Spájkovačka je považovaná za jeden z najbežnejších nástrojov, ktorý nájdete v domácnosti ktoréhokoľvek vlastníka. Nie je potrebné byť odborníkom a spájkovať sa profesionálne. Každý zástupca silnejšieho pohlavia by však mal mať všeobecné základné vedomosti. Nefunkčné vodiče v elektrických spotrebičoch, kontakty v zásuvkách, slúchadlách, opravách dosiek sú bežné javy, s ktorými sa človek musí naučiť, ako sa naučiť spájkovať.
Čo je spájkovačka?
Jedná sa o špeciálne zariadenie vyžarujúce teplo s výkonom 15 až 40 W, dostatočné na spájkovanie drôtov, dosiek a mikroobvodov. Existujú spájkovačky, ktorých sila je vyššia. Sú určené na malé spájkovanie - na spájkovanie neúspešne pripojených vodičov hrubého priemeru alebo na spájkovanie XLR konektorov. Funkciu vyhrievacieho prvku v spájkovačkách vykonáva Nichrom drôt, ktorý sa navíja na rúrku obsahujúcu „žihadlo“ - pracovnú plochu zariadenia. Žihadlo je medená tyč, z ktorej sa ohrieva
V zariadení na spájkovanie sa používa meď, pretože tento kov má vysokú tepelnú vodivosť. Prívod tepla do drôtu nastáva v dôsledku elektrického prúdu. Spájkovačka obsahuje izolátor, ktorým je sľuda. Z bezpečnostných dôvodov bráni drôtom v kontakte s kovovou trubicou a puzdrom.
Ktorú spájku si treba vybrať?
Naučiť sa správne spájkovať je ľahké, ale podlieha úspešne vybranému nástroju. Medzi širokú škálu týchto zariadení by si mal amatérsky majster, ktorý sa rozhodne opraviť kancelárske vybavenie, zvoliť akustickú spájkovačku, ktorá sa vyznačuje malou veľkosťou a dobrým výkonom. Má nízku tepelnú kapacitu, čo je žiaduce pre jemné spájkovacie práce pri montáži mikroobvodov. Pre začínajúceho majstra je lepšie zvoliť zariadenie, ktorého výkon nepresahuje 40 wattov. Je dôležité, aby spájkovačka tiež nebola slabšia ako 15 W, pretože výkon v takomto produkte nebude stačiť ani na pripojenie vodičov jednoduchých kancelárskych zariadení. Je lepšie kúpiť nástroj s trojcestnou uzemňovacou zástrčkou. Jeho prítomnosť zabráni možnému rozptylu napätia počas pohybu elektrického prúdu do kovovej trubice.
Na vykonávanie spojov kalibračných drôtov, šasi a farebného skla je vhodná priemyselná spájkovačka.
Ktoré bodnutie je lepšie?
Pracovné súčasti spájkovačky sú v závislosti od ich veľkosti dva typy:
- obyčajný, ktorého priemer je 0,5 cm;
- miniatúra s priemerom 0,2 cm, používa sa na spájkovanie veľmi tenkých drôtov a častí z medi.
Pracovné časti spájkovacích žehličiek môžu mať tvar ihly, kužeľa a lopatky. Posledne menovaná forma je najbežnejšia, pretože umožňuje získať požadované množstvo spájky. Okrem toho môže byť bodec pre uľahčenie spájkovania rovný alebo zakrivený.
Aký je princíp spájkovania?
Spájkovacím postupom sa spájajú dva kovové prvky pomocou tretieho (spájka). V tomto prípade by mala byť teplota topenia častí, ktoré sa majú spojiť, vyššia ako teplota tretieho prvku, ktorý v roztavenom stave preniká do medzier častí, ktoré sa majú spojiť, ako aj v ich štruktúre, čím sa zabezpečí mechanické spojenie. Súčasne sa medzi pripojenými časťami pozoruje elektrický kontakt.
Čo potrebujete pre prácu?
Postup spájkovania nie je zložitý. Otázka, ako sa naučiť spájku od nuly, je vyriešená jednoducho. Na tento účel stačí získať potrebný materiál a podľa pokynov zahájiť školenie.
Kde sa naučiť spájkovať?
Môžete trénovať doma spájkovaním bežných drôtov. Hlavnou vecou je dodržiavanie bezpečnostných pokynov.
V práci budete možno potrebovať:
- spájkovačka (podľa odborníkov bude stačiť na prácu s malými drôtmi v elektronike a rádiovom inžinierstve nástroj s výkonom 20 - 40 W);
- kliešte;
- nožnice;
- súbor súborov;
- šmirgľový papier;
- izolačná páska;
- prírodné živice;
- spájka.
Otázka „ako sa naučiť spájkovať“ sa vyrieši po niekoľkých cvičeniach. Začiatočník bude mať dôveru a skúsenosti. V tomto mu môže pomôcť postupný návod na spájkovanie.
Kde začať?
- Príprava na bodnutie. Ak to chcete urobiť, pomocou klieští a pilníkov musíte vyčistiť pracovnú časť spájkovačky. Žihadlo by malo mať uhol 30 - 45 stupňov. V prípade, že je hrot poškodený, musí byť znovu nabrúsený a dať potrebný tvar. Potom sa špička pocínuje - vyhrievaná spájkovačka sa máčať najprv do kolofónie a potom do spájky.
- Z bezpečnostných dôvodov pripravte podšívku na spájku. Je to spôsobené skutočnosťou, že zariadenie sa zahrieva na teplotu vyššiu ako 300 stupňov a pracuje pod vysokým elektrickým napätím. Pri prevádzke spájkovačky je dôležité optimalizovať vaše pracovisko. Je žiaduce, aby sa kus obkladovej dosky alebo preglejky používal ako podšívka. Potrebné sú aj špeciálne kúpele pre spájku a kolofóniu.
- Čistenie povrchov spojovaných kovov pod spájkou. Na to potrebujete rozpúšťadlo alebo spájkovaciu kyselinu. Je dôležité, aby na povrchoch, na ktoré sa bude spájka nanášať, nezostali žiadne zvyšky olejov, tukov alebo iných nečistôt.
Pracovná postupnosť
Ako sa naučiť správne spájkovať, bude jasné, či budete postupovať podľa pokynov krok za krokom. Je to nevyhnutné:
- Namontujte spájku na stojan a zapojte ju do elektrickej zásuvky.
- Namočte sa do kolofónie. Toto sa vykonáva 5 až 7 minút po pripojení do zásuvky. Účelom tohto postupu je skontrolovať teplotu žihadla a zbaviť sa stupnice. Spájkovačka sa považuje za pripravenú na použitie, ak kolofónia vrie a topí sa. Ak iba zmäkne, bodnutie nie je dostatočne teplé. Keď sa spájka prehrieva, ruženec syčie a strieka. V takom prípade sa musí zariadenie trochu ochladiť.
- Povrch ošetrite konzervovaním. Roztavená spájka zakrýva spoje kovových výrobkov.
- Vytlačené plochy pritlačte k sebe. Namiesto ich spájania so spájkou aplikujte novú časť spájky. Spojené časti sa musia stlačiť, až kým sa spájka neochladí a nestvrdne.
Spájkovacie použitie
Úspešné spájkovanie je možné so skúseným výberom potrebnej spájky - zliatiny cínu a olova. Najbežnejšia je spájkovacia značka POS-40 a POS-60. Vyznačujú sa nízkou teplotou topenia (183 stupňov) a používajú sa vo väčšine spájkovacích prác na spájanie oceľových prvkov. Táto štandardná spájka má tvar drôtu s priemerom 2,5 mm, čo je veľmi výhodné pre prácu s mikroobvodmi.
Na spájkovanie hliníkových častí sa odporúča kúpiť špeciálnu hliníkovú spájku. Počas prevádzky je dôležité pamätať na to, že pri zahrievaní zlúčeniny cínu a olova emitujú plyny, ktoré sú pre človeka veľmi škodlivé. Preto sa odporúča pracovať s nimi na dobre vetranom mieste pomocou špeciálnych respirátorov, rukavíc a okuliarov.
Ako sa naučiť spájkovať vodiče?
Pracovná postupnosť je teda štandardná pre všetky spojené konce drôtov roztrhané. Ale v prípade spoľahlivých spojovacích prvkov sa odporúča pevne ich skrútiť. Počas postupu je hrot spájkovačky poslaný jednou rukou na spojovacie body a drôtová spájka je privedená na toto miesto druhou rukou.
V niektorých prípadoch nie je možné skrútenie vodičov uskutočniť. Potom musia byť spojené konce drôtov položené rovnobežne k sebe a stlačené kliešťami. Práca sa vykonáva jednou rukou, druhá - nasmeruje hrot spájkovačky so spájkou na križovatku. Konce drôtu by sa mali držať po odstránení špičky spájkovačky zo spájkovacej zóny.
Niekedy je potrebné spojiť koniec jedného vodiča so stredom druhého. Krútenie sa v tomto prípade uskutočňuje obalením konca drôtu okolo druhého, ku ktorému je pripojený.
