Cu toate acestea, producătorii sunt împotriva reparațiilor neautorizate și, prin urmare, complică constant sistemul, astfel încât este aproape imposibil ca o persoană obișnuită să repare. Nu este profitabil pentru toți producătorii să producă lucruri eterne; este mai profitabil să achiziționați în mod constant aparatele de uz casnic necesare. Totuși, să încercăm să studiem teoria reparațiilor acasă.
Instrumente necesare
Pentru a efectua reparații, ne vom ocupa de unele unelte; acestea pot fi făcute independent, fără mari cheltuieli. Iată lista:
- o pereche sau două de flotări;
- storcator secret de fixare;
- lanternă LED ieftină și lupă;
- o bucată lungă și îngustă de piele de căprioară, o pilă de unghii, alcool;
- Ultimul punct poate fi înlocuit cu o gumă de ardezie sau de cerneală, sau o bucată de cârpă curată; este necesar alcool.
Împinge
Este realizat din coaja superioară puternică de bambus, dimensiunile sale sunt aproximativ egale cu grosimea unui baston de înghețată, un capăt este tăiat într-o pană. Deseori se folosește un suport nefix; tehnicienii de service le îndepărtează cu un clește special. Acasă, capacele sunt desprinse: dinții de blocare au o teșire cu două fețe și lasă canelurile fără rupere. Nu este recomandat să scoateți capacul zăvoarelor strânse cu un cuțit de masă sau o șurubelniță, așa cum se arată în figură. Oțelul deformează plasticul și poate face capacul inutilizabil.
De ce trebuie să utilizați bambus - rezistența la încovoiere a stratului său superior este mai mare decât cea a plasticului, dar rezistența la forfecare este mai mică. Un storcător de bambus, dacă este manipulat corect, va îndepărta capacul; dacă este făcut incorect, se va deforma singur, dar nu va deteriora stratul. Pentru a îndepărta, utilizați o pereche de storcătoare, scoțând capacul de pe ambele părți.
Puteți face un storcător tăind un amestecător de cafea din plastic, care este plasat în aparatele de cafea, într-o pană. Este subțire și potrivită chiar și pentru un decalaj subțire, va îndepărta cu grijă mustățile elementelor de fixare fixe, nu le va zgâria și nu va sparge nimic în interiorul dispozitivului.
Lanternă și lupă
Lanternele LED mici și ieftine strălucesc aspru, aruncând umbre dure. Pentru reparația noastră, acesta este un avantaj, deoarece această iluminare pătrunde chiar și în goluri foarte mici; cu ajutorul unei lupe puteți vedea ce ține piesa. Pentru a efectua această operațiune, ridică capacul cu problema demontării, luminează acolo o lanternă și se uită printr-o lupă pentru a vedea ce o ține la loc.
Cum se scot zăvoarele
Este optim să găsiți o diagramă de demontare în cartea de service, dar de multe ori pur și simplu nu sunt acolo. Nu există o schemă standard de dezasamblare, deoarece fiecare marcă vine cu propriile încuietori secrete. În plus, ele pot diferi chiar și în diferite modele un TM. Cartea spune în acest sens: „Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări designului care nu îi afectează performanța.” Acest lucru se aplică în special elementelor de fixare ascunse; va trebui să le căutați singur.
Apropo, producătorii occidentali se îndepărtează treptat de la realizarea de structuri care, dacă sunt reparate independent, pot fi doar sparte și mai mult. Dar companiile asiatice îl urmăresc cu încăpățânare. De exemplu, la unele produse chinezești, șurubul de blocare a nasului nu se află în spatele capacului de umplere, ci în spatele butoanelor de pulverizare cu apă și abur.
Strălucim și privim. În imagine este evidențiat în verde - acesta nu este un zăvor, ci un țep într-o canelură. Încuietoarea în sine este situată pe partea din spate. Pentru a demonta, scoateți butoanele:
- apăsați butonul înainte;
- introduceți un storcător subțire prin spate;
- eliberați zăvorul;
- clema se află în poziția inițială, ridicăm butonul în sus cât timp merge și vom auzi un clic ușor al dintelui, adică a ieșit din canelură;
- sprijiniți butonul de cădere, scoateți suportul;
- continuăm să sprijinim, să ne îndreptăm înainte într-un unghi, întorcând gletul din canelură;
- Repetăm toate manipulările cu al doilea buton.
Elemente de fixare în formă
Elementele de fixare din modelele europene sunt adesea folosite cu o șurubelniță Phillips obișnuită sau un hexagon. Dacă nu aveți un hexagon potrivit, nu trebuie să cumpărați unul; puteți deșuruba o astfel de clemă cu o șurubelniță obișnuită cu cap plat, cu o lamă de dimensiune adecvată. Este potrivit și pentru șuruburile cu fantă trefoil, un favorit al producătorilor chinezi. Dar nu ar trebui să strângeți șurubelnița prea tare, deoarece clema laterală este semnificativă și șurubul se poate bloca în filet. Dacă dispozitivul de fixare este înșurubat foarte strâns, acesta este îndepărtat cu mai multe ture ascuțite, plasând unealta în diferite perechi de caneluri.
Lucrurile sunt mai rău cu șurubul din imaginea din dreapta - o fantă TORXX; foarfecele sau penseta vă vor ajuta aici dacă dispozitivul de fixare este slăbit în mufa sa. Cea mai ușoară modalitate de a efectua operațiunea este cu clești mici de rață sau tăietoare laterale, dar acestea din urmă vor lăsa urme pe puntea fantei. Elementul de fixare în sine nu va face nimic, dar data viitoare când va trebui să contactați service-ul, un tehnician cu experiență va vedea că o persoană necalificată a încercat să obțină acces la interiorul dispozitivului și va folosi această scuză pentru a crește costul reparațiilor.
