necesar să verificați funcționarea cablului de alimentare. Cel mai adesea, acesta crăpa în locuri de deformare frecventă - la intrarea în carcasă sau în apropierea dopului. O defecțiune poate apărea treptat când lampa indicatoare clipește în timpul călcatului. Un astfel de ochi înseamnă că nu există contact normal și este posibilă oxidarea terminalelor.

O altă defecțiune se manifestă mai rapid. Cu o frecare prelungită a firelor unul față de celălalt, stratul de izolare se poate rupe și poate apărea un scurtcircuit. În exterior, acest lucru se manifestă printr-o aplauză puternică, care oprește dispozitivele rămase și un miros specific caracteristic cablurilor arse.

Femeile care sunt deosebit de sensibile, astfel de situații rănesc miezul. Aceștia percep defalcarea ca un dezastru natural și răspund cu apeluri la soțul ei, la Ministerul Urgențelor și la administrarea casei. Cea mai corectă opțiune este prima, pentru că orice om ale cărui mâini cresc de unde ar trebui să facă din nou fierul pornit. În caz contrar, ar trebui să apelezi la jumătatea puternică pentru ca el să treacă lucrurile pentru reparații.

Internetul este plin de videoclipuri despre reparația fierilor de călcat. Multe povești sunt dedicate defectelor din firul de alimentare. Dacă cablul este defect în apropierea mufei, nu va trebui să dezasamblați dispozitivul. În cazul în care suspiciunea cade pe partea care este ascunsă de corp, nu puteți face fără demontare. Pentru a face, de exemplu, repararea DIY a fierului tău Philips, trebuie să îndepărtați capacul din spate. În spatele acestuia, cablul de alimentare se scufundă în trei fire. Dacă izolația este deteriorată, aceasta trebuie reparată. Când oxidați bornele, deconectați firele și dezlipiți zonele cu probleme.

Verificare încălzitor electric

Elementul de încălzire din eșantioanele moderne este o unitate fiabilă și se rupe rar. Când apare această problemă, este mai bine să nu cumpărați un încălzitor nou. Este mai ușor să obții un fier de călcat nou. Dar mai întâi trebuie să vă asigurați că problema este în încălzitor.

În toate modelele, contactele încălzitorului sunt lipite la contactele dispozitivului și conectate la lampa indicator. Dacă lampa arde și fierul nu se încălzește, atunci funcționarea defectuoasă este asociată cu încălzitorul.

Cea mai frecventă cauză de defecțiune a elementului de încălzire este o rupere în spirală. Un alt motiv poate fi un contact insuficient al tijelor TENA cu bornele dispozitivului în punctele de conectare.

La unele modele, o siguranță termică este inclusă într-un circuit de încălzire și un regulator în altul. Dacă siguranța este defectă, se poate face un „diagnostic” fals, suspectând o defecțiune a încălzitorului. Pentru a determina cu exactitate cauza defecțiunii dispozitivului, acesta trebuie dezasamblat complet.

Probleme cu termostatul

Controlul temperaturii se realizează cu o roată rotundă. Este localizat în fierul Azur și în alte modele de pe corp sub mâner. Când rotiți roata la dreapta, temperatura de încălzire crește, la stânga - scade până la încălzirea completă a încălzitorului.

Roata acționează asupra termostatului cu ajutorul unui manșon special sau a unui colț de oțel și este atașată la corp cu ajutorul zăvoarelor. În fierul scarlat și în alte modele, este suficient să ridicați discul de reglare cu o șurubelniță, astfel încât să se decupeze.

Principiul funcționării termostatului se bazează pe diverse proprietăți ale metalelor. La fabricarea acestui site, două plăci sunt sudate, confecționate din metale care au coeficienți de expansiune liniară inegali. Datorită acestor indicatori, plăcile se comportă fiecare în felul lor. În exterior, arată așa: sub influența temperaturii, placa obișnuită se îndoaie, determinând deschiderea circuitului și fierul se aprinde.

Pentru a verifica defecțiunea regulatorului de temperatură, va trebui să demontați complet fierul.

Mânerul dispozitivului și părțile din plastic ale carcasei sunt atașate de piesele metalice cu zăvoare sau șuruburi autofiletante. Chiar și un singur producător de modele are multe și toate au caracteristici de design. Dar toate speciile au puncte comune.

Pentru a dezasambla fierul, este necesară examinarea părții sale ascuțite, acolo unde există un singur punct de atașament. De exemplu, un fier de călcat Philips ascunde un șurub autodepășitor sub butonul de reglare a aburului. Pentru a deșuruba șurubul, rotiți butonul până la stânga și trageți în sus. După scoaterea unității de reglare, puteți deșuruba șurubul. În modelul Brown, șurubul este ascuns sub capacul duzei. Puteți îndepărta duza trăgând-o ușor spre tine. După îndepărtarea acestuia, se deschide accesul liber la șurub. Alte șuruburi sau zăvoare sunt amplasate sub capacul posterior al dispozitivului.

După ce partea din plastic a carcasei a fost îndepărtată, ar trebui să luați în considerare termostatul de fier. În modul rece, contactele trebuie să fie închise. Dacă există un dispozitiv special, este mai bine să sunați unitatea. Dacă nu există niciun dispozitiv, puteți dezlega contactele cu șmirghel fin, apoi porniți fierul în rețea.