Je potrebné si uvedomiť, že spájkovanie na tupo nie je možné, pretože jeho spoľahlivosť závisí od sily mechanického spojenia.
Otázka, ako sa naučiť spájkovať drôty, je jedným z najdôležitejších medzi používateľmi internetu. Po zvládnutí techniky spájania a spájkovania sú majstri schopní samostatne bez pomoci odborníkov vykonávať niekoľko nasledujúcich úloh:
- bezšvové vykurovacie zariadenie;
- predĺženie šnúry pre elektrickú gitaru;
- pripojenie USB kábla s anténou atď.
Čo je to zmršťovanie?
Pri spájaní drôtov odborníci odporúčajú používať špeciálne káble, ktorých priemer musí byť dvakrát väčší ako priemer drôtu. Trubica sa nasadí na jeden koniec drôtu. Po zavedení mechanickej adhézie k inému drôtu a spájkovaniu sa tepelné zmrašťovanie ťahá na miesto ich spojenia. Mal by byť umiestnený tak, aby na každom konci spoja zostal 1 cm, a potom sa znova uskutoční spájkovanie. Teplom zmrštené by malo rovnomerne zakrývať a zahriať pripojenie vodiča. V dôsledku vystavenia rúrke pri vysokých teplotách je táto rúrka utesnená, čo poskytuje spoľahlivú izoláciu v oblasti pripojenia, ako aj pevnosť mechanickej adhézie.
Ako sa naučiť spájkovať dosku?
Pred začatím zložitého spájkovania, napríklad pri práci s diódovými pásikmi, odborníci odporúčajú začínajúcim remeselníkom získať lacné rozpočtové dosky. Po ich zaškolení a zvládnutí štandardných techník spájkovania sa začiatočník po chvíli naučí spájkovať mikroobvody.
Tento typ spájkovania pozostáva z nasledujúcich fáz:
- Prípravná. Pred začatím práce musíte zaistiť pevné pripojenie a znížiť odpor. Na tento účel musí byť povrch dôkladne očistený od mastnoty a prachu. Na odmasťovanie je možné použiť utierky a mydlový roztok. Acetón sa používa, keď potrebujete vyčistiť povrch obvodu do lesku. Ako bezpečnejšie rozpúšťadlo sa odporúča metylhydrát. Je rovnako účinný ako acetón, ale nemá taký štipľavý zápach.
- Umiestnenie spájkovaných častí dosiek. Predtým, ako sa naučíte spájkovať obvod, musíte poznať umiestnenie všetkých jeho prvkov. Ploché diely sú predovšetkým spájkované. Toto je odpor a varistor. Potom pokračujte do kondenzátora, tranzistora, transformátora, mikrofónu a potenciometra. Toto striedanie zaručuje bezpečnosť komponentov citlivých na teplotu.
- Zahrievanie zlúčeniny na zlepšenie tepelnej vodivosti kovu. Špička spájkovačky sa musí na niekoľko sekúnd opierať o komponenty obvodu. Je dôležité zabrániť prehriatiu. Bubliny, ktoré sa objavia na povrchu, budú svedčiť o tom. V tomto prípade musí byť spájkovačka odstránená z spájkovacej zóny.
- Spájkovacia aplikácia. Uskutočňuje sa, kým sa na diagrame neobjaví mierna výška.
- Odstránenie prebytku. Vykonáva sa po kalení a ochladení spájky. Odporúča sa neponáhľať, ale nechať okruh na chvíľu vychladnúť. Je to dôležité, pretože je možné prerušiť nadviazané spojenia a prácu bude potrebné vykonať znova.
Každý človek sa musí naučiť spájkovať obvody. To vám umožní opraviť vaše vlastné zásuvky, modemy atď.
Spájkovanie ako proces sa neobmedzuje iba na prácu s medenými drôtmi a mikroobvodmi. Po zvládnutí schopnosti používať spájkovačku na drôtoch, môžete pristúpiť k ďalším, zložitejším operáciám s použitím rôznych spájok a rôznych kovov.
Schopnosť spájkovania v modernom živote, plná elektrických spotrebičov a elektroniky, je nevyhnutná rovnako ako schopnosť používať skrutkovač a piest. Existuje mnoho metód na spájkovanie kovov, ale v prvom rade musíte vedieť, ako sa spájkovať so spájkovačkou, hoci v každodenných podmienkach je to možné a môžu byť potrebné aj iné metódy. Tento článok je určený na pomoc tým, ktorí chcú ovládať technológiu ručnej lepiacej práce.
Poznámka: spájkovanie propylénu a iných plastov sa tu nedotýkame. V skutočnosti to nie je spájkovanie - vo výrobnom procese neexistujú povinné komponenty lepiacej práce, spájky a tavidla. Technologicky je spájkovanie plastov bližšie k kontaktnému zváraniu pri nízkych teplotách. To isté platí pre spájkovanie za studena - spájanie častí vodivým lepidlom.
Spájkovanie kovov pomocou spájky je pomerne komplikovaný fyzikálno-chemický proces, ale v práci ide o pomerne jednoduché techniky a operácie. Na správne spájkovanie bez putovania teoretickými divočinami sa musia presne dodržiavať pravidlá výroby adhézií . To platí najmä pre výber spôsobu spájkovania, spájkovania a tavidla v závislosti od typu spájaných častí a požiadaviek na spájkovaný spoj. Popis týchto a ďalších detailov, bez ktorých nebude fungovať križovatka, je venovaný prevažnej časti prezentovaného materiálu.
Poznámka: Ak chcete niečo rýchlo spájkovať, pozrite si podrobný videonávod o základoch spájkovania pre začiatočníkov uvedený nižšie. Majte však na pamäti, že zvyšok textu v texte nenahradí. V prípade adhézií nie je pravidlo zďaleka vždy platné - „urob to, dopadne takto“. A v zavedenej produkcii sa stáva, že musíte zložiť svoje mozgy - a čo robiť, keď sa ukáže, že je to zlé? Alebo, čo je potrebné urobiť, aby to všetko zostalo rovnaké, ak nie je to, čo sa má robiť tak.
Video: Ako sa naučiť spájkovať - \u200b\u200blekciu pre začiatočníkov
Čo je spájkovanie?
Spájkovanie na domáce použitie sa varí až do nasledujúcich krokov procesu:
- Spájané povrchy sú očistené od nečistôt, odlupovania korózie atď.
- Prilepené na lesk, t. neprítomnosť viditeľných stôp oxidov;
- Potiahnuté tokom - látka, ktorá odstraňuje zvyškový oxid a zabraňuje oxidácii povrchov v následnom procese. Na tavenie pri konzervovaní je výhodné použiť nie tekuté alebo tuhé tavivá, ale pastové pasty;
- Potom sa povrchy zafarbia - na ne sa nanesie roztavená spájka (zliatina špeciálne navrhnutá na spájkovanie na tvrdo), zatiaľ čo sa šíri tenkou vrstvou a chemicky sa spája so základným kovom;
- Časti sú mechanicky vopred spojené: skrútením, stlačením pinzetou, kliešťami, vo zveráku, svorkou atď.
- Použite ďalší tok, aby ste zabránili oxidácii spájky pri zahrievaní;
- Aplikujte spájku (prípadne už inú) s zahrievaním, až kým nedosiahnete spojenie danej kvality;
- Ak sa spájkovanie uskutočňovalo spájkovacou doskou s pocínovaným žihadlom (pozri nižšie), na konci sa očistí a prekryje neaktívnym tokom. Aby bolo spájkovanie vysokej kvality, mala by sa bežná spájkovačka uchovávať s tavivou špičkou!
Potrebné ustúpiť
Poznámka: v severných dialektoch Ruska sa stále nachádzajú lúhy - podvodné kamenné hrebene - a nachádzajú sa tu dokonca aj ryby sebastesov. Ale v kanonických ruských ludách je extrémne zriedkavý, takže ich možno ignorovať.
stripping
Čistenie po vyčistení je prvou komplikovanou operáciou spájkovania. Použitie brúsiv pre ňu je neprijateľné! Ich najmenšie častice, zakorenené v kovoch, sa nedajú úplne odstrániť. Následne sa stávajú centrami procesov, ktoré zničia spojenie.
Čistia povrchy na spájkovanie pomocou pilníka, pilníka, škrabky (rôznych typov škrabiek) alebo len noža. Najlepšie je to však, najmä pri príprave vodivých drôtov na spájkovanie, okamžite ich zakryte aktivovaným tavivom (pozri nižšie) a po spájkovaní dôkladne odstráňte zvyšky. To je vhodné robiť so zubnou kefkou navlhčenou alkoholom.
Ako a ako cín / spájka?