Dispozitiv de călcat cu abur
Pentru a facilita găsirea tuturor șuruburilor secrete, să studiem cu atenție structura fierului de călcat cu alimentare cu abur. Diagrama sa standard este prezentată mai jos:
Aburirea prin impact cu abur supraîncălzit nu este instalată în toate modelele; are efect numai dacă există o poziție maximă a regulatorului - trei puncte. ÎN modele scumpe cu abur de impact, pompa de abur este blocată când indicatorul regulatorului este setat în pozițiile inferioare. Acest lucru este scris în instrucțiuni, pe care puțini oameni le citesc. Dacă nu există o creștere a aburului, trebuie să setați regulatorul la maxim, acest lucru poate rezolva problema.
Inovație în partea electronică - oprirea elementului de încălzire la schimbarea poziției tălpii. Atunci când dispozitivul este amplasat intenționat vertical sau din cauza unei căderi, încălzirea este oprită de modulul de protecție a poziției. Această parte se află pe locul al doilea în ceea ce privește defalcarea modelelor de înaltă calitate; formarea scalei este pe primul loc, despre care va fi discutată în continuare. Ambele defecțiuni se încadrează adesea în categoria de auto-reparare.
Cum abur chinezii
După ce ați examinat tălpile fierelor de călcat din China din diferite categorii, puteți observa că majoritatea modelelor au duze de umidificare prin picurare care nu sunt reale. De fapt, se dovedește că în timpul încălzirii majore puteți obține o explozie de abur ținând apăsat butonul de abur; în aceeași poziție a regulatorului, de la butonul cu picături apare abur moale; pentru a obține umidificarea prin picurare, apăsați pe ambele deodată .
Circuitul electric al fierului de călcat
Releu KM și senzor de locație spațială SK - protecție de poziție. Aici puteți găsi adesea un indicator de putere, neon, nu LED. Protecția poate fi dezactivată, ceea ce nu va afecta funcționarea fierului de călcat pentru consumator, dar indicator cu LED De asemenea, nu va funcționa, iar acest lucru este deja incomod de utilizat. Dezactivăm protecția pe părți, menținându-i funcționalitatea.
Imaginea prezintă numere cu indici - aceasta este secvența acțiunilor atunci când apelați circuitele „fierbinte” și „rece” cu un multimetru: o sondă cu un crocodil este agățată de știftul cu ștecherul de rețea, a doua este trecută prin poziții . Ambele continuități vor apărea pe contactele releului KM. În stare normală, contactele KM nu sunt închise: dacă dispozitivul este conectat la rețea, contactele termostatului KM trag, contactele închise furnizează curent elementului de încălzire. O defecțiune a protecției poziționale directe oprește elementul de încălzire conform principiului siguranței redundante. Pentru un maestru fără experiență relevantă, acest fapt poate deveni un puzzle.
Se poate întâmpla ca la apelarea înapoi să se descopere o lipsă de contact în capacul de conectare. Într-o astfel de situație, singurul lucru care va ajuta este să tăiați firele și să le resigilați într-unul nou.
Protectie termica (termica)
Siguranța de supraîncălzire este activată dacă pragul de temperatură al tălpii depășește 240 de grade sau un curent cu valoarea specificată trece prin elementul de încălzire. Selectați o nouă siguranță în funcție de curentul și puterea unității:
- 2200 W - 25 A;
- 1500 W - 16 A;
- 1000 W - 10 A;
- 600 W - 6,3 A.
Protecția termică este selectată cu rezervă, 220 V este indicatorul efectiv al tensiunii din rețea, amplitudinea este de 220 V x 1,4 = 308 V. Semiciclul frecvenței durează 50 Hz 10 ms, protecția termică este declanșată timp de 4-5 ms. Într-o situație în care curentul sare la pragul de 245 V, indicatorul termic pentru curentul de funcționare al elementului de încălzire într-un dispozitiv complet funcțional se poate deteriora.
Siguranțele sunt prezentate în trei modificări - o singură dată, recuperabile și autorecuperabile. Prima se topește în caz de urgență; pentru a evita deteriorarea altor piese, se pune într-un manșon rezistent dielectric la temperaturi, cel mai adesea din fibră de sticlă. În caz contrar, tensiunea de alimentare poate pătrunde până la talpă. În al doilea caz, există o placă bimetalică cu tensiune, face clic și deconectează contactele. Pentru a readuce totul la starea de funcționare, apăsați-l printr-o fereastră special din stânga și apăsați-l cu ceva ascuțit până când se aude. A treia opțiune readuce placa în poziția inițială atunci când echipamentul se răcește. Astfel de încălzitoare termice sunt asociate cu un regulator de temperatură și sunt întotdeauna echipate cu o siguranță de curent.
Termostat
Unicul regulator de temperatură este una dintre principalele părți vitale și, prin urmare, cel mai adesea se defectează. Acesta este un dispozitiv de declanșare mecanic care funcționează folosind o bandă bimetală. Nici unul nu are nimic de-a face cu regulatorul de temperatură din frigider. Singura asemănare este prezența unui declanșator, dar designul este complet diferit. Funcționează pe acest principiu:
- Piesa de schimb cu contact mobil este fixata intr-o zona statica printr-un arc reversibil. Când contactele sunt închise, elementului de încălzire este aplicată tensiune. Compresia arcului este setată cu ajutorul unui buton special de pe corp.
- Partea inversă a contactului este combinată cu o tijă de împingere dielectrică echipată cu o placă bimetală.
- Ultima parte este deformată prin încălzire și acționează asupra contactului în mișcare prin tijă; acest efect continuă până când arcul este depășit.
- Arcul aruncă contactele și le separă.
- Elementul de încălzire se oprește, talpa reduce temperatura.
- Placa revine treptat la poziția sa când presiunea asupra arcului scade, este aruncată înapoi și regulatorul revine în poziția de pornire.
Elementul de încălzire câștigă temperatură, ciclul începe din nou. În modelele vechi și unele noi, regulatorul este proiectat cu un culbutor nefixat - 1 în figură. 
Structura are dezavantaje semnificative - patru contacte de ardere și o fluctuație mare de temperatură între funcționare și regulatorul fiind resetat în poziția de pornire. Acest design este completat de un șurub de calibrare sub mâner; acesta este strâns când fierul de călcat se încălzește prea mult sau deșurubat dacă căldura este slabă. Pentru a scoate șurubul de calibrare, scoateți butonul de control al temperaturii. Este montat prin frecare pe o osie si fixat in caroserie cu gheare pe un distantier. Pentru a-l scoate, rotiți-l la valoarea minimă până când se oprește și apoi trageți-l spre dvs.