Siguranța și alte defecte sunt de vină.

Pentru a repara fierul de călcat, vă puteți referi la statistici, care spun că 50-60% din defecțiuni apar din cauza defectării siguranței termice. Acest nod este de o singură utilizare și reutilizabil. Siguranțele primului grup, precum kamikaze, sunt declanșate o singură dată. Unitatea este proiectată astfel încât atunci când elementul de încălzire atinge o temperatură de 240 ° C, circuitul se întrerupe. Funcționarea ulterioară a dispozitivului fără intervenție suplimentară devine imposibilă.

Tehnologii mai moderne implică utilizarea pieselor bimetalice. O astfel de siguranță termică este capabilă să oprească fierul în situații extreme, apoi să-l pornească din nou. Dacă fierul nu funcționează din acest motiv, este mai ușor să aruncați ansamblul și scurtcircuitul. Există mai multe modalități de a face acest lucru:

• prin lipire;
• prin sertizarea unei tije metalice;
• comutarea firelor de alimentare.

În fiecare caz, este necesar să se obțină un contact de încredere.

O altă boală comună este o problemă cu sistemul de aburire. Uneori în fierul „Bosch”, butonul care pornește procesul este puternic apăsat, dar nu este furnizat niciun abur. Repararea fierului de călcat Bosch trebuie să înceapă prin deșurubarea șurubului pe spate și scoaterea capacului din spate. Apoi scoateți cu atenție cele două butoane de control cu \u200b\u200babur în sus. Nu sunt fixate prin șuruburi și sunt ținute pe bucși din cauza forței de frecare. În continuare, trebuie să deșurubați șurubul, după care mânerul din plastic ar trebui să fie ușor de îndepărtat. Două pompe sunt amplasate sub capac: una livrează apă la stropitoare, cealaltă livrează apă la talpă pentru a crea aburi. Este necesară pompa cu abur. În partea de jos există o bilă care se lipește de partea inferioară a camerei, din cauza scării. Pentru a rezolva problema, împingeți mingea în cameră și asamblați fierul în ordine inversă.

Indiferent de fierul pe care trebuie să îl reparați, trebuie să vă amintiți de siguranță și să respectați anumite reguli: conectați aparatul la rețea doar atunci când este necesar; Nu încercați să remediați problema cu mâinile ude; în timpul reparației, fierul trebuie instalat pe o acoperire stabilă, impermeabilă și rezistentă la căldură.

Cu mulți ani în urmă, fierul Rowenta DM-940G a fost achiziționat. El a servit fidel până de curând, dar i s-a întâmplat o defecțiune - a început să curgă. În schimb, un altul a fost achiziționat, iar acesta a fost utilizat la fabricarea plăcilor de circuit imprimat prin metoda LUT. Nu este nevoie de aburi acolo, iar elementul de încălzire funcționează. Apropo, puteți citi aici.

Demontarea fierului

Cu toate acestea, interesul sportiv nu a dat odihnă și o mișcare pentru a repara fierul. Am decis să-l repar. În procesul de dezasamblare, el a adus un omagiu designerilor germani. Fierul nu este fabricat în China. Placa indică țara de origine - Nimetia)). Fierul este asamblat în bloc. Înlăturarea unei părți a deschis accesul complet la alta. Partea superioară a corpului a fost complet deconectată de restul structurii și nu va interveni în viitor. Apoi rezervorul de apă a fost îndepărtat și s-a deschis accesul la carcasa de protecție a tălpii de fier. La scară largă există doar patru părți: partea superioară a corpului, rezervorul de apă, carcasa de protecție a tălpii și talpa în sine.

După cum puteți vedea din ultima fotografie, talpa în sine este formată din două unități funcționale - un element de încălzire și o cameră de evaporare, unde apa curge prin robinetele din mânerul fierului. Problema fluxului de apă a fost că a existat o depresurizare a camerei de evaporare. Supape deschideri bine închise pentru apă. Sigilant negru asemănător cauciucului în locuri îndepărtate de corpul camerei de evaporare. Dar acest lucru nu a fost cauzat de îmbătrânirea lui, ci de faptul că, din anumite motive, capacul camerei de evaporare s-a îndepărtat de scaunul său. Pentru început, am încercat să scap cu puțin sânge și am încercat să elimin scurgerea, răspândind un automobil obișnuit deasupra vechiului sigilant. Totuși, acest lucru nu a dat rezultatul dorit. O încercare de a cumpăra o talpă nouă nu a reușit datorită vârstei respectabile a fierului. După ce m-am rătăcit pe forumuri, am găsit mai multe întrebări și postări care descriu o problemă similară, dar nu a fost oferită nicio soluție. Întrucât soarta acestei instanțe este de neînviat - fie LUT, fie în coșul de gunoi, am decis să abordez problema în mod hotărât). În timpul examinării externe, un număr mare de cântare a fost observat în interiorul camerei de evaporare.