Pre nasledujúce operácie budete potrebovať špeciálny elektrický ohrievací nástroj: spájkovaciu pec, nohu alebo spájkovaciu horák. Spájkovanie doma sa najčastejšie vykonáva pomocou elektrickej spájkovačky s pocínovaným medeným žihadlom. Jeho zariadenie je zobrazené v poz. 1 obr. „Pre úplné šťastie“ amatérsky zvárač potrebuje 16 až 20 W tyčové spájkovačky na mikročipy a dosky s plošnými spojmi, poz. 2a, 40 - 50 W (poz. 2b), pre elektrické vodiče a povrchovo namontované súčasti rádiovej elektroniky, a 80 - 150 W (poz. 2c), na zostavenie malých kovových štruktúr spájkovaním.
Zariadenie a odrody elektrických spájkovačiek s pocínovaným medeným žihadlom
Ak nemáte v úmysle pracovať s mikročipmi (telefóny, tablety, počítače) a spájkovacou oceľou s hrúbkou väčšou ako 0,5 - 0,6 mm, môžete obísť súpravou spájkovačiek pre 25 W (poz. 3a) a 60-65 W, poz. 3 b. Zrazu bude potrebné spájkovať kovové profily s hrúbkou steny do 3-4 mm a / alebo hrubým oceľovým plechom, spájkovaciu pájku „sekera“ pre 300 - 400 W, poz. 4.
Špičky spájkovacích žehličiek s nízkym výkonom (položky 2a, 2b, 3a, 3b) neboli spočiatku kované, a preto sa oxidovali pomerne rýchlo (horia). Aby sa zvýšila ich trvanlivosť a súčasne sa podľa potreby formovala, tyč sa vyberie z spájkovačky, kuje sa pomocou kovového kladiva na kovadlinke stolového zveráka. Nie je potrebné ho „drviť“ súborom a nie je potrebné vymazávať vonkajšiu zhutnenú vrstvu medi. Po kovaní sa žihadlo okamžite potiahne aktívnym tokom.
Teraz potrebujete pevnú živicu a mäkkú, skôr žiaruvzdornú spájku (pozri nižšie): POS-10, POS-30 alebo POS-40. Tyč spájkovacej liatiny sa vkladá na svoje miesto, je pevná, ak existuje svorka na skrutky, a obsahuje spájkovaciu liatinu v sieti. Pretože tavivo vrie počas zahrievania, bodnutie je ponorené do kolofónie, takže nie je odkryté. Keď sa kolofónia okolo žihadla začne bublinkovať, potrie sa paličkou spájky, až kým sa nedosiahne rovnomerná hustá polnoc na celom povrchu žihadla. Niťová spájka na cievke nie je v tomto prípade celkom dobrá, slúži na spájkovanie malých častí.
Kým sme pripravovali spájku, tok na spájkovaných povrchoch urobil trik: sú čisté pod vrstvou, môžete cín. Kritickým bodom bude hrúbka častí:
- Menej ako 1/8 priemeru tyče spájkovačky - zahrejú sa až na teplotu tavenia spájky za menej ako 7 s. Tavivo nebude mať čas variť.
- Viac ako 1/6 rovnakej hodnoty - zahrejú sa za viac ako 10 sekúnd, tok sa bude vrieť, detaily sa exponujú a oxidujú.
- 1 / 8-1 / 6 priemeru tyče - potrebujete, najčastejšie na základe vlastných skúseností, taviteľnú spájku pocínovanú pri vysokej teplote varu. Alebo použite silnejšiu spájku.
V prvom prípade sa na bodnutie odoberie kvapka spájky, prenesie sa na spájkovanú plochu a ak:
- Drôt je tenký - je ľahké, bez tlaku, pohybovať sa po holom konci pomocou žihadla z jednej strany a potom z opačnej strany, až kým sa spájka nerozšíri. Drôt je držaný špičkou nadol. Kvapka prebytočnej spájky, ktorá tam tečie, sa odstráni spájkovačkou.
- Drôt je hrubý - bodnutie sa pohybuje špirálou tam a späť.
- Plochý tenký dlhý detail - spájka sa nanáša na koniec a žihadlo sa pohybuje ďalej. Keď sa za žihadlom objavia tuhé okraje dielu, naneste ďalší tok na nedokončenú oblasť, zhromaždite ďalšiu kvapku spájky a pokračujte v tónovaní.
- Dlhšia, širšia časť je rovnaká ako v predchádzajúcej časti. prípade, ale žihadlo je poháňané hadom.
- Široký detail - žihadlo sa pohybuje špirálou od stredu k okrajom.
Na pocínovanie hrubých častí používajte vláknovú spájku s tavivom, tzv. Harpius: Jedná sa o tenkú ohybnú trubicu vyrobenú z spájkovacej fólie, v jej lúmene je prášková kolofónia. Cínovanie začína od okraja dlhých alebo od stredu širokých častí. Koniec harpusu sa aplikuje na miesto začiatku pocínovania, zahrieva sa spájkovačkou, až kým sa nerozšíri. Pohyby bodnutia - rovnaké ako v predchádzajúcom. prípady. Spájka pod bodnutím ako míňate. Dajte bodnutie - prilepí sa na ňu, kým sa nevytvorí veľká kvapka, ktorá odtokuje tam, kde to nie je potrebné.
Vlastnosti spájkovacích drôtov
Pri predbežnom spojení spájkovaných častí vznikajú najväčšie problémy s drôtikmi: musia sa ich dotýkať ruky, čo spôsobuje kontamináciu kovového povrchu, a drôtové spoje častejšie ako iné spájkované spoje musia odolávať mechanickému zaťaženiu.
Krútiace drôty
Pred spájkovaním vodičov je potrebné ich správne krútiť. Hlavné typy krútiacich drôtov na spájkovanie sú znázornené na obr. Každý z nich má svoj vlastný účel:
- Ohybové krútenia spájajú pevné (silné jednožilové) vodiče prenášajúce prúd, t.j. čím sa prenáša elektrická energia. Najmä - vonkajšie drôty. Bandážové spojenie poskytuje dostatočný elektrický kontakt, aj keď sa spojenie nestratí alebo neprehrieva.
- Krútenie drážok sa vykonáva na drôtoch v tavnej izolácii (jednoduché PVC, polyetylén), keď je potrebné spájku úplne roztiahnuť s minimálnym zahrievaním. Drážky sa zahrievajú iba pozdĺž drážky.
- Pomocou jednoduchých zákrutov je možné pripojiť jednožilové aj viacžilové (lesklé) vodiče, ktoré boli práve zbavené izolácie.
- Jednoduché postupné krútenie, tzv. direct British alebo len British je použiteľná na pripojenie vodičov flexibilných káblov, ktoré vedú prúd, s prierezom do 1,4 štvorcových metrov. mm, ktoré nespôsobujú pravidelné veľké mechanické zaťaženie, napr. elektrické predlžovacie káble alebo dočasné prekážky.
Elektrické drôty, ktoré trpia pravidelným a / alebo konštantným mechanickým namáhaním, musia byť nutne uviaznuté. Sú skrútené, ako je to znázornené na obrázku nižšie: konce sú napichnuté, „metly“ sú vtlačené do seba a skrútené v britčine. Spájkuje sa napríklad taviteľnou spájkou so zvýšenou pevnosťou. POSK-50 (pozri nižšie) s aktivovaným tokom, ktorý nevyžaduje odstránenie zvyškov, pozri tiež nižšie.
Paralelné zviazanie drôtov s prierezom viac ako 0,7 štvorcových metrov. mm je vhodné spájku ponoriť do roztavenej spájky, pozri nižšie. Inak bude potrebné zohriať buď na dlhú dobu, alebo príliš silnou spájkovacou žehličkou, čo je dôvod, prečo sa izolácia plazí a tok sa predčasne vrie.
Poznámka: jednožilové pocínované drôty - vodiče častí rádiovej elektroniky - je možné spájkovať jeden na druhý alebo pomocou háčika, pozri obr. napravo.
Čo sa spájkuje, ale nespájkuje sa
Flexibilné koaxiálne káble a káble pre počítačové siete, ako napríklad káble s krúteným párom („vitukha“), nie sú určené na spájkovanie. Skúsený pracovník v oblasti káblov s úplným porozumením elektrodynamiky vedení na prenos signálu môže vo výnimočných prípadoch na ne urobiť spojenie. Ak je však vykonávaný amatérom, aj keď je inak kvalifikovaným elektrotechnikom a inštalatérom, priepustnosť a odolnosť voči šumu vedenia klesne pod povolenú úroveň až do úplnej straty.
Ako čistiť a uchovávať bodnutie
Koniec spájkovacej liatiny sa očistí od zvyškov spájky oterom o mäkkú pórovitú alebo vláknitú výstelku. Najčastejšie sa používa penová guma, ale nie je to najlepšia možnosť: horí a lepí sa na bodnutie. Najlepším materiálom na čistenie je prírodná plsť alebo čadičová lepenka. Ale ešte lepšie - čistenie v dvoch krokoch, najskôr o špongii z kovovej pásky a potom o plsti. Po vyčistení sa spájkovačka vypne, do tuhej kolofónie sa vloží ešte teplejšia špička a počkajte, kým prestane bublať. Potom sa žihadlo odstráni a pridržiava sa koncom tak, aby prebytočná živica stekala. Po úplnom ochladení je možné spájku poslať na uskladnenie.