Majoritatea modelelor au regulatoare de temperatură unificate cu un sistem cu arc dublu - 2 în imagine. Funcționează cu precizie ridicată si nu are nevoie de ajustari. Puncte slabe - ca și în cazul descris mai sus, contactele vor fi discutate mai jos. Tija ceramica marcata cu albastru, in unele cazuri crapa. Lungimea sa este de 8 mm; o piesă de schimb este realizată dintr-un rezistor MLT-0,5 W, 2 în imagine. Plumburile sale sunt tăiate la 1,5-2 mm, stratul de vopsea este îndepărtat cu dicloroetan sau un agent de îndepărtare a surfactantului, iar stratul conductor este îndepărtat cu șmirghel. Când valoarea rezistenței este de la 620-680 kOhm, aceasta este setată astfel încât vopseaua să ardă fără fum sau miros. Dar talpa vă va străpunge și prinde mâna. O situație și mai neplăcută este o scădere a rezistenței dacă există un curent conductiv neprotejat pe rezistor, iar curentul de scurgere va crește cu mai multe poziții. 
Se întâmplă ca șaiba-inserția din regulator să crape. Înlocuirea este realizată din fluoroplastic, imaginea 2b.
Curățarea contactelor
Uneori se recomandă curățarea contactelor cu șmirghel, dar acest lucru nu este adevărat, prin fire trece multă tensiune, iar curățarea cu această metodă reduce timpul înainte de ardere. În modelele actuale, se folosesc contacte ștanțate cu pereți subțiri; se ard complet. Pentru a curăța, luați o pilă de unghii, înfășurați-o în piele de căprioară înmuiată în alcool, lipiți-o între contacte și trei până când nu rămân urme de carbon pe piele de căprioară. Sau tăiați o bucată îngustă dintr-o gumă de cerneală, curățați-o cu ea și apoi treceți peste ea cu aceeași pană, dar dintr-o gumă de creion. La sfârșitul procedurii, luăm aceeași pilă de unghii, o înfășurăm în alcool cu o cârpă și îndepărtam cu ea particulele de radieră.
Se întâmplă ca fierul de călcat să se încălzească la maximum, schimbarea poziției butonului regulatorului și șurubul de calibrare nu afectează situația. Acest simptom indică o lipire a contactelor. Doar înlocuirea va ajuta.
Cum să dezasamblați un fier de călcat
Dezasamblarea standard se efectuează conform următoarei scheme:
- demontați butonul de temperatură;
- scoatem capacul din spate, uneori impreuna cu partea superioara;
- în spatele lui se află un bloc de contact;
- coperta;
- cadru;
- carcasa regulatorului de temperatura, daca este echipata.
Acum interiorul poate fi inspectat și reparat. Fiecare etapă oferă nuanțe în timpul demontării. Unele dintre ele vor fi luate în considerare separat folosind exemplul produselor de la companii occidentale; acum vom descrie nuanțele generale.
Coperta din spate
Numai că se fixează cu un șurub sau mai multe. Ele pot fi amplasate dedesubt în perechi. Există două opțiuni aici - o singură copertă din spate și de sus sau altele separate. Prima opțiune oferă un mâner drept, apoi capacele sunt îndepărtate împingându-le înapoi cu degetele, fixarea se realizează prin axe orizontale în prize longitudinale.
În cazul capacelor separate, capacul din spate este fixat cu unul sau două șuruburi; și aici există două opțiuni: un capac din spate la nivel cu corpul sau o suprapunere. Dacă este la culoare, atunci este târât de partea de jos spre ea însăși, în partea sa superioară există o prindere cu țevi în caneluri, acestea se vor ieși și capacul va ieși. A doua situație se aplică doar fixărilor cu un șurub în mijloc. Dacă șurubul este deșurubat, dar capacul nu se mișcă și nu trage, înseamnă că este fixat cu șuruburi duble în caneluri - de jos și de sus. Îl împingem în sus, eliberăm gleturile inferioare, apoi îl tragem în jos, întorcându-i pe cei de sus din caneluri.
bloc
După demontarea capacului din spate, va fi dezvăluit un bloc de contact; el însuși este o sursă de defecțiuni. La modelele de prețuri diferite, poate fi cel mai simplu șurub; îl înlocuiesc pe cel topit cu propilenă. Nu instalați polietilenă și PVC, deoarece acestea nu vor rezista la temperaturi.
Cel mai fiabil design este cu terminale cu alunecare - 2 în figură; deșurubați 2 șuruburi ale clemei cablului de alimentare și câteva șuruburi care fixează direct blocul de borne. Conectăm firele de rețea la prizele blocului aferente acestora; dacă acest lucru nu se întâmplă, blocul trebuie înlocuit sau trebuie instalate terminale conectabile pe fire. Nu va fi posibil să reconectați firele în blocul de borne.
Coperta
Capacul neuniform montat în partea superioară este blocat, dar nu este asigurat. Îl poți îndepărta cu două storcătoare, discutat mai sus, procesul începe de la marginea din spate, dacă asta nu funcționează, îl luăm din față.
Apărare pozițională
Majoritatea modelelor au un modul de protecție a poziției sub carcasă. Punctul slab aici este senzorul de poziție. Cel mai adesea este o cutie de plastic - indicată de săgeți roșii în imagine; există întotdeauna câteva ieșiri acolo. Senzorul de poziție este acoperit în siguranță cu un capac sau acoperit cu un compus deasupra; este ușor de scos.
Nu este dificil să determinați defecțiunea: unitatea nu pornește, dar un mic zgomot o va face să funcționeze pentru scurt timp și să se oprească din nou. În interiorul senzorului puteți găsi câteva contacte și o rolă metalică într-un strat dens și murdar. Inițial, a fost silicon pur și incolor, dar scânteia care a apărut de la releu a contribuit la modificare. Ca urmare, depunerile de carbon împiedică rola să facă contacte și să se miște conform așteptărilor.