Apoi termostatul a fost îndepărtat, apoi un fel de petală, al cărui scop nu este clar. Apoi s-a îndepărtat tot sigilantul vechi și s-a îndepărtat capacul camerei de evaporare. Procesul este destul de laborios și dureros. Cert este că astfel de acțiuni nu au fost prevăzute de producătorul AT ALL și dacă acest articol ar veni la el, ar fi extrem de surprins)). Dificultatea de a scoate capacul a fost că nu se află doar în locul său, ci este apăsat în el. În plus, în partea din față a capacului camerei, puteți vedea o mică parte ruginită care a fost un șurub, dar acum nu mai există sloturi sau fețe. Cinci pete de etanșare sunt vizibile în mijlocul și spatele capacului - sub ele erau știfturi care alcătuiau un singur întreg cu talpa. I s-a pus o copertă și știfturile au fost evazate. O astfel de putere de construcție a surprins și abia după o deschidere completă, toată profunzimea intenției creatorilor a devenit clară. Cantitatea de spumă îngrozită))). În același timp, motivul pentru ceea ce s-a întâmplat a devenit clar - odată cu acumularea de scară în interiorul camerei și expansiunea constantă a acesteia în timpul încălzirii, au dus la stoarcerea capacului din scaun, la formarea unui gol și la scurgeri.

Curățare fier

Prin metode mecanice și chimice (pătrunderea rață)) a fost posibilă scoaterea completă a cântarului. În cadrul procesului, a fost dezvăluit un detaliu curios - plasă, care ar trebui să servească sarcinii de filtrare și întârziere a scării, împiedicând-o să lase găurile de aburi în talpa fierului de călcat pe haine. De fapt, această grilă poate fi atribuită în siguranță uneia dintre metodele de îmbătrânire programată a lucrurilor. Dacă nu ar fi fost, scrumul nu s-ar fi acumulat în cameră și ar fi fost mai ușor să plece, iar rezultatul pe față și potențialul consumator merge vesel la magazinul de electrocasnice pentru un fier nou.

După decalare, plasa a fost aruncată.

Reparația de fier de la tine este un clasic al genului de casă, dar acum, din păcate, este din ce în ce mai puternică decât un flux de suprarealism. Pentru un maestru începător, pentru a demonta un fier modern, trebuie să aveți abilitățile de a rezolva puzzle-uri chineze:  zăbrele ascunse peste tot, conexiuni inteligente cu vârfuri, elemente de fixare în formă. Mergi la atelier? Prețul reparației poate fi astfel încât este mai ușor să cumpărați un fier de călcat nou. Cu toate acestea, vom încerca să remediem propriile noastre fără pregătire profesională și fără a avea un instrument special.

Inteligența distrasă

Producătorii justifică transformarea fierului într-un fel de blocare combinată cu cerințe de siguranță, design și ergonomie. Dar, îmi pare rău, de la elementele de fixare vizibile de pe fier, deoarece erau 1-2 șuruburi în spate, a rămas. Mai mult, detaliile cazurilor de fier vechi au fost confecționate din bakelitul și polistirenul lor fragil, iar materialele plastice actuale concurează cu metalele rezistente.

De fapt, noi, din păcate, trăim într-o epocă a lucrurilor nu veșnice. Unul dintre principiile fundamentale ale societății de consum este inexorabil: un produs al cererii în masă ar trebui să funcționeze perfect (reputația producătorului, dar cum) nu mai mult de 2-2,5 perioade de garanție, apoi rapid și ireversibil devin complet inutilizabile. La producătorii de vârf de bunuri de consum, până la jumătate sau mai mulți personal de proiectare sunt implicați în asigurarea faptului că, Doamne ferește, produsul nu este prea durabil.

Impactul asupra mediului al industriei asupra coșului de gunoi și asupra conștiinței de masă - atragerea specialiștilor cu adevărat de înaltă clasă către activități nocive este o altă întrebare, dar fierul nu cedează cu greu la astfel de încercări: este prea simplu, iar în interior este prea cald și umed. Prin urmare, daunele aduse fierului în faza de proiectare sunt reduse în principal, făcând dificilă demontarea acestuia în afara centrului de service. Cu toate acestea, puteți repara fierul acasă cu mijloace improvizate dacă știți unde și ce secrete pot fi ascunse în el și cum să le deschideți, fără a risca să distrugeți fierul complet.

instrument

Pentru a repara cu succes fierul, hai să pregătim mai întâi niște instrumente de casă; nu va dura mult timp și nu va necesita cheltuieli semnificative:

• 2-4 prese pentru huse;
• o presă pentru zăvoare ascunse;
• lanternă LED ieftină (și anume LED) și lupa;
• bandă de căprioară, file de unghii, alcool;
• sau, în loc de p. 4 - o ștergătoare de creion, o radieră de cerneală, o bucată de cârpă curată, alcool.

Notă:  privind numirea instrumentelor conform alineatelor. 4 și 5 vezi mai jos.

presă

Presorul pentru capace este confecționat din stratul de bambus de top, cel mai rezistent, dimensiunea și grosimea unui băț de înghețată; un capăt este tăiat într-o pană. Acoperirile în cazul fierului de călcat sunt adesea puse cu zăvoane fără fixare. În centrul de service, un astfel de capac este comprimat cu un clește special și îndepărtat. Pentru a-l îndepărta într-un mod intens, capacul trebuie să fie îndepărtat: dinții zăvoarelor fără șanț sunt teșite pe ambele părți și ies din canale intacte. Dar pentru a deschide capacele pe zăbrele strânse cu un cuțit de masă sau o șurubelniță largă, ca în fig. în dreapta, nu: oțelul va lăsa urme pe plastic. Rezistența la îndoire a stratului de suprafață de bambus este mai mare decât cea a materialelor plastice, iar forfecarea este mai mică. Prin urmare, storcătorul de bambus va îndepărta capacul turnat în mod corespunzător, dar se poate rupe de la suprafață fără a deteriora plasticul. Dacă capacul nu se prinde incorect și nu se împrumută, storcătorul de bambus se va rupe fără a deteriora fierul. Aceștia operează în perechi împingători în perechi, îndepărtând partea din 2 părți.