Spájky a tavidlá
Teraz je čas presne zvoliť pracovnú spájku a tok, pretože Spájkovanie by na rozdiel od poludnia malo nielen pevne priľnúť k základnému kovu, ale malo by byť aj samo o sebe silné. Zhrnutie informácií o spájkach a tokoch rozšíreného používania zo starého adresára je na obr. V porovnaní so súčasnosťou zostáva ešte len málo pridať.
Charakteristika spájok a tavív širokého uplatnenia
Spájky od POS-90 do Avia-2 sú mäkké na spájkovanie pri nízkych teplotách. Garantujeme iba elektrický kontakt. Spájkovaná meď, mosadz, bronz s neaktívnymi tavidlami POS-30 a POS-40 a oceľ a oceľ s aktívnymi. POSSp-15 môže byť spájkovaný galvanicky s neaktívnymi tavivami; iné spájky korodujú zinok na oceľ a spájka čoskoro odpadne.
Spájky 34A, MF-1 a PSr-25 sú pevné na spájkovanie pri vysokej teplote. Spájka 34A môže spájkovať hliník v plameni (pozri nižšie, na spájkovanie hliníka) so špeciálnymi tavivami, pozri tamtiež. Spájka MF1 spájka medi s oceľou s aktívnym tokom. „Požiadavky na nízku pevnosť“ v tomto prípade znamenajú, že pevnosť spoja je bližšia pevnosti medi ako ocele. PSR-25 pri spájkovaní suchou spájkovačkou (pozri nižšie) je vhodný na spájkovanie šperkov, farebného skla, tiffany, atď.
Spájkovacie tavivá sa delia na neutrálne (neaktívne, bez kyselín), chemicky neinteragujú so základným kovom alebo interagujú v zanedbateľnej miere, aktivujú sa, chemicky pôsobia na základný kov, keď sú zohrievané, a aktívne (kyslé), pôsobia naň a studené. Pokiaľ ide o toky, prinieslo naše storočie najviac inovácií; väčšinou dobré, ale začnime s nepríjemnými.
Prvým je, že už neexistuje žiadny technicky čistý acetón na umývacie kŕmne zmesi v predaji, pretože sa používa v podzemnej výrobe drog a sám o sebe má narkotický účinok. Náhradami technického acetónu sú rozpúšťadlá 646 a 647.
Druhý chlorid zinočnatý v pastách s aktivovaným tavivom sa často nahrádza teraborátom sodným - hnedým. Kyselina chlorovodíková je vysoko toxická chemicky agresívna prchavá látka; Chlorid zinočnatý je tiež toxický a pri zahrievaní sublimuje, t.j. zmizne bez topenia. Borax je bezpečný, ale pri zahriatí uvoľňuje veľké množstvo kryštalizačnej vody, čo mierne zhoršuje kvalitu spájky.
Poznámka: samotná vŕtačka je tavivo na spájkovanie ponorením do roztavenej spájky, pozri nižšie.
Dobrou správou je, že v súčasnosti existuje široká škála tokov na predaj pre všetky prípady spájkovania. Pre bežné lepiace práce budete potrebovať (pozri obr.) Lacný GFR (alkoholová kolofónia, bývalý CE, druhý v zozname bezkyslíkových tokov v tabuľke I.10 na obrázku vyššie) a spájkovanú (leptanú) kyselinu, toto je prvý tok kyseliny v zozname. GFR je vhodný na spájkovanie medi a jej zliatin a na spájkovanie na oceľ.
Spájky z GFR sa musia umývať: kolofónia obsahuje kyselinu jantárovú, ktorá pri dlhodobom kontakte ničí kov. Okrem toho sa náhodne rozliaty GFR okamžite šíri po veľkej ploche a premieňa sa na veľmi dlhé sušiace extrémne lepkavé škvrny, ktorých škvrny nemožno redukovať od oblečenia, nábytku alebo podlahy po steny. Všeobecne je GFR dobrým tokom na spájkovanie, ale nie na rotozei s bahnami.
Plnohodnotnou náhradou za GFR, ale nie tak škaredou pri neopatrnej manipulácii, je tok TAGS. Oceľové časti sú pri spájkovaní spájkovanou kyselinou masívnejšie ako je prípustné a trvanlivejšie sa spájkujú tavivom F38. Univerzálny tok môže spájkovať takmer akýkoľvek kov v akejkoľvek kombinácii, vrátane hliník, ale pevnosť spojenia s ním nie je štandardizovaná. Vrátime sa k spájkovaniu hliníka.
Poznámka: šunky, majte na pamäti - teraz sú na predaj tavidlá na spájkovanie smaltovaných drôtov bez odizolovania!
Iné druhy spájkovania
Milovníci drotárstva tiež často spájajú suchú spájkovaciu pálku s bronzovým pocínovaným žihadlom, tzv. s spájkovacou ceruzkou, poz. 1 na obr. Je dobré, keď šírenie spájky mimo spájkovacej zóny je neprijateľné: v šperkoch, vitráži, spájkovaných predmetoch úžitkového umenia. Niekedy sú mikročipy namontované na povrchu spájkované suché so stúpaním 1,25 alebo 0,625 mm, ale pre skúsených odborníkov je to riskantné: zlý tepelný kontakt vyžaduje nadmernú silu spájkovačky a predĺžené zahrievanie a nie je možné zabezpečiť stabilné zahrievanie počas ručného spájkovania. Na suché spájkovanie sa používa harpius POSK-40, 45 alebo 50 a tavivá, ktoré nevyžadujú odstránenie zvyškov.
Iné typy spájkovania uskutočniteľné doma
Zvraty hrubých drôtov slepého konca (pozri vyššie) sa spájkujú ponorením do nohy - kúpeľ s roztavenou spájkou. Akonáhle bola futurka zahrievaná pomocou ventilátora (poz. 2a), ale teraz je to divoká divočina: elektrická strava alebo spájkovací kúpeľ (poz. 2) sú lacnejšie, bezpečnejšie a poskytujú lepšiu kvalitu spájkovania. Krútenie do päty sa zavedie vrstvou vriaceho toku dodávaného do spájky po jej roztavení a zahriatí na prevádzkovú teplotu. Najjednoduchším tokom v tomto prípade je kolofónový prášok, ale čoskoro bude vrieť a horieť ešte rýchlejšie. Je lepšie taviť súmrak hnedú, a ak sa na galvanizáciu malých častí použije spájkovací kúpeľ, potom je to jediná možná možnosť. V tomto prípade by maximálna teplota chodidla nemala byť nižšia ako 500 stupňov Celzia, pretože zinok topí pri 440 ° C.
Nakoniec masívna meď vo výrobkoch, napr. rúry spájkované spájkovaním pri vysokej teplote v ohni. Vždy má nespálené častice, ktoré nenásytne absorbujú kyslík, takže plameň má, ako hovoria chemici, redukčné vlastnosti: odstraňuje zvyškový oxid a zabraňuje tvorbe nového. Poz. Obrázok 3 ukazuje, ako plameň špeciálnej spájkovacej horáky doslova vyfukuje všetko, čo nie je potrebné z spájkovacej zóny.
Ručné spájkovanie pri vysokej teplote v ohni
Vykonáva sa spájkovanie pri vysokej teplote, pozri obr. vpravo rovnomerne trením spájkovaciu zónu 1 paličkou spájky 2. Plameň horáka 3 by mal nasledovať spájku tak, aby sa horúce miesto neobjavilo vo vzduchu. Spájkovacia zóna sa prednostne zahrieva, až kým nezmizne farba sfarbenia. Na pocínovanú tvrdú spájkovú plochu môžete spájkovať niečo také mäkké ako obvykle. Viac informácií o spájkovaní v plameňoch pozri nižšie, pokiaľ ide o rúrky.
Je zaujímavé, že v niektorých zdrojoch sa spájkovacia horák nazýva spájkovacou stanicou. Prepísanie je prepísanie, ktoré z neho vyberiete. V skutočnosti je stolná spájkovacia stanica (pozri nasledujúci obrázok) zariadením na tenkú spájkovaciu prácu: s mikročipmi atď., Kde je prehrievanie neprijateľné, nie je potrebné spájkovanie, atď. Nedostatky. Spájkovacia stanica presne udržuje nastavenú teplotu v spájkovacej zóne a ak je touto stanicou plyn, riadi tam dodávku plynu. V tomto prípade je horák súčasťou súpravy, ale samotná spájkovacia horák je spájkovacou stanicou, ktorá nie je viac ako lom - katedrála sv. Bazila.
Stolné spájkovacie stanice
Ako spájať hliník 
Tavivá na spájkovanie hliníka
Vďaka moderným tavivám sa spájkovanie hliníka vo všeobecnosti nie je ťažšie ako meď. Tavivo F-61A je určené na spájkovanie pri nízkej teplote, viď obr. Spájka - akýkoľvek analóg spájok Avia; na predaj sú rôzne. Jediná vec je, že je lepšie vložiť pocínovanú bronzovú tyčinku so zárezmi na špičku spájkovačky, podobne ako pri pilníku. Pod vrstvou tavidla ľahko stiera silný oxidový film, ktorý neumožňuje spájkovanie hliníka.