Lubrifiantul stricat se îndepărtează cu oțet de masă; nu se recomandă utilizarea rolului fără lubrifiant. În timpul utilizării, dispozitivul se va încălzi aleatoriu, releul va bate din palme, iar durata de viață a senzorului va fi redusă semnificativ. Dacă nu există silicon, puteți folosi ulei de mașină; această opțiune este și mai bună, deoarece rezistă murdăriei și nu percepe scântei. Înainte de aplicare, ștergeți senzorul cu alcool, puneți un ac de seringă pe recipientul de ulei și aplicați uleiul cu grijă fără a păta pereții. După toate manipulările, fixați capacul înapoi cu orice lipici; pereții grasi nu se vor lipi.
Braun și alții trimit semnalul senzorului de poziție printr-un microcircuit unde este procesat. În acest design, este mai bine să lăsați rola fără lubrifiere.
O altă posibilă defecțiune este contactele arse sau înfășurarea releului; într-o astfel de situație, pornirea nu va avea loc deloc. Pentru a verifica modulul, acesta este scos și o tensiune de funcționare de DC sau curent alternativ, acest număr este scris pe carcasă - o linie verde. Vom auzi un clic și testerul va detecta un scurtcircuit. Dacă acest lucru nu se întâmplă, releul trebuie înlocuit.
Dacă aveți îndoieli cu privire la datele scrise pe releu, măsurați rezistența. Dacă curentul înfășurării la o anumită tensiune este de la 80-100mA, nu îi lăsați să treacă prin înfășurare. Verificați releul de la sursa de alimentare reglată. Cel mai adesea, tensiunea de funcționare este de până la 24 V.
Apărarea pozițională nu este element important. Pentru a-l plia înapoi și a lăsa indicația elementului de încălzire, dezlipiți firul alb, faceți o conexiune la cel maro sau dezlipiți-l și conectați-l pe cel roșu. Releul începe uneori să scoată sunete de zgomot și zdârâit, așa că îl dezlipim și noi.
Cadru
Când capacul din spate și blocul de contact sunt îndepărtate, vom vedea gleturile fixând carcasa în caneluri - în partea de jos a imaginii. S-ar putea să existe șuruburi acolo, dar nu le scoatem încă, deoarece pot mai exista câteva șuruburi care țin carcasa în zona gurii.
S-a discutat deja despre cum chinezii ascund șuruburile; de la alți producători trebuie să le căutați sub capacul de umplere. Când capacul superior este îndepărtat, gâtul va rămâne pe loc. Pentru a îndepărta gâtul, ridicați clapeta de umplere și îndepărtați capacul folosind un stoarcet, veți vedea șuruburile de pe nas - partea de sus a imaginii.
In continuare se demonteaza corpul fierului si se indeparteaza cu pompe, vedem toate defectiunile ducand la lipsa aburului, apa intrand in interior, motiv pentru care fierul de calcat arunca scantei, face zgomot si se sparge. Acestea pot fi depozite de sare în conducte și supape sau fisuri în conducte. Nu puteți lipi tuburile, deoarece acest lucru este ineficient la temperaturi ridicate. În primul rând, curățăm sistemul de alimentare cu apă de scară. În mameloane facem acest lucru cu o soluție de acid citric în proporție de 1 linguriță. pe pahar. Pliăm tuburile rupte, punem bucăți de tub termocontractabil și le încălzim cu un uscător de păr de uz casnic.
Probleme ale diferitelor mărci
Tefal
Există nuanțe individuale. Carcasa este demontată cu capacul superior. Șurubul nasului se află sub capacul dozatorului de apă (stânga și centru în imagine), se vede prin plasticul translucid. Pentru a accesa pompele, scoateți capacul superior de pe carcasa demontată. Șurubul este situat în spatele butoanelor - partea dreaptă a imaginii; pentru a îndepărta capacul este îndepărtat.
Acest brand este lider în producția de fiare de călcat fără fir. Există trei tipuri de produse: contactele sunt amplasate pe platformă, talpa acumulează căldură, iar șnurul se desprinde. Prima și a doua opțiune pot fi reparate singur, a treia poate părea în mod fals a fi defectă.
Cablul este scos de un împingător care funcționează dintr-un mecanism de declanșare non-sistem cu o placă bimetală individuală. Dacă se pare că temperatura a scăzut deja, dar cablul nu poate fi introdus înapoi, se poate dovedi că pur și simplu dispozitivul nu s-a răcit suficient. Așteptăm până când temperatura scade, încercăm să o punem din nou, setăm regulatorul la temperatură ridicată și așteptăm filmarea. Sistemul nu este foarte convenabil, deci nu este epuizat.
Phillips
O caracteristică distinctivă a TM Philips este carcasa sa dublă. Popularul model Azur este demontat de schema standard- Și în imagine, diferența de amplasare a zăvoarelor capacului din spate este o pereche de șuruburi în partea de jos. Sub stratul decorativ cu pompe vom găsi o carcasă de protecție internă cu protecție - B în imagine, apoi există o talpă masivă, de fapt, al treilea corp, pe care există un termostat și un termostat - B în imagine .
Au design tipic și pot fi dezasamblate cât mai ușor posibil: există un capac pe spate cu 1 șurub, fără nicio fixare dificilă. Pentru a demonta, deșurubați șurubul și trageți înapoi furtunul de intrare al cablului de rețea - în figură, capacul va fi îndepărtat împreună cu balamaua, apoi demontarea se face ca de obicei.
Maro
Păcatul ineradicabil al acestor aparate este rezervorul generatorului de abur cu pereți subțiri din oțel zincat și fixarea carcasei regulatorului cu picioare îndoibile din același material. Ruginește foarte bine, nu are rost să-l reparăm.
Aducerea aburului înapoi
Modelele scumpe și ieftine sunt susceptibile la formarea de scară. Curățarea acestuia fără a demonta rezervorul este problematică; este strict interzis să faceți așa cum se arată în figură - proprietarii își fierb fierul de călcat într-o tigaie cu oțet.