Un storcător subțire bun pentru zăvoarele blocabile este obținut dintr-un mixer de plastic pentru cafea tăiat într-o pană, care este emis de mașinile de cafea. Stoarcerea din mixer trece în orice slot și îndepărtează cu atenție mustața zăvorului cu fixare, fără a zgâria sau rupe nici ele, nici părțile corpului.

Lanternă și lupa

Mini lanterne LED ieftine oferă o lumină foarte dură cu umbre ascuțite. În acest caz, aceasta este o virtute: o astfel de lumină pătrunde adânc în fante subțiri, iar sub lupă puteți vedea ce păstrează partea respectivă. Pentru a face acest lucru, mai întâi prind capacul, ceea ce nu este clar cum să-l îndepărtați, cu riduri de bambus, evidențiază și examinează ce ține acolo.

Cum să gestionați instantanee

Este bine, desigur, să găsiți o diagramă de demontare a fierului pentru acest model, dar încercați! Și nu căutați modele tipice de aranjare a constipației secrete: ele pot fi diferite pentru același model al aceluiași producător. Citesc în instrucțiuni: „Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări de proiectare care să nu afecteze performanța produsului”? Adică atunci când dezasamblați fierul, conexiunile ascunse vor fi cel mai probabil căutate pentru dvs.

Trebuie să spun, firmele occidentale se îndepărtează treptat de principiul: „Vrei să-l rezolvi singur? Ei bine, rupeți și cumpărați unul nou! ” Dar asiaticii se încăpățânează să se țină de ea. De exemplu, dacă fierul tău este chinezesc, atunci șurubul de fixare a nasului (vezi mai jos) nu va fi cel mai probabil sub capacul de umplere, dar ... sub butoanele de alimentare cu apă și abur!

Subliniem, vezi. Vedeți culoarea verde în orez? Deci, acesta nu este un zăvor, ci un vârf alunecător în canelură. Zăbrele din partea cealaltă a butoanelor. Pentru a elimina și demonta butoanele, trebuie să:

• Apăsați butonul înainte.
• Introduceți un presor din mixerul din spatele său.
• Apăsați zăvorul.
• Fără a scoate presorul, ridicați butonul până la oprire. Ar trebui să se audă un clic slab al dinților de zăvor care iese din canelură.
• Ținând butonul astfel încât să nu cadă, îndepărtați storcătorul.
• Continuând să țineți butonul, împingeți-l înainte cu o înclinare, astfel încât vârful glisant să se întoarcă din canelură.
• Procedați la fel cu celălalt buton.

Feronerie în formă

Șuruburile din fiarele producătorilor occidentali sunt cel mai adesea sau obișnuite cu un slot transversal sau un hexagon. Nu are rost să cumpărați o șurubelniță specială cu un set de biți pentru o reparație unică pentru acesta din urmă: un șurub hexagonal poate fi ușor dezactivat cu o șurubelniță plană cu un vârf subțire de lățime adecvată. Cu ajutorul acestuia, puteți opri șuruburile cu fanta de rușine, pe care chinezii o iubesc foarte mult (în dreapta în figură), dar fără o presiune puternică: forța laterală este semnificativă și șurubul din fir poate bloca pur și simplu. Dacă șurubul este strâns, este rupt de o serie de mici zaruri, rearanjând șurubelnița în alte perechi de caneluri.

Cel mai dificil este să deșurubați șurubul cu fanta TORXX (în dreapta din figură): foarfece sau pensetă îl vor lua numai dacă șurubul atârnă în fir. Cel mai convenabil este să dezactivați șuruburile TORXX fără o cheie specială cu clești mici de tip platypus; este posibil cu tăietori laterali, dar apoi ramane pe raza slotului. Nu va rămâne nimic din șurubul lor, dar un meșter experimentat, dintr-o dată acest fier ajunge în el, îl va arunca pentru reparații pentru accesul anterior necalificat.

Cum funcționează fierul cu abur

Dar unde să cauți toate aceste taine-secrete? Pentru a face acest lucru, mai întâi trebuie să vă familiarizați cu dispozitivul unui fier modern cu un generator de aburi (abur). Schema sa generală este dată în Fig.

Sistemul de aburire sub șoc (abur supraîncălzit) este pus doar în modele separate, deoarece este eficient numai în poziția termostatului aproape de maxim (trei puncte). În fierul de călcat cu abur bun, pompa de șoc este blocată dacă regulatorul este de 1-2 puncte. Ce este scris întotdeauna în instrucțiuni, cum, spune-mi, o gospodină normală citește instrucțiunile pentru fier? Adică, dacă nu există un impuls de abur, atunci poate pentru a elimina „defecțiunea” trebuie doar să activați controlul temperaturii.