Na spájkovanie hliníka pri vysokej teplote je spájka 34A určená na použitie s tavivom F-34A. Pájkovaciu zónu je však potrebné veľmi opatrne zohriať: teplota topenia samotného hliníka je iba 660 stupňov Celzia. Preto tvrdé spájkovanie hliníka pri vysokej teplote je lepšie použiť bezplamennú komoru (tvrdé spájkovanie s ohrevom v peci), ale vybavenie na to je drahé.
Hliník na tvrdé spájkovanie medi
Existuje tiež „priekopnícka“ metóda spájkovania hliníka s predbežným nanášaním medi. Je vhodné, keď sa vyžaduje iba elektrický kontakt a mechanické pnutie v spájkovacej zóne je vylúčené, napríklad ak chcete spojiť hliníkové puzdro so spoločnou zbernicou dosky plošných spojov. „Priekopnícke“ spájkovanie hliníka sa vykonáva pri inštalácii znázornenej na obr. vľavo. Prášok síranu meďnatého sa naleje do spájkovacej zóny. Zubná kefka je tvrdšia, zabalená do holého medeného drôtu, máčaná v destilovanej vode a trela sa pod tlakom vitriolu. Keď sa na hliníku objaví škvrna medi, je pocínovaná a spájkovaná ako obvykle.
Jemné spájkovanie
Spájkovanie dosiek s plošnými spojmi má svoje vlastné vlastnosti. Ako spájať súčiastky na doskách s plošnými spojmi všeobecne, pozri malú dielňu na výkresoch. Cínovanie drôtov zmizne, pretože závery rádiového komponentu a čipov sú už konzervované.
Po prvé, v amatérskych podmienkach nemá zmysel naladiť všetky živé skladby, ak zariadenie pracuje na frekvenciách až 40 - 50 MHz. V priemyselnej výrobe sú dosky tónované nízkoteplotnými metódami, napr. striekanie alebo pokovovanie. Zahrievanie tratí spájkovacou doskou po celej dĺžke zhoršuje ich priľnavosť k základni a zvyšuje pravdepodobnosť delaminácie. Po inštalácii komponentov je doska lepšie nalakovaná. Meď okamžite stmavne, ale nebude to mať vplyv na výkon zariadenia, pokiaľ nejde o mikrovlnnú rúru.
Spájkovanie elektronických komponentov na dosku plošných spojov
Potom sa pozrite na niečo škaredé na ľavej strane chodníka. Obr. Za také manželstvo a v zlej pamäti sovietskeho poslanca Európskeho parlamentu (ministerstvo elektronického priemyslu) boli inštalatéri demontovaní na sťahovateľov alebo pomocníkov. Nejde ani o vzhľad alebo prekročenie nákladov drahej spájky, ale po prvé, v priebehu chladenia týchto zubov boli miesta prehrievania a časti prehriate. A veľké ťažké prítoky spájky sú dosť inertné voči hmotnostiam, ktoré sú už oslabené. Rádioamatéri sú si dobre vedomí tohto účinku: náhodou strčili dosku „sépiovú dosku“ na podlahu - 1-2 alebo viac odlúpených stôp. Bez čakania na prvé spájkovanie.
Dosky plošných spojov nesprávne a správne spájkované
Spájkovacie toky na doskách s plošnými spojmi by mali byť zaoblené hladké s výškou maximálne 0,7 priemeru montážnej podložky, pozri vpravo na obr. Konce kolíkov by mali mierne vyčnievať z priehybu. Mimochodom, doska je úplne doma. Doma existuje spôsob, ako urobiť tlačené káble tak presné a jasné ako tie z výroby, a dokonca vytlačiť, čo chcete. Biele škvrny - pri fotografovaní žiarite lakom.
Prítoky sú konkávne a o to viac pokrčené - tiež manželstvo. Len konkávny prítok znamená, že spájka nestačí a pokrčená, okrem toho, že do spájky vnikol vzduch. Ak zostavené zariadenie nefunguje a existuje podozrenie na nepiť, skontrolujte najprv tieto miesta.
IC a čipy
Integrovaný obvod (IC) a čip sú v skutočnosti rovnaké, ale kvôli prehľadnosti, ako sa všeobecne akceptuje v technológii, mikročipy ponechajú integrované obvody v balíkoch DIP až do a vrátane veľkých integračných stupňov s výstupmi nad 2,5 mm, inštalované do upevňovacích otvorov alebo spájkovacích krytov, ak je doska viacvrstvová. Čipy musia byť veľmi veľké integrované obvody - „milionári“ namontované na povrch so sklonom olova najmenej 1,25 mm a mikročipy - miniatúrne integrované obvody v rovnakých prípadoch pre telefóny, tablety, notebooky. Nedotýkame sa spracovateľov a iných „kameňov“ pevnými závermi z viacerých riadkov s kolíkmi: nie sú spájkované, ale sú inštalované v špeciálnych paneloch, ktoré sa spájajú na dosku raz, keď je zostavená v podniku.
Uzemnenie spájkovacej liatiny
Moderné integrované obvody CMOS (CMOS) pre citlivosť na statickú elektrinu, ako sú TTL a TTLSh, udržujú bez poškodenia potenciál 150 V po dobu 100 ms. Hodnota amplitúdy prúdového napätia siete 220 V je 310 V (220 x 1,414). Z toho vyplýva záver: na napätie 12-42V je potrebná nízkonapäťová spájkovačka, ktorá je pripojená pomocou stupňového transformátora na železo, nie pomocou pulzátora alebo kapacitného predradníka! Potom ani priame členenie na bodnutie nepoškodí drahé čipy.
Stále existuje náhodné a ešte nebezpečnejšie prepätie v sieťovom napätí: zváranie bolo zapnuté v blízkosti, došlo k prepätiu siete, došlo k iskreniu elektrického vedenia atď. Najspoľahlivejším spôsobom, ako sa pred nimi chrániť, nie je odstrániť „túlavé“ potenciály zo špičky spájkovačky a nenechať ich odtiaľ. Na tento účel sa použil spínací obvod spájkovačky, a to aj v špeciálnych podnikoch ZSSR, pozri obrázok:
Schéma uzemnenia nízkonapäťovej elektrickej spájkovačky
Pripojovací bod C1 C2 a jadro transformátora sú pripojené priamo k ochrannému uzemňovaciemu obvodu a do stredu sekundárneho vinutia patrí vinutie obrazovky (otvorená cievka z medenej fólie) a uzemňovacie spínače pracovných staníc. Tento bod je pripojený k obvodu pomocou samostatného vodiča. S dostatočným výkonom transformátora môžete pripojiť ľubovoľný počet spájkovacích žehličiek bez obáv z uzemnenia každého jednotlivo. Doma sú body aab spojené so spoločným uzemňovacím terminálom samostatnými vodičmi.
Čipy, spájky
Čipy v balíkoch DIP sa spájkujú ako iné elektronické komponenty. Spájkovačka - až 25 wattov. Spájka - POS-61; tavidlo - TAGS alebo alkoholová kolofónia. Zvyšky je potrebné umyť acetónom alebo jeho náhradami: alkohol uťahuje kolofóniu pevne a medzi nohami sa nedá úplne umyť kefou alebo handrami.
Pokiaľ ide o čipy, a najmä mikročipy, ich manuálne spájkovanie odborníkmi akejkoľvek úrovne dôrazne odrádzajú: ide o lotériu s veľmi problematickou výhrou as veľmi pravdepodobnou stratou. Ak vaše podnikanie príde na také jemnosti, ako sú opravy telefónov a tabletov, budete musieť pristúpiť na spájkovaciu stanicu. Jeho použitie nie je o nič ťažšie ako s použitím ručnej spájkovačky, pozri nižšie uvedené video a ceny celkom slušných spájkovacích staníc sú teraz k dispozícii.
Video: lekcie spájkovania čipov
Čipy, extrahované
„Správnym spôsobom“ sa IC pre kontrolu počas opravy neodparujú. Ich diagnostika sa vykonáva na mieste pomocou špeciálnych testerov a metód a nepoužitelné sa odstráni raz a navždy. Amatéri si to však nemôžu vždy dovoliť, takže len v prípade nižšie uvádzame video o metódach spájkovania IC v balíkoch DIP. Čipy s remeselníckymi mikročipmi sa tiež dajú spájkovať, napríklad zasunúť nichrómový drôt podľa mnohých záverov a zahriať suché spájkovačky, ale táto lotéria je ešte menej výhodná ako manuálna inštalácia veľkých a mimoriadne veľkých integrovaných obvodov.