Acidul acetic va pluti pe plastic, făcându-l casant, va coroda suprafața aspră a nichelului de pe talpă, iar stratul de teflon se va desprinde. Pentru a efectua o curățare adecvată, dispozitivul este dezasamblat până la talpă, ca în videoclip.
S-a spus deja mai sus că pentru a îndepărta depunerile de pe un fier de călcat, este mai bine să folosiți acidul de lămâie. Înainte de curățare, contactele elementului de încălzire și bucșele ceramice sunt strâns înfășurate cu bandă izolatoare moale de înaltă calitate în 3-4 straturi sau bandă termocontractabilă.
Scara de la duze este curățată cu o scobitoare. La sfârșitul procedurii, clătiți cu generozitate sistemul cu apă pură de sus în jos, turnându-l în rezervorul generatorului de abur. Doar această procedură va garanta serviciul fierului de călcat.
Fierele de călcat ca aparate de uz casnic există de mult timp. Erau voluminoase, grele și incomod de utilizat. Avantajul acestor dispozitive a fost „indestructibilitatea” lor datorită simplității designului. Au devenit inutilizabile numai atunci când cărbunele fierbinte le ardea prin fundul lor metalic.
În zilele noastre, un fier de călcat este un dispozitiv de înaltă tehnologie format din mai multe unități care au setări precise și lucru coordonat.
Orez. 1. Fier reparabil
Când toate acestea sunt întrerupte, dispozitivul acționează și în cele din urmă eșuează. Acest lucru se întâmplă din diverse motive. Funcționare necorespunzătoare, scăparea dispozitivului, folosirea apei clorurate pentru generatorul de abur și multe altele. Drept urmare, un astfel de dispozitiv necesar se transformă într-o bucată inutilă de plastic și metal.
Ce să faci dacă aparatul tău preferat nu se mai încălzește? Principalul lucru nu este să intrați în panică, ci să încercați să readuceți fierul de călcat la funcționalitatea sa. Adesea, cauza defecțiunii este minoră și ușor de remediat.
Mai jos, articolul va descrie cum să depanați un fier de călcat electric și cum să îl depanați și să îl reparați singur.
Singurele instrumente de care aveți nevoie sunt o șurubelniță Phillips, un multimetru sau un ohmmetru și un clește mic numit clește de rață.
Deși acest fier de călcat nu are un generator de abur, circuitul și designul său electric nu sunt practic diferite de primele. Prin urmare, metoda lor de diagnosticare și reparare a părții electrice este identică.
Fotografia 2 prezintă un dispozitiv care nu se încălzește atunci când este conectat la priză și roata termostatului este rotită.
Orez. 2. Rotim regulatorul, dar fierul de călcat nu se încălzește Există tensiune în rețea, vizual cablul și ștecherul nu au daune vizibile.
Judecând după etichetă (Figura 3), puterea dispozitivului este de 1000 W. Acesta nu este un indicator mare, deoarece există exemple cu o putere de până la 2500 W. Cu cât un fier de călcat consumă mai mulți wați, cu atât se încălzește mai repede, dar cu atât trece mai mult curent prin circuitele și contactele sale. Prin urmare, este mai probabil ca astfel de dispozitive să fie supuse unor condiții care le determină defectarea.
Orez. 3. Specificații La fel ca multe fiare de călcat, ar trebui să începeți prin a scoate capacul din spate al carcasei (Figura 4). Este ținut de un șurub situat exact în mijlocul capacului.
Orez. 4. Scoateți capacul din spate al carcasei Folosind o șurubelniță Phillips, deșurubați acest șurub.
După ce șurubul este deșurubat, capacul poate fi îndepărtat cu ușurință și puteți vedea circuitele electrice de intrare ale fierului de călcat.
Orez. 5. Circuitele electrice ale fierului de călcat Pentru ușurința instalării, în interior există un bloc de borne (Figura 6) la care vine cablul de intrare. Pe cealaltă parte a blocului terminal, firele merg mai adânc în dispozitiv.
Cu o putere mare a fierului de călcat, firele se pot arde sau corpul blocului de borne se poate topi în acest loc. Faptul este că această metodă de prindere cu șuruburi nu este pe deplin fiabilă, deoarece în timp conexiunea se încălzește și șurubul se slăbește.
În acest caz, conexiunea se încălzește și mai mult și în cele din urmă firul se arde. Și acest loc este adesea veriga slabă a circuitului electric al dispozitivului.
Orez. 6. Bloc de borne Dar în fotografie totul arată grozav. Fără indicii de încălzire, cu atât mai puține rupturi de sârmă. Cel mai probabil, acest lucru se datorează puterii scăzute a încălzitorului.
Dar pentru a face dezasamblarea convenabilă în viitor, trebuie să îndepărtați clema de cablu, care este ținută de două șuruburi.
Orez. 7. îndepărtați partea superioară a corpului de fier Folosind aceeași șurubelniță Phillips, deșurubați un șurub și slăbiți pe celălalt.
Când cablul este liber, trageți-l afară și deșurubați șuruburile carcasei.
Orez. 8. deșurubați șuruburile carcasei Acum să trecem la partea din față. Ambele șuruburi din această locație sunt situate sub recipientul de apă. Aceasta este o sticlă de pulverizare obișnuită pentru pulverizarea hainelor înainte de călcare.
Orez. 9. Apăsați butonul de blocare Pentru a-l îndepărta, apăsați butonul de blocare (Figura 9) și scoateți pulverizatorul în sine. Apoi, scoateți un recipient pentru apă.
Orez. 10. Scoateți pulverizatorul 
Orez. 11. Recipient de apă Dedesubt sunt ascunse două șuruburi care fixează corpul de talpa fierului de călcat. Deșurubați unul și apoi al doilea șurub.
Orez. 12. Deșurubați 2 șuruburi După aceste manipulări, capacul superior poate fi îndepărtat cu ușurință.
Orez. 13. Scoateți capacul superior Tot ce rămâne este talpa cu carcasă de protecție și circuite electrice.
Orez. 14. Talpa de fier Fotografia 15 arată că un indicator luminos se extinde de la blocul de borne.
Orez. 15. Indicator luminos Ar trebui să semnaleze funcționarea fierului de călcat atunci când tensiunea de la rețea este aplicată direct la încălzitor.