Modulul de protecție pozițională dezactivează încălzitorul dacă poziția plăcii este diferită de orizontală: puneți-l cu susul în jos, lăsați-l etc. Aceasta este poate singura inovație electronică în fier. În fierul de călcat de înaltă calitate, protecția pozițională este a doua cea mai frecventă sursă de defecțiuni (după decalarea în abur, a se vedea sfârșitul), dar acasă este cel mai adesea destul de întreținută.

Cum se ridică chinezii

Dacă te uiți la tălpile nici măcar chivele de călcat ieftine, se dovedește că multe duze de umezire prin picurare sunt fictive, false. De fapt, cu încălzirea completă, se obține un impuls de abur dacă apăsați butonul abur; în aceeași poziție a termostatului, aburul moale provine de la buton cu picături, iar pentru umezirea prin picurare în acest caz, trebuie să apăsați simultan ambele butoane.

Schema de cablare

Circuitul electric al fierului este prezentat pe traseu. Fig.:

Releul KM \u200b\u200bși emițătorul de poziție SK constituie protecție pozițională. Pe placa proprie, poate fi amplasat un indicator de putere, care în acest caz este LED, și nu pe un neon. Protecția pozițională fără a sacrifica calitățile consumatorului fierului poate fi oprită, dar dacă indicatorul este LED, atunci când „poziția” este oprită complet, acesta va înceta să funcționeze. Acest lucru este incomod, prin urmare, protecția pozițională defectă trebuie parțial dezactivată (vezi mai jos).

Numerele cu indici arată secvența de apelare a circuitelor „fierbinți” și „reci” cu un multimetru: o sondă cu clemă de crocodil este conectată la mufa mufei, iar celelalte trec prin puncte. Ambele apeluri trebuie să convergă asupra contactelor releului KM. Cert este că contactele KM sunt în mod normal deschise: când fierul este conectat la rețea și contactele controlerului de temperatură sunt închise, KM trage, contactele sale sunt închise și curentul trece prin ele către încălzitor. Așadar, este necesar ca orice defecțiune a protecției poziționale să deconecteze încălzitorul (principiul securității excesive), dar acest fapt poate fi înșelător pentru un maestru neexperimentat.

Notă:  când efectuați un apel, se poate dovedi că contactul din capacul de conectare, vezi fig. în dreapta. Singura cale de ieșire este să o mușcați și să refaceți firele într-una nouă.

Protecție termică

Se declanșează o siguranță termică (termichka) dacă temperatura tălpii depășește 240 de grade sau curentul prin încălzitor are o anumită valoare setată. Adică, o siguranță termică, în loc de una defectă, trebuie să fie selectată și în funcție de curent, în funcție de puterea fierului:

• 2200 W - 25 A.
• 1500 W - 16 A.
• 1000 W - 10 A.
• 600 W - 6,3 A.

Redundanța curentului termic este necesară, deoarece 220 V este valoarea efectivă (efectivă) a tensiunii de rețea; amplitudinea este de 220 V x 1,4 \u003d 308 V. Durata jumătății de frecvență este de 50 Hz 10 ms, iar timpul de răspuns al termicului este de 4-5 ms. Dintr-o dată, tensiunea de rețea va sări la valoarea maximă admisă de 245 V, siguranța termică pentru curentul de încălzire al elementului de încălzire se poate arde într-un fier de călcat perfect.

Siguranțele termice sunt de unică folosință (poziția 1 din figură), restaurate, poz. 2, și auto-vindecare, poz. 3. Primele se ard și trebuie instalate în mod necesar într-un manșon rezistent la căldură dielectric (de obicei din fibră de sticlă), în caz contrar este foarte probabilă o defalcare a tensiunii rețelei la talpă. În siguranța termică restaurată, placa bimetalică precomprimată „dă clic” și deschide contactele. Pentru a-l restabili, trebuie să stoarceți ceva ascuțit prin fereastra din contact până când face clic înapoi. Protecția termică auto-vindecătoare va reveni la starea sa inițială dacă fierul este deconectat și lăsați să se răcească complet. Termalele cu auto-vindecare sunt combinate structural cu un controler de temperatură (vezi mai jos) și sunt întotdeauna completate de o siguranță curentă.

Regulator de temperatura

Singurul regulator de temperatură este cea mai importantă unitate a fierului și una dintre cele mai predispuse la defecțiuni; este un dispozitiv mecanic de declanșare condus de o placă bimetalică. În termostatul de fier nu există „magneți ca în regulatorul frigiderului”. Ca și în termostatul frigiderului, există și un declanșator mecanic, doar cu un design diferit. Principiul acțiunii sale este simplu:

1. Partea cu un contact mobil este presată pe un arc fix cu cusp. Contactele sunt închise, încălzitorul este încălzit. Raportul de compresie al arcului este reglat de butonul de reglare a temperaturii.
2. Pe de altă parte, contactul mobil este conectat printr-o tija de împingere dielectrică cu o placă bimetalică.
3. Placa bimetalică, aplecată de la încălzire, apasă prin tijă pe contactul mobil, până când depășește arcul.
4. Arcul este aruncat și deschide contactele.
5. Încălzitorul se oprește, talpa cu o placă bimetalică se răcește.
6. Placa bimetală este îndreptată. Când presiunea sa este suficient de slăbită, arcul este aruncat înapoi și regulatorul revine la starea inițială.