Video: čipová extrakcia - 3 spôsoby
Ako spájkovať rúrky
Medené rúrky sú spájkované vysokoteplotným spôsobom s akoukoľvek spájkovacou zliatinou medi s aktivovanou tavivovou pastou, ktorá nevyžaduje odstránenie zvyškov. Sú možné ďalšie 3 možnosti:
- V medených (mosadzných, bronzových) spojkách - spájkovacie tvarovky.
- S plnou distribúciou.
- S neúplnou distribúciou a kompresiou.
Spájkovanie medených rúr v tvarovkách je spoľahlivejšie ako iné, vyžaduje si však značné dodatočné náklady na spojky. Jediným prípadom, keď je to nenahraditeľné, je kohútik; potom sa použije tvarovka T-kus. Oba spájkované povrchy nie sú vopred cínované, ale sú potiahnuté tavivom. Potom sa rúrka zavedie do armatúry, bezpečne pripevní a spoj sa spájkuje. Spájkovanie sa považuje za úplné, keď spájka prestane vchádzať do medzery medzi rúrkou a spojkou (je potrebná 0,5 - 1 mm) a na vonkajšej strane vychádza s malým valčekom. Západka sa odstráni najskôr 3-5 minút po stuhnutí spájky, keď sa spoj už môže držať ručne, inak spájka nezíska pevnosť a spoj bude raz stekať.
Ako sú rúrky úplne spájkované, sú vľavo na obr. Tlakové „distribuované“ spájkovanie si zachováva rovnaké vlastnosti ako pri spájaní, vyžaduje si však ďalšie. špeciálny nástroj na rozmiestnenie zvonu a zvýšenie spotreby spájky. Upevnenie spájkovanej rúrky nie je potrebné, môže sa zatlačiť do objímky otáčaním, až kým nie je pevne zaistená, preto sa spájkovanie s úplnou distribúciou často vykonáva na miestach, ktoré sú pre inštaláciu svorky nevhodné.
Spájkované medené rúry
Pri domácom zapojení z tenkostenných rúr s malým priemerom, kde je už tlak malý a jeho straty sú zanedbateľné, spájkovanie s neúplným rozdelením jednej rúrky a zúženie druhej poz. I vpravo na obr. Na prípravu rúr je postačujúca okrúhla tyčinka z tvrdého dreva s kužeľovitým hrotom 10 - 12 stupňov na jednej strane a zrezaným kužeľovým otvorom 15 - 20 stupňov na druhej strane, poz. II. Konce rúrok sa spracúvajú, až kým nezapadnú do seba bez toho, aby sa zasekli pribl. o 10-12 mm. Povrchy sú vopred pocínované, nanesené na pocínované toky a pred zaseknutím kombinované. Potom sa zahrievajú, až kým sa spájka neroztaví, a podopierajú zúženú rúrku, až kým sa lepí. Spotreba spájky je minimálna.
Najdôležitejšou podmienkou pre spoľahlivosť takéhoto spoja je zúženie by malo byť orientované podľa prietoku vody, poz. III. Bernoulliho školský zákon je zovšeobecnením pre ideálnu tekutinu v širokom potrubí a v skutočnom médiu v úzkom potrubí, kvôli jeho (tekutej) viskozite sa maximálny tlakový skok posunie oproti aktuálnemu poz. IV. Je tu súčasť tlakovej sily, ktorá pritláča zúženú rúru na rachot a spájkovanie je veľmi spoľahlivé.
Ach áno, spájkovacie stojany. Klasický vľavo na obrázku je vhodný pre každú tyč. Tam, kde by malo byť na podnose pre spájku a kolofónia je na vás, neexistuje žiadna regulácia. Pre spájkovačky s nízkou spotrebou so zásterou sú vhodné stredové konzoly.
Správne a nesprávne stojany na spájkovačku
Spájkovacie stanice sú vybavené hlavne pružinovými alebo rúrkovými držiakmi hniezd pre spájkovačky. V nich nie je možné dotýkať sa celej horúcej časti nástroja, je však pravdepodobnejšie, že okolo nich bude rozmazaná spájkovačka so zameraním na spájkovanie jemného „hoblíka“. Čo však určite nemusí byť a čo TB prísne zakazuje, je stojan vyrobený z improvizovaných materiálov, v ktorých spájkovačka leží na podnose spotrebného materiálu, vpravo na obr.
Keď sa nedávno dozvedeli, že som rádioamatér, obrátili sa na mňa dvaja ľudia na pobočke Rádia v rádiu. Už z rôznych dôvodov, ako aj z rôznych vekových skupín, už dospelí, ako sa ukázalo na stretnutí, jeden mal 45 rokov a druhý 27. Čo dokazuje, že môžete začať študovať elektroniku v akomkoľvek veku. Boli zjednotení jednou vecou, \u200b\u200bobaja boli nejako oboznámení s technikou a chceli by samostatne ovládať rádiové podnikanie, ale nevedeli, kde začať. Pokračovali sme v komunikácii V_Kontakte, na moju odpoveď, že na internete existuje veľa informácií o tejto téme, urobte to - nechcem, od oboch som počul o tej istej veci - obaja nevedia, kde začať. Jedna z prvých otázok bola: čo je zahrnuté v požadovanom minimálnom množstve znalostí amatérskeho rozhlasu. Vymenovanie potrebných zručností pre nich trvalo dosť slušne a rozhodol som sa napísať recenziu na túto tému. Myslím si, že bude užitočné pre tých istých začiatočníkov, ako sú moji priatelia, pre všetkých, ktorí sa nemôžu rozhodnúť, kde začať so svojím tréningom.
Hneď musím povedať, že pri učení sa musí teória rovnomerne kombinovať s praxou. Bez ohľadu na to, ako by ste chceli, rýchlo začnite spájkovať a montovať konkrétne zariadenia, musíte si uvedomiť, že bez potrebnej teoretickej základne v hlave môžete v najlepšom prípade presne kopírovať zariadenia iných ľudí. Zatiaľ čo ak poznáte teóriu, aspoň v minimálnej miere môžete zmeniť schému a prispôsobiť ju vašim potrebám. Myslím, že každý rádioamatér je taký výraz: „Nie je nič praktickejšie ako dobrá teória.“
Najskôr sa musíte naučiť čítať schémy zapojenia. Bez schopnosti čítať obvody nie je možné zostaviť ani najjednoduchšie elektronické zariadenie. Následne nebude zbytočné zvládnuť nezávislé vypracovanie schém zapojenia, v špeciálnom schéme.
Spájkovacie diely
Musíte byť schopní identifikovať podľa vzhľadu, každého rádiového komponentu a vedieť, ako je uvedený na diagrame. Aby ste mohli zostaviť, spájkovať akýkoľvek obvod, musíte mať samozrejme spájkovaciu pájku, pokiaľ možno s výkonom nepresahujúcim 25 wattov, a musíte ju dobre používať. Všetky polovodičové súčasti sa nepáči prehrievaniu, ak napríklad spájkujete tranzistor na dosku a výstup by ste nemohli spájkovať za 5 - 7 sekúnd, prerušiť ho na 10 sekúnd alebo spájať ďalšiu časť, inak je pravdepodobné, že dôjde k prehriatiu rádiového komponentu z prehriatia.
Je tiež dôležité opatrne spájkovať, najmä úzko rozmiestnené terminály rádiových komponentov, a nezaťažovať náhodne skraty „snot“. V prípade pochybností vždy volajte podozrivé miesto pomocou multimetra v režime zvonenia zvuku.
Rovnako dôležité je odstrániť zvyškový tok z dosky, najmä ak spájkujete digitálny obvod alebo s aktívnym prísadou obsahujúcou tavidlo. Opláchnite špeciálnou tekutinou alebo 97% etylalkoholom.
Začiatočníci často zostavujú obvod tak, že ich namontujú priamo na nálezy častí. Súhlasím, že ak sú závery spoľahlivo skrútené a potom tiež spájkované, takéto zariadenie vydrží dlho. Ale týmto spôsobom už montáž zariadení obsahujúcich viac ako 5 až 8 dielov už nestojí za to. V takom prípade musíte zostaviť zariadenie na dosku plošných spojov. Zariadenie namontované na doske je vysoko spoľahlivé, schému pripojenia je možné ľahko sledovať pozdĺž koľají av prípade potreby volať všetky pripojenia multimetrom.
Nevýhodou tlačeného zapojenia je obtiažnosť zmeny obvodov hotového zariadenia. Preto pred zapojením a vyleptaním dosky s plošnými spojmi musíte najprv zostaviť zariadenie na dosku. Zariadenia na doskách s plošnými spojmi môžete vyrábať rôznymi spôsobmi, tu je predovšetkým potrebné dodržiavať jedno dôležité pravidlo: stopy medenej fólie na textolite by nemali mať kontakt s inými stopami, pokiaľ to nie je stanovené v schéme.
Vo všeobecnosti existujú rôzne spôsoby výroby dosky s plošnými spojmi, napríklad oddelením častí fólie - stopy, s drážkou rezanou rezačkou vo fólii vyrobenej z čepele pílky. Alebo nanesením ochranného nákresu na ochranu fólie pod ňou (budúce cesty) pred vyleptaním pomocou permanentného značkovača.