În centru există un glisor de termostat (Figura 16) cu o tăietură de ghidare oblică. Această tăiere este necesară pentru a conecta roata regulatorului de pe capacul superior cu glisa senzorului de temperatură.
Orez. 16. Motor cu termostat Scoatem lampa de neon din locașul acesteia (Figura 17) și deșurubam cele trei șuruburi care fixează capacul de protecție al tălpii (Figura 18).
Apoi, trebuie să deconectați firele care trec sub carcasă, altfel vor interfera. Firele, atât cele de intrare cât și cele de ieșire, sunt colorate corespunzător, astfel încât nu este nevoie să le marcați înainte de deconectare.
Orez. 17. Scoateți becul 
Orez. 18. Deșurubați cele 3 șuruburi de fixare Dar înainte de asta, să verificăm dacă problema este în cablu. Pentru a face acest lucru, conectăm bornele dispozitivului capabile să verifice circuitul cu firele albastre și maro (Figura 19). Aceste culori corespund fazei și zero ale rețelei de 220 V. Rotiți motorul termostatului mai întâi într-o direcție și apoi în cealaltă direcție.
Dispozitivul nu arata nimic, ceea ce inseamna ca ruptura este situata mai departe sub carcasa de protectie.
Orez. 19. În căutarea unui circuit deschis Deșurubam toate clemele de sârmă una câte una.
Orez. 20. Deșurubați clemele de sârmă rămase După ce ați îndepărtat firele din cleme, îndepărtați cu atenție carcasa de protecție.
Orez. 21. Scoateți capacul de protecție Îl punem deoparte și luăm din nou indicatorul de lanț. Le conectăm capetele la cablurile încălzitorului sau ale elementului de încălzire. Dispozitivul arată că elementul de încălzire este intact și aceasta este o veste bună, deoarece este presat în talpa fierului de călcat.
Orez. 22. Verificarea elementului de încălzire Tot ce a mai rămas este regulatorul de temperatură.
Un fir maro ajunge la unul dintre terminalele sale, care vine direct din rețea. După ce a conectat dispozitivul la această ieșire a senzorului de temperatură (Figura 23), precum și la firul alb care merge la al doilea contact, întoarcem din nou regulatorul.
Orez. 23. Verificarea termostatului Nu se întâmplă nimic, ceea ce înseamnă că termostatul este defect.
Ce se poate face în acest caz? Cel mai simplu lucru este să înlocuiți regulatorul. Dar găsirea aceluiași va fi cel mai probabil problematică, mai ales una care funcționează.
Unii oameni scurtcircuitează senzorul de temperatură cu o bucată de sârmă, scoțându-l astfel din circuit.
Dar aceasta nu este o soluție, deoarece în cel mai bun caz, dacă fierul de călcat se supraîncălzește, poate arde materialul delicat. Și în cel mai rău caz, întregul apartament sau casă, dacă este lăsat accidental conectat la rețea. Prin urmare, conexiunea directă nu este o opțiune.
Ce se poate face atunci? Doar reglați placa bimetală a termostatului. Dacă te uiți cu atenție, vei observa că contactele releului termic sunt deschise în orice poziție a butonului regulatorului.
Dar dacă apăsați cu degetul pe placa bimetalic, contactele se vor închide la un moment dat. Aceasta înseamnă că trebuie să îndoiți puțin placa și totul ar trebui să funcționeze.
Luăm „rătucile” și, apucând cu ele placa bimetală, o rotim ușor în sens invers acelor de ceasornic (Figura 24 și 25).
Orez. 24. Rotiți placa bimetală 
Orez. 25. Acest lucru trebuie făcut cât mai atent posibil și în poziția de mijloc a glisierei termostatului. La un moment dat, se va auzi un clic și contactele se vor închide.
Facem măsurători după modificare (Figura 26). Se poate observa că partea de contact a senzorului de temperatură se închide.
Orez. 26. Măsurători după modificare Acum introducem firele în orificiul din carcasă și le tragem cu degetele din cealaltă parte. De asemenea, așezăm cu atenție firele. Punem partea superioară a carcasei și strângem șuruburile care o fixează.
Este foarte important ca atunci când conectați corpul la talpă (Figura 31), axa roții regulatorului să se potrivească exact în tăietura de pe glisorul releului termic.
Pentru a verifica dacă aceste două părți sunt conectate corect, trebuie să rotiți roata de reglare în direcții diferite. Dacă se blochează în două direcții, atunci totul este conectat corect și puteți continua asamblarea.
Orez. 31. Conectați corpul la talpă Fixăm carcasa cu șuruburi și punem recipientul cu sticla de pulverizare.
Orez. 34. Puneți la loc capacul din spate
Pornim fierul de călcat și rotim roata.
Fotografia 35 arată că fierul de călcat s-a pornit și se încălzește.
Orez. 35. Lucrări de fier La un moment dat, s-a oprit singur, după ce a atins temperatura dorită.
Invartim roata la maxim si se porneste din nou. Putem presupune că regulatorul funcționează corect și nu va eșua la momentul potrivit. În acest moment reparația poate fi considerată finalizată.
Trebuie reținut că toate lucrările trebuie efectuate cu dispozitivul deconectat de la rețea.