Încălzitorul se încălzește din nou, ciclul se repetă. În vechile fiare și părți ale noilor termostate sunt asamblate conform schemei cu un balansoar liber (poziția 1 din figură):

Dezavantajele sale sunt 2 perechi de contacte supuse arsurilor și o histereză mare, adică. diferența de temperatură de funcționare și întoarcerea regulatorului. Prin urmare, în regulatoarele cu balansoar liber, există întotdeauna un șurub de reglare sub mâner, care este răsucit dacă fierul se încălzește prea mult (strângeți cu 1-2 rotiri) sau ușor (deșurubați cu aceeași cantitate). Pentru a accesa șurubul de calibrare, butonul de reglare a temperaturii trebuie scos. Se așează pe axa la frecare, dar este ținută în corp cu labe cu opritori, vezi Fig. în dreapta. Pentru a îndepărta mânerul, acesta trebuie rotit la minimum până la oprire (primul punct) și tras în sus.

Majoritatea fierilor de călcat moderne sunt echipate cu un controler de temperatură unificat cu arc dublu, poz. 2: funcționează foarte clar și nu necesită aproape niciodată ajustare în timpul funcționării. Punctele slabe ale lui, în primul rând, ca în precedent. caz, contacte, vezi mai jos. În al doilea rând, o tijă ceramică (marcată în albastru), care uneori crăpătură. Lungimea tijei este de 8 mm, iar cea nouă poate fi realizată dintr-un rezistor MLT-0,5 W, poz. 2a. Conductele de rezistență sunt mușcate până la o lungime de 1,5-2 mm, vopseaua este spălată cu dicloretan sau o spălare cu agent tensioactiv, stratul conductor este curățat cu șmirghel. Dacă rezistența rezistorului este mai mare de 620-680 kOhm, unii oameni o pun în locul tijei așa cum este, vopseaua se arde fără fum și miros. Totuși, atunci talpa fierului de călcat se poate „neplăcește” cu electricitate. Și mult mai rău, rezistența unui rezistor cu un strat conductiv neprotejat poate scădea de mai multe ori, iar curentul de scurgere prin el poate crește până la o valoare periculoasă.

Nota 3: uneori se introduc fisuri de spălare în termostate. În schimb, unul nou poate fi prelucrat din ftoroplast; desen vezi poz. 2b.

Cum curățați contactele

Nu este necesar să curățați contactele arse ale regulatorului de temperatură al fierului cu șmirghel, așa cum se recomandă în multe surse: acestea lucrează sub curent mare și ard din nou rapid după curățarea cu o șmirghel. În regulatoarele de fier moderne, contactele sunt ștanțate cu pereți subțiri, iar în acest caz se ard prin găuri. Pentru a curăța contactele, trebuie să înfășurați unghiul de-a lungul piele de căprioară umezită cu alcool, lipiți-o între contacte și frecați-o până când pielea va înceta să se murdărească. O alternativă este să tăiați panele subțiri de la o radieră de cerneală și să le curățați contactele. Apoi - cu aceeași lamă de ștergere a creionului. În cele din urmă - înfășurați un fișier de unghii cu o cârpă înmuiată în alcool în loc de piele de căprioară și îndepărtați din contacte particule aderente de gumă.

Notă:  datorită termostatului, o astfel de situație este posibilă și - fierul se încălzește la maxim, indiferent de poziția butonului de reglare a temperaturii; ajustarea cu un șurub de calibrare nu ajută. Aceasta înseamnă că contactele regulatorului sunt sudate și trebuie schimbate.

Cum să ajungi acolo?

Toate acestea sunt bune, dar fierul nostru nu a fost încă dezasamblat. În general, demontarea fierului se face în continuare. mod:

• Scoateți butonul de reglare a temperaturii.
• Scoateți capacul posterior (eventual împreună cu partea superioară).
• Scoateți blocul de contact.
• Scoateți capacul superior.
• Scoateți carcasa.
• Scoateți carcasa termostatului (dacă există).

După aceea, toate părțile de fier devin disponibile pentru inspecție și reparații. Desigur, în fiecare etapă există subtilități și caracteristici. Unele dintre următoarele nu vor fi luate în considerare ca exemple de modele ale producătorilor individuali, dar deocamdată să ne bazăm pe „probleme” comune.

Capac posterior

Aceasta este singura piesă fixată cu un șurub (e) vizibil din exterior. Acesta din urmă poate fi cu 2 mai jos. În acest caz, sunt posibile 2 opțiuni: capacul posterior este în același timp cu partea superioară și separat. În primul caz, mânerul fierului va fi drept, și ambele capace sunt trase imediat înapoi, împingând degetele superioare: se așează cu vârfuri orizontale în canelurile longitudinale.

Dacă capacele sunt separate și partea din spate pe unul sau două șuruburi, atunci sunt posibile din nou 2 cazuri: capacul din spate este complet cu corpul și suprapunerea. În primul caz, capacul este tras de jos spre sine - în partea de sus este fixat cu vârfuri în caneluri care se vor dovedi și capacul va ieși. Al doilea caz se referă aproape exclusiv la capacele de pe un șurub din mijloc. Dacă capacul nu iese după desurubarea șurubului și nu atinge partea inferioară, atunci vârfurile cu canelurile sunt duble, în partea de sus și de jos. Apoi, capacul trebuie împins în sus pentru a elibera vârfurile inferioare, apoi trageți partea inferioară, astfel încât cele superioare să fie răsucite din caneluri.

bloc

După scoaterea capacului din spate, blocul de contact va fi vizibil, acesta fiind deja un accent al defecțiunilor. În unele fiare (nu neapărat ieftine), blocul de contact este un șurub obișnuit (poziția 1 din figură), se poate topi, atunci trebuie să îl schimbați în propilenă. Polietilena și PVC-ul din fier nu vor rezista!