Alebo pomocou technológie LUT (technológia laser - železo), kde sú cesty chránené pred leptaním upečeným tonerom. V každom prípade, bez ohľadu na to, ako vyrábame dosku plošných spojov, musíme ju najprv zapojiť do programu sledovania. Pre začiatočníkov odporúčam toto manuálne značenie so skvelými funkciami.
Tiež pri samostatnom zapojení dosiek s plošnými spojmi alebo ak ste vytlačili hotovú dosku, potrebujete schopnosť pracovať s dokumentáciou pre rádiové komponenty s tzv. Datashitmi ( list), stránky vo formáte PDF. Na internete sú údajové listy takmer vo všetkých dovážaných rádiových komponentoch, s výnimkou niektorých Číňanov.
V domácich súčastiach rádia nájdete informácie v naskenovaných adresároch, špecializovaných weboch, na ktorých sa nachádzajú stránky s charakteristikami rádiových komponentov, a informačné stránky rôznych online obchodov, ako Čip a ponor, Schopnosť určiť pinout rádiového komponentu je povinná, nájde sa tiež názov pinout, pretože toľko, dokonca aj dve výstupné časti, majú polaritu. Potrebné sú aj praktické multimetrické zručnosti.
Multimeter je univerzálne zariadenie, pomocou jedného z nich je možné vykonávať diagnostiku, určovať závery časti, ich prevádzkyschopnosť, prítomnosť alebo neprítomnosť obvodu na doske. Myslím si, že to nie je zbytočné, a to najmä mladým začiatočníckym rádioamatérom, pri ladení prevádzky zariadenia bude pripomínať dodržiavanie elektrických bezpečnostných opatrení.
Po montáži je potrebné zariadenie usporiadať do krásneho prípadu, aby ste sa nehanbili ukázať priateľom, čo znamená, že potrebujete zámočnícke zručnosti, ak je puzdro vyrobené z kovu alebo plastu, alebo tesárstvo, ak je puzdro vyrobené z dreva. Každý amatérsky rádiový operátor skôr alebo neskôr príde do tej miery, že sa musí vysporiadať s malými opravami vybavenia, najskôr so svojím vlastným, potom s nadobudnutím skúseností a podľa priateľov. A to znamená, že potrebujete schopnosť diagnostikovať poruchu, určiť príčinu poruchy a jej následnú elimináciu.
Často aj pre skúsených rádioamatérov bez náradia je často ťažké odložiť viacpólové časti z dosky. Ak sú náhradné diely vymenené, uhryznite závery zo samotného prípadu a spájajte nohy po jednom. Je to horšie a ťažšie, keď je táto časť potrebná na zostavenie iného zariadenia alebo prebieha oprava, a potom bude možno potrebné túto súčiastku opäť spájkovať, napríklad pri hľadaní skratu na doske. V tomto prípade sú potrebné nástroje na demontáž a schopnosť ich použitia je pletacie a odpájacie čerpadlo.
Nehovorím o použití spájkovačky kvôli častému nedostatku prístupu k nej pre začiatočníkov.
záver
Všetky vyššie uvedené skutočnosti sú iba časťou potrebného minima, ktoré by mal začínajúci rádioamatér vedieť pri navrhovaní zariadení, ale po nadobudnutí týchto zručností už môžete s trochou skúseností zostaviť prakticky akékoľvek zariadenie. Najmä pre web - AKV.
Diskutujte o článku KDE SPUSTIŤ RADIOU
Jedným z najspoľahlivejších spôsobov pripojenia vodičov je spájkovanie. Toto je proces, v ktorom je priestor medzi dvoma vodičmi vyplnený roztavenou spájkou. V tomto prípade by mala byť teplota topenia spájky nižšia ako teplota topenia spájaných kovov. V domácnosti sa najčastejšie používa spájkovanie pomocou spájkovačky - malé zariadenie, ktoré poháňa elektrinu. Pri normálnej prevádzke by výkon spájkovačky mal byť najmenej 80 - 100 wattov.
Čo potrebujete na spájkovanie pomocou spájkovačky
Okrem samotnej spájky bude potrebné spájky, kolofónia alebo tavivá, je potrebné mať stojan. Aj v tomto procese budete možno potrebovať malý súbor a malé kliešte.
Rosin and Fluxes
Aby sa káble dobre spojili, je potrebné ich očistiť od kontaminujúcich látok vrátane oxidového filmu. Ak sa jednojadrové jadrá dajú stále čistiť manuálne, potom lanká vodičov nemožno normálne čistiť. Zvyčajne sa liečia kolofóniou alebo aktívnymi látkami, ktoré rozpúšťajú kontaminanty, vrátane oxidu.
Živica aj tavivo fungujú dobre, použitie taviva je jednoduchšie - môžete ponoriť kefu do roztoku a rýchlo spracovať drôty. Vodič je potrebné dať do kolofónie, potom ho zahriať spájkovacou železou tak, aby roztavená látka obalila celý povrch kovu. Nevýhodou použitia tavidiel je to, že ak zostanú na drôtoch (a zostanú), postupne korodujú susedný plášť. Aby sa tomu zabránilo, musia byť všetky miesta spájkovania ošetrené - zvyšný tavidlo opláchnite alkoholom.
Kolofónia sa považuje za univerzálny liek a tavidlá sa môžu vyberať v závislosti od kovu, ktorý sa chystáte spájkovať. V prípade drôtov je to meď alebo hliník. V prípade medených a hliníkových drôtov použite tavidlo LTI-120 alebo borax. Domáce tok kolofónie a denaturovaného alkoholu (1 až 5) funguje veľmi dobre, okrem toho je ľahké to urobiť sami. Pridajte k alkoholu živicu (najlepšie prach alebo jej veľmi malé kúsky) a pretrepte, kým sa nerozpustí. Potom sa pomocou tejto zlúčeniny môžu vodiči a vlákna pred spájkovaním spracovať.
Spájky na spájkovanie medených drôtov pomocou spájkovačky používajú POS 60, POS 50 alebo POS 40 - pocínované olovo. Pre hliník sú vhodnejšie formulácie na báze zinku. Najbežnejšie sú ЦО-12 a П250А (z cínu a zinku), trieda A (zinok a cín s prídavkom medi), ЦА-15 (zinok s hliníkom).
Je veľmi vhodné použiť spájky, medzi ktoré patrí kolofónia (PIC 61). V tomto prípade nie je potrebné každý vodič v kolofónii vopred ošetriť osobitne. Ale pre kvalitné spájkovanie musí byť spájkovačka vybavená výkonnou - 80 - 100 W, ktorá dokáže rýchlo zohriať spájkovacie miesto na požadované teploty.
Podporné materiály
Na správne spájkovanie pomocou spájkovačky sú potrebné aj drôty:
Na umývanie taviva môže byť potrebný alkohol, na izoláciu - izolačnú pásku alebo teplom zmrštiteľné trubice rôznych priemerov. To sú všetky materiály a nástroje, bez ktorých nie je možné spájkovanie pomocou spájkovačky.
Proces elektrického spájkovania
Celá technológia spájkovania pomocou spájkovačky na drôty sa dá rozdeliť do niekoľkých po sebe nasledujúcich etáp. Všetky sa opakujú v určitom poradí:
To je všetko. Rovnakým spôsobom môžete spájkovať dva alebo viac drôtov, môžete spájkovať drôt na nejakú kontaktnú podložku (napríklad pri spájkovaní slúchadiel - môžete spájkovať drôt k zástrčke alebo k podložke na slúchadlách), atď.
Po dokončení spájkovania vodičov pomocou spájkovačky a ich ochladení je potrebné spojenie izolovať. Môžete zabaliť elektrickú pásku, môžete ju obliecť a potom teplom zmrštiteľnú trubicu zahriať. Ak hovoríme o elektroinštalácii, odporúča sa najskôr naskrutkovať niekoľko závitov elektrickej pásky a položiť na teplom zmrštiteľnú trubicu, ktorá by sa mala zahriať.
Rozdiely v technológii využívajúcej tok
Ak sa namiesto aktívnej kolofónie používa aktívny tok, proces konzervácie sa zmení. Vyčistený vodič sa lubrikuje kompozíciou a potom sa zahreje spájkovačkou s malým množstvom spájky. Ďalej, ako je opísané.
Spájkovacie krútenie s tavivom - rýchlejšie a ľahšie
Pri spájkovaní vlákien s tavivom existujú rozdiely. V takom prípade môžete jednotlivé drôty skrútiť a skrútiť, potom ich ošetriť tavivom a okamžite začať spájkovať. Vodiče sa nedajú ani vyčistiť - účinné látky korodujú oxidový film. Namiesto toho však budete musieť škvrny očistiť alkoholom - opláchnuť zvyšky chemicky agresívnych látok.