Cum să reparați un fier de călcat cu propriile mâini. Secretele demontării și reparațiilor. Nimic nu este etern sub Lună. Într-o zi bună sau nu atât de frumoasă, după ce ai conectat fierul de călcat și aștepți 5-10 minute, îți dai seama că nu funcționează. Atât de frumos, confortabil, familiar și totuși nu funcționează. Soluția este să-l arunci și să cumperi unul nou, nu cel mai bun cea mai bună opțiune. Aceasta înseamnă că are nevoie de reparații. În 80% din cazuri, fierul de călcat poate fi readus la starea de funcționare. La 20% elementul de încălzire se arde și în acest caz este cu adevărat mai ieftin să-l arunci și să te mulțumești cu o nouă achiziție. Pentru reparații, veți avea nevoie de următoarele instrumente: un set de șurubelnițe, un tester sau o baterie cu un bec Înainte de a începe reparațiile, trebuie să evaluați manifestările externe ale defecțiunii. 99% dintre fiarele de călcat au o alarmă luminoasă. Acesta este, de regulă, un bec roșu, care semnalează procesul de încălzire al elementului de încălzire (termoelectric element de încălzire). Există opțiuni cu două lumini - verde și roșu, în acest caz lumina verde indică faptul că fierul de călcat este conectat la priză și i se aplică 220 V, iar lumina roșie indică procesul de pornire și oprire a elementului de încălzire. Dacă nici una dintre lumini nu se aprinde în toate pozițiile termostatului, atunci prima suspiciune cade asupra funcționalității cablului. Cea mai mare dificultate în repararea fiarelor de călcat moderne este dezasamblarea acestora. Designerii își dictează propriile reguli și, prin urmare, toate șuruburile care țin structura împreună sunt ascunse și sunt destul de greu de găsit. Este imposibil să descrii toate modelele, sunt foarte multe, dar sunt mai multe principii generale: Corpul din plastic al fierului de călcat este întotdeauna atașat de talpă folosind șuruburi (nu am dat peste un singur fier de călcat în care să se folosească doar zăvoare din plastic pentru fixare).Șuruburile sunt de obicei ascunse sub dopuri decorative, filtre de lumină pentru becuri, și un rezervor de apă pentru sistemul de abur. Ar trebui să încercați întotdeauna să dezasamblați fierul de călcat, astfel încât după asamblare să nu vă fie rușine să vă uitați la munca dvs. Aveți grijă să nu rupeți clemele de plastic de pe piese.În primul rând, trebuie să scoateți capacul din spate care acoperă locul de unde iese cablul electric. Găsirea șuruburilor capacului din spate nu este de obicei dificilă. Prin îndepărtarea capacului din spate, puteți verifica integritatea cablului electric; 20% dintre defecțiuni sunt asociate cu o rupere a firului de unde iese cablul din fier sau ștecher. Pentru a verifica integritatea cablului, veți avea nevoie de un tester sau de un tester obișnuit de continuitate (baterie, bec și bucată de sârmă). Un capăt care vine de la bec este conectat la pinii fișei, iar celălalt, care vine de la baterie, alternativ la firele care ies din cablul de alimentare. Nu este necesar să verificați firul în izolație galben-verde; acesta este așa-numitul fir neutru de protecție. Dacă lumina este aprinsă, atunci firul este OK și trebuie să căutați defecțiunea în continuare. Dacă lumina nu se aprinde, atunci puteți fi felicitat pentru găsirea problemei. Pentru a elimina această defecțiune, este de obicei suficient să scurtați cablul cu 10-15 centimetri și să-l reconectați la locul în care au fost înșurubate aceste fire (după ce ați verificat mai întâi integritatea din nou, dacă ledul de continuitate nu se aprinde, atunci firul este deteriorat langa stecher si trebuie inlocuit) De remarcat faptul ca cablul electric al fiarelor de calcat este deosebit; firele sale au izolatie cauciucata ce poate rezista la temperaturi ridicate. Prin urmare, orice fir nu va funcționa aici; are nevoie de izolație cauciucată. Dacă firul este normal, atunci va trebui să dezasamblați fierul de călcat în continuare. Înainte de dezasamblare ulterioară, trebuie să schițați schema de cablare, apoi acest desen vă va facilita foarte mult asamblarea. Philips, Siemens, Braun, Tefal, Rowenta, Bosh sunt lideri în producția de electrocasnice. Calitatea lor este mai fiabilă, iar dispozitivele în sine sunt mai scumpe, 60-80 USD. Dacă te bazezi pe 20-30 USD la cumpărare, atunci ar trebui să fii atent la fierele de călcat Scarlett, Unit, Binatone, Clatronic, Vitek, Vigod etc.
Se întâmplă adesea ca utilizatorul să introducă ștecherul în priză pentru a călca lucruri, dar după câteva minute își dă seama că fierul de călcat nu se încălzește. Acest lucru nu înseamnă că dispozitivul trebuie aruncat imediat, deoarece în multe cazuri este posibilă repararea fierelor de călcat și nu va fi atât de dificil pe cât pare. Dacă aveți măcar puține cunoștințe de tehnologie, ar trebui să încercați să rezolvați singur problema, iar cea mai bună soluție ar fi să contactați un centru de service, unde reparația fierului de călcat va fi garantată a fi efectuată profesional. Ce ar putea face ca fierul de călcat să nu mai funcționeze? Să ne uităm la cinci motive care contribuie la acest lucru.
1. Cablu de alimentare. Una dintre principalele defecțiuni ale fierului de călcat poate fi considerată cablul de alimentare, care, de fapt, este introdus în priză. Pentru a repara fierele de călcat, în acest caz va fi necesar să ajungeți la locul în care contactele se conectează la elementul de încălzire. Când nu există defecțiuni vizibile, va trebui să utilizați un tester și să suneți cablul, acest lucru vă va ajuta să determinați dacă funcționează sau nu. Dacă, totuși, cablul de alimentare devine vinovat al defecțiunii, este posibil să trebuiască să-i reproșați sau să îl înlocuiți cu unul nou.
2. Regulator de temperatură. Această parte este a doua în linie. De asemenea, trebuie verificat folosind un tester de continuitate, care este atașat grupului de contacte. Dacă regulatorul de temperatură este rotit în direcția de închidere a circuitului, circuitul electric ar trebui să funcționeze. Lumina nu este aprinsă? Va trebui să curățați contactele cu șmirghel și să verificați din nou.
3. Siguranță termică. Acest element de circuit se poate defecta mai des decât cablul de alimentare. Scopul său principal este de a deconecta circuitul electric atunci când temperatura elementului de încălzire depășește valoarea nominală. Folosind un test de continuitate, este necesar să se determine funcționalitatea siguranței. Dacă provoacă defectarea fierului de călcat, va fi necesar să-l înlocuiți sau chiar să îl excludeți cu totul din circuit. După cum arată practica în repararea fierelor de călcat, dacă regulatorul de temperatură funcționează normal, nu este nevoie de o siguranță.