Cutiile cu terminale cu manșon (poz. 2) sunt cele mai fiabile, dar pentru demontarea suplimentară a fierului, terminalele trebuie îndepărtate. Pentru a face acest lucru, colierele lor de fixare sunt presate prin orificiile contactelor cu un șurub sau o șurubelniță subțire.

Pentru a scoate întregul bloc decupat (articolul 3), trebuie să deșurubați cele 2 șuruburi ale clemei cablului de alimentare și 2 șuruburi care țin blocul în sine. Dacă cablurile de rețea nu sună pe acc. priza blocului (săgeți verzi în poziția 4), blocul trebuie schimbat sau pus pe fire cu blocuri terminale, deoarece nu puteți conecta firele din blocul de tăiere.

Capac superior

Capacul superior curbat se sprijină pe zăvoare strânse, fără blocare. Acasă, este îndepărtat cu o pereche de storcătoare (vezi mai sus), pornind, de regulă, de la capătul din spate. Nu merge - trebuie să încercați din față.

Protecție pozițională

Majoritatea fiarelor au un modul de protecție a poziției sub capacul superior. În ea, cel mai vulnerabil este senzorul de poziție. De regulă, aceasta este o cutie de plastic (săgeți roșii din figură) este necesară doar cu o pereche de pini. Senzorul de poziție este fie închis printr-un capac de fixare, fie este inundat cu un compus deasupra care poate fi ridicat.

O funcționare defectuoasă a senzorului de poziție este caracteristică: fierul nu se aprinde și, dacă este agitat, se poate porni un timp și se poate opri din nou spontan. La demontarea senzorului, se constată că în interior se află o pereche de contacte și un role metalic, acoperit cu ceva vâscos și murdar. Inițial, senzorul a fost umplut cu unsoare de silicon curat și transparent, dar curentul bobinei puternice a releului este suficient pentru a stârni contactele. Umplerea este contaminată de funingine, rola închide contactele slab și nu merge așa cum trebuie.

Siliconul defect este îndepărtat cu oțet de masă, dar nu puteți lăsa rola să fie uscată: atunci când călcați releul, acesta va „aplauda” tot timpul, fierul se va încălzi imprevizibil, iar senzorul va eșua în curând complet. În loc de silicon, senzorul trebuie să fie umplut cu orice ulei de motor lichid; Apropo, este mai stabil în poluare și stinge mai bine scânteile decât siliconul. Senzorul este spălat cu alcool, un ac dintr-o seringă medicală este pus pe duza uleiului și senzorul este umplut cu atenție, astfel încât uleiul să nu curgă pe pereți. După umplere, capacul este lipit din nou cu "Titan" sau alt superglu, dacă pereții sunt uleioși, atunci lipiciul nu va mai ține.

Notă:  în fier Brown și unii. pentru alții, semnalul de la senzorul de poziție este procesat de microcircuitul (poziția superioară din figură). În acest caz, rola senzorului de poziție poate fi lăsată uscată.

O altă posibilă defecțiune sunt contactele arse sau o bobină de releu suflată, atunci fierul nu se va aprinde deloc. Pentru a verifica modulul, este necesar să scoateți modulul din fier și să aplicați tensiunea de funcționare a acestuia cu curent direct sau alternativ la înfășurarea releului, care este indicată pe carcasa releului (săgeți verzi). Ar trebui să se audă un clic, iar testerul arată închiderea contactului. Nu - releul trebuie schimbat.

Notă:  Dacă nu există siguranța că tensiunea înfășurării este indicată pe releu, este necesar să se măsoare rezistența acestuia. Dintr-o dată, curentul de înfășurare la tensiunea indicată se dovedește a fi mai mare de 80-100 mA, nu poate fi alimentat la înfășurare. Este necesar să verificați releul de la o sursă de alimentare reglabilă. De regulă, tensiunea de funcționare a înfășurării nu depășește 24 V.

Apărările poziționale pot fi dispensate. Pentru a-l dezactiva parțial (pentru ca indicatorul TEN să funcționeze), trebuie să dezvăluiți firul alb și să îl conectați la cel maro sau să înlăturați firul roșu și să îl conectați la cel albastru. În acest caz, releul poate face clic și zguduie, așa că este mai bine să îl dezvăluiți.

carcasă

După îndepărtarea capacului din spate și a blocului de contact, vârfurile care țin carcasa în caneluri (poziția de jos. În figura din dreapta) sau suruburi vor apărea, dar luați-vă timpul: carcasa ține un alt șurub sau două în zona nasului de fier. Pe măsură ce chinezii le ascund, s-a spus deja, dar în alte fiare se află pe nas sub capacul de umplere. Rămâne pe loc după îndepărtarea capacului superior. Pentru a scoate capacul de umplere, trebuie să ridicați clapeta de umplere și să îndepărtați capacul de umplere cu ea, apoi șuruburile de nas (poz. Superioară) vor fi vizibile

Corpul fierului este îndepărtat împreună cu pompele, iar defecțiunile lor devin vizibile, din care nu există niciun abur sau apă curgând în corp, fierul izbucnește, scântei, bate curent: conducte crăpate, conducte și robinete înfundate cu depuneri de sare (sfârcuri). Nu merită să lipiți tuburile, orice lipici în fier este ca o cataplasmă moartă. În primul rând, trebuie să curățați sistemul hidraulic de la scară. Pentru plastic, acest lucru se realizează mecanic, cu un tampon de bumbac înmuiat în alcool. Sfarcurile sunt spălate cu o soluție de acid citric (1 lingură pe pahar de apă). Soluția de acid acetic (oțet) eliberează vapori agresivi chimic care corodează metalul. Apoi fragmentele tuburilor crăpate sunt colectate împreună, așezate pe ele segmente ale unui tub termocontractabil (AICI, contracția termică) și încălzirea cu un uscător de păr.

Ce e cu cineva

Tefal

Particularitatea este reparația fierului de călcat din Tefal. În primul rând, carcasa este îndepărtată cu capacul superior. În al doilea rând, șurubul nasului este ascuns sub capacul distribuitorului de apă (stânga și centrul din figură); este vizibil prin plastic translucid. În al treilea rând, pentru a ajunge la pompă, trebuie să îndepărtați deja capacul superior cu carcasa scoasă. Șurubul său este ascuns sub butoane (din dreapta în figură) și trebuie deșurubat pentru a putea fi îndepărtat capacul.

În cele din urmă, Tefal este lider în producția de fier fără fir. Acestea sunt de mai multe tipuri: cu contacte pe șantier, cu talpă acumulatoare de căldură, cu cordon aruncat (de ardere). Primele două sunt improprii pentru reparația amatorilor, iar ultima pare să fie defectuoasă se poate dovedi a fi destul de funcțională.

Cordul din fier este aruncat de un împingător care acționează dintr-un mecanism de declanșare separat cu placa sa bimetală. Adică dacă, de exemplu, ai călcat manșeta și totuși vrei să încălzești fierul prin introducerea cablului, dar acesta nu urcă, atunci fierul nu s-a răcit suficient. Trebuie să îl lăsați să se răcească, să introduceți cablul, să întoarceți regulatorul la mai multă căldură și să așteptați cablul să sară. Bineînțeles, este incomod, prin urmare, căldările cu un șnur trăgător nu au o cerere specială.

Phillips

O caracteristică a fierului de călcat Philips este o carcasă dublă. De exemplu, popularul Azur este înțeles mai întâi în secvența obișnuită, poz. Și în figură, dar fixarea capacului din spate este de 2 șuruburi de jos. Sub carcasa decorativă cu pompe se află una interioară cu protecție (poz. B), iar sub ea se află o talpă masivă (de fapt, cel de-al treilea caz) cu un regulator de temperatură și un termichka, poz. V.

Boche

Designul fierilor de călcat Bosch poate fi considerat tipic, iar demontarea Bosch este chiar mai ușoară decât alții: capacul din spate este pe un șurub și fără elemente de fixare complicate. Pentru al scoate, trebuie să întoarceți șurubul și să trageți înapoi pe furtunul de intrare al cablului de alimentare (vezi figura din dreapta), capacul se va plia înapoi împreună cu balama, după care demontarea ulterioară nu are particularități.

maro

Defectul congenital al fierului de călcat ieftin Brown este un rezervor cu pereți subțiri al unui generator de aburi din oțel galvanizat și fixarea carcasei termostatului cu labe îndoite din acesta. Amândouă ruginesc bine, vezi fig. în dreapta, după care repararea fierului își pierde sensul.

Cum se face abur

Același defect congenital al tuturor fierurilor de călcat cu abur, fără excepție, este cantarul. Este dificil să-l scoateți din rezervorul nedisociabil al generatorului de aburi și în niciun caz nu trebuie să fierbeți fierul într-o tigaie cu oțet, ca în fig. Vaporii de acid acetic vor face ca materialele plastice să fie fragile, vor coroda nichelul pe talpă până la o rugozitate și, dacă este acoperit cu teflon, va începe să se decupeze. În primul rând, fierul de curățat trebuie dezasamblat pe talpă, vezi de exemplu. video cum să curățați Philips 3240:

Video: un exemplu de demontare și curățare a unui fier de călcat Philips 3240

În al doilea rând, după cum am menționat deja, este mai bine să nu folosiți oțet, ci o soluție de acid citric. În al treilea rând, contactele TEN împreună în bucșele ceramice trebuie să fie bine înfășurate cu o bandă izolatoare bună, în 3-4 straturi sau, mai bine zis, cu o bandă termocontractabilă înainte de curățare. În al patrulea rând, dacă ajutajele sunt înfundate cu praf, trageți și de la scobitoarea înainte de curățare. Și în al cincilea rând, după curățare, clătiți sistemul hidraulic al tălpii cu multă apă de sus în jos, turnând-o în rezervorul generator de abur. Apoi puteți fi calm: fierul va servi după curățare, precum și înainte.

3 evaluări, în medie: 5,00   din 5)