4. Element de încălzire (element de încălzire). Un alt motiv pentru care fierul dvs. de călcat va avea nevoie de reparații este o defecțiune a elementului de încălzire. Când dispozitivul pornește, lumina strălucește, dar talpa nu se încălzește la temperatura necesară, cel mai probabil acesta este motivul. Ca și înainte, va trebui să verificați funcționalitatea echipamentului. Elementul de încălzire este atașat de talpă, astfel încât atunci când punctul de atașare este permanent, o recuperare rapidă nu este posibilă. Dacă, totuși, elementul de încălzire este conectat la talpă folosind vârfuri, este posibil să reparați fierul de călcat. Pentru a face acest lucru, va trebui să curățați contactele. Dacă după aceasta fierul de călcat nu se mai încălzește, este mai bine să cumpărați un dispozitiv nou, deoarece noua parte va costa aproape costul total al dispozitivului.
5. Sistem de aburire. Când defecțiunea este că fierul de călcat cu abur nu funcționează, va trebui să curățați cavitățile interne de abur. În aceste scopuri, puteți folosi apă și oțet. Un alt motiv pentru care stropitorul se defectează poate fi butonul de abur, care în cele mai multe cazuri trebuie înlocuit.
În orice caz, dacă îți prețuiești fierul de călcat, ar trebui să contactezi specialiști care se ocupă de repararea tuturor modelelor de fiare de călcat din Kiev și să o facă profesionist.
Acum mulți ani am cumpărat un fier de călcat Rowenta DM-940G. A servit fidel până de curând, dar a apărut o defecțiune - a început să curgă. În schimb, a fost achiziționat altul, iar acesta a fost folosit la fabricație plăci de circuite imprimate Metoda LUT. Nu este nevoie de abur acolo, iar elementul de încălzire funcționează. Apropo, puteți citi despre asta aici.
Demontarea fierului de călcat
Cu toate acestea, interesul sportiv m-a bântuit și m-a motivat să repar fierul de călcat. Am decis să o repar. În timpul procesului de dezasamblare, am adus un omagiu designerilor germani. Fierul de călcat nu este fabricat în China. Plăcuța de identificare indică țara de origine - Nimezia)). Fierul de călcat este asamblat folosind un tip bloc. Eliminarea unei părți a oferit acces deplin la cealaltă. Partea superioară a corpului a fost complet desprinsă de restul structurii și nu a intervenit în continuare. Apoi a fost scos rezervorul de apă și a fost deschis accesul la carcasa de protecție a tălpii de fier. În mare măsură, există doar patru părți: partea superioară a corpului, rezervorul de apă, capacul de protecție a talpii și talpa în sine.
După cum se vede din ultima fotografie, talpa în sine este formată din două unități funcționale - un element de încălzire și o cameră de evaporare, în care apa pătrunde prin supape din mânerul fierului de călcat. Problema cu scurgerile de apă a fost că camera de evaporare era depresurizată. Supapele au închis ermetic găurile de apă. Sigilantul negru asemănător cauciucului s-a îndepărtat în unele locuri de corpul camerei de evaporare. Dar acest lucru nu a fost cauzat de îmbătrânirea sa, ci de faptul că, din anumite motive, capacul camerei de evaporare s-a îndepărtat de locul său. Pentru început, am încercat să scap cu puțin sânge și am încercat să elimin scurgerea mângând un etanșant auto obișnuit peste cel vechi. Cu toate acestea, acest lucru nu a dat rezultatul dorit. O încercare de a cumpăra o talpă nouă nu a avut succes din cauza vârstei înaintate a fierului de călcat. După ce am rătăcit pe forumuri, am găsit câteva întrebări și mesaje în care a fost descrisă o problemă similară, dar nu a fost oferită nicio soluție. Întrucât soarta acestui exemplar este de neinvidiat - fie LUT, fie în grămada de gunoi, am decis să abordez problema cu hotărâre). În timpul examinării externe s-a observat un numar mare de fulgi de calcar în interiorul camerei de evaporare.
Apoi, termostatul a fost îndepărtat, apoi un fel de petală, al cărei scop este neclar. Apoi tot materialul de etanșare vechi a fost îndepărtat și capacul camerei de evaporare a fost îndepărtat. Procesul este destul de laborios și minuțios. Cert este că astfel de acțiuni nu au fost deloc prevăzute de producător și dacă acest articol ar fi ajuns la el, ar fi fost extrem de surprins)). Dificultatea de a scoate capacul a fost că nu stă doar la locul său, ci este presat în el. În plus, în partea din față a capacului camerei se poate vedea o mică parte ruginită care odinioară era un șurub, dar acum nu au mai rămas fante sau margini. În mijlocul și spatele capacului sunt vizibile cinci pete de etanșant - ascunse sub ele sunt știfturile care formează o singură unitate cu talpa. Le-a fost pus capacul și acele au fost evazați. O astfel de putere a designului m-a surprins și numai după o disecție completă a devenit clară întreaga profunzime a planurilor creatorilor. Cantitatea de scară a fost înfiorătoare))). În același timp, motivul pentru ceea ce s-a întâmplat a devenit clar - deoarece scara acumulată în interiorul camerei și expansiunea sa constantă în timpul procesului de încălzire a dus la strângerea capacului de pe locul său, formarea unui gol și scurgere.
Curățarea fierului de călcat
Folosind metode mecanice și chimice (rățușcă de toaletă) a fost posibil să se îndepărteze aproape complet cântarul. În acest proces, a fost dezvăluit un detaliu curios - o plasă, care se presupune că ar trebui să servească scopului de filtrare și reținere a calcarului, împiedicând-o să lase orificiile de abur din talpa fierului de călcat pe haine. De fapt, această grilă poate fi atribuită cu ușurință uneia dintre metodele de îmbătrânire programată a lucrurilor. Fara ea cantarul nu s-ar acumula in camera si ar iesi mai usor din ea, dar rezultatul este evident si potentialul consumator merge vesel la magazinul de electrocasnice pentru a cumpara un fier de calcat nou.
După detartrare, plasa a fost aruncată.