Obsahuje spájkované lanká
Spájkovacia technológia opísaná vyššie je vhodná pre jednojadrové. Ak je drôt uviaznutý, existujú nuansy: pred pocínovaním sú drôty nezvlnené, takže všetko môže byť ponorené do kolofónie. Pri spájkovaní sa uistite, že všetky káble sú pokryté tenkou vrstvou spájky. Po ochladení sú drôty opäť skrútené do jedného zväzku, potom môžete spájku spájkovať, ako je opísané vyššie - ponorením žihadla do spájky, zahriatím spájkovacieho miesta a použitím cínu.
Keď musia byť pocínované lanká „načechrané“
Je možné spájkovať medený drôt s hliníkom
Spojenie hliníka s inými chemicky aktívnymi kovmi nie je možné vykonať priamo. Pretože meď je chemicky aktívny materiál, meď a hliník sa nespájajú a nespájajú. Ide o príliš rozdielnu tepelnú vodivosť a rôznu vodivosť. S prechodom prúdu sa hliník viac zahrieva a rozširuje. Meď sa zahrieva a expanduje výrazne menej. Neustále rozširovanie / kontrakcia v rôznej miere vedie k tomu, že aj ten najlepší kontakt je prerušený, vytvára sa nevodivý film a všetko prestane fungovať. Pretože meď a hliník sa nespájkujú.
Ak existuje potreba pripojenia medených a hliníkových vodičov, urobte skrutkové spojenie. Vezmite skrutku s vhodnou maticou a tromi podložkami. Na koncoch spojených vodičov sú vytvorené krúžky podľa veľkosti skrutky. Zoberú skrutku, nasunú jednu podložku, potom vodič, ďalšiu podložku - ďalší vodič navrchu - tretiu podložku a všetci sa pripevnia maticou.
Existuje niekoľko ďalších spôsobov, ako spojiť hliníkové a medené vedenia, ale spájkovanie sa na ne nevzťahuje. Môžete čítať o iných metódach, ale skrutkovanie je najjednoduchšie a najspoľahlivejšie.
Malá špongia, spájka, kliešte alebo pinzeta, bočné nože.
Spájku zapojte do zásuvky a špongiu navlhčite vodou. Keď sa spájkovačka zahreje a začne sa tavenina spájať, zakryte hrot spájkovačky spájkou a potom ju utrite navlhčenou špongiou. V takomto prípade nenechajte žihadlo v kontakte so špongiou príliš dlho, aby ste ju neprechladli.
Utieraním žihadla proti špongii z nej odstránite zvyšky starej spájky. A v tomto procese, aby ste hrot spájkovačky z času na čas udržali čistý, utrite ju špongiou.
Pred spájkovaním je potrebné spájkované oblasti pocínovať alebo použiť už konzervované časti. Ručné spájkovanie je pravdepodobne stovky alebo tisíce a odvtedy sa v technológii takmer nič nezmenilo, živica (kolofónia), potom to bola živica a cín a olovo sa tiež nezmenilo.
Technika spájkovania
Ak ste nikdy nespájkovali, odporúčame vám použiť jednu z dvoch metód, ktorá je rovnako ako v prípade iných metód založená na praxi.
Metóda 1.Vezmite 300 mm holého drôtu s priemerom 23 mm (alebo izolovaného, \u200b\u200bz ktorého musíte odstrániť izoláciu) a nakrájajte ho na 12 rovnakých kúskov s dĺžkou 25 mm, aby ste z nich vytvorili kocku. Spojovacie body pripevnite spájkou. Je povolené používať iba kliešte s dlhými čeľusťami, spájkovačku, spájku, tavidlo. A žiadny iný nástroj a príslušenstvo. To by vás malo naučiť, ako udržiavať štruktúru v chlade. Keď je kocka pripravená, nechajte ju vychladnúť, položte ju na dlaň a stlačte ruku do pästi. Ak je prerušené aspoň jedno z pripojení, je potrebné urobiť všetko znova a zobrať nové kúsky drôtu.
Metóda 2. Rezané kúsky medeného drôtu dlhé 30 - 50 mm a hrubé 2 - 3 mm. Omotajte montážny drôt zbavený izolácie okolo tohto vodiča (2 - 3 zákruty) a spojte ho spájkou. Nástroj je rovnaký ako vyššie. Toto cvičenie by sa malo opakovať, až kým sa nedosiahnu čisté, lesklé a odolné kĺby.
Základné pravidlá spájkovania
Pri spájkovaní sa musí dodržiavať niekoľko pravidiel, potom bude spájkovanie spoľahlivé a presné. Najlepšie je použiť spájky POS-61, POS-50, POS-40 a tavidlá na báze alkoholu a kolofónie, je potrebné zahriať spoj na takú teplotu, aby sa spájka, ktorá sa naň aplikuje, mohla roztaviť.
Spájka by sa mala taviť kvôli teplu vydávanému spojom, spoj by mal byť dôkladne očistený, spoj by mal byť upevnený, kým roztavená spájka neztuhne, spoj by sa nemal prehriať, spájka by nemala byť príliš malá, spájka by nemala byť príliš veľká.
Častou chybou je, že spájka sa taví spájkovacou žehličkou v nádeji, že z spájkovačky odtečí a prilepí sa k spoju. Toto je chyba! Skúsenosti mnohých odborníkov z praxe ukazujú, že kvalita spájkovania je do značnej miery determinovaná zručnosťou inštalatéra. Skúsený inštalatér: nízky tlak spájkovačky na dosku plošných spojov pri spájkovaní, menej spájkovania, menej času spájkovania pri danej teplote spájkovacieho hrotu (vnútorné chyby na doskách plošných spojov sa prakticky neobjavia, ak je doba spájkovania kratšia ako 3 s). Na spájkované diely aplikujeme celou špachtľou hrot spájkovačky, aby sa zabezpečil účinný prenos tepla. Spájkovanie by malo byť rýchle a kvalitné.
Nezabudnite na prehrievanie častí. Po prvýkrát to nefungovalo, nechajte rádiové komponenty vychladnúť. Dobu ohrevu vyberáme experimentálne - ak je príliš rýchly, diel sa nezahreje a spájkovanie sa ukáže ako zlé. Tavidlo nanášajte bezprostredne pred spájkovaním, keď sú všetky prípravy častí hotové, aby sa neodparilo.
Dobré spájkovanie je možné okamžite vidieť, spájka leží v tenkej a rovnomernej vrstve, ktorá sa leskne. Žiadne poklesy, praskliny a sivé škvrny. Dodatočná sila spojenia je daná predbežnou silou.
Užitočné tipy a pripomienky
Spájkovaním sa nelepí spájka ako živica alebo cement na diely, ktoré sa majú spojiť. Toto je proces absorpcie spájky do mikro-medzier v dôsledku kapilárnych javov a adhézia (adhézia) spájky v dôsledku povrchových javov. To všetko sú elektrostatické sily, aj keď to elektrostatika nepoznáte, jedná sa o sily intermolekulárnej interakcie na krátke vzdialenosti. A tu si musíte jasne pamätať, ako fungujú javy zvlhčovania a kapilár.
Po prvé, ak je koniec hrotu otrasený od prebytočnej spájky alebo otrený na handru, potom má tento lesklý povrch silnú príťažlivosť roztavenej spájky. Môže to vysať odkiaľkoľvek. To je potrebné napríklad pri spájkovacích prvkoch alebo pri spájkovaní. Na odstránenie viac spájky sa používa kus tieniaceho opletenia z kábla. Na konci je spájkovačka s dutinou, ktorá je ako lyžica naplnená spájkou, keď sa dotknete starej spájky, hoci teraz je bežné používať vákuové odsávanie.
Po druhé, ak si vezmete malú spájku na špičku špičky, potom nebude nič, čo by bolo potrebné nasať do medzery medzi spájkovanými časťami, a nebude existovať nič, čo by túto medzeru obklopovalo po obvode.
Po tretie, ak je veľa spájky, potom bude spájkovanie vo forme kvapky príliš veľkej a môže uzavrieť susedné kontakty.
Po štvrté, ak kolofónia alebo tavidlo nie sú na špičke spájkovačky ani pri nedostatočnej teplote dostatočné, potom spájkovanie nie je lesklé, uvoľnené a krehké. To isté sa stane, keď je teplota príliš vysoká, keď tok zmizne skôr, ako urobí dobrý skutok.
Po piate, ak je v medzere veľa kolofónie alebo tavidla, potom sa tam varí a striekaním spájky vo forme sprejov susedným kontaktom.
Po šieste, so správnym množstvom spájky a so správnou teplotou spájkovačky (a nie príliš veľkou hmotnosťou spájkovaných častí) spájka opatrne tečie okolo spájkovaných kontaktov a je nezávisle nasávaná do mikrozápier medzi nimi. To znamená, že tvar a sila spájky sa podľa potreby formujú samy.
Pamätajte, že dve medené časti, ktoré boli pripevnené k zrkadlovej povrchovej úprave, sa k sebe nikdy nedajú spojiť (pokiaľ ich nýtujete alebo nezváříte). Pri spájkovaní sú spojené s tenkou vrstvou spájky, ktorá je medzi nimi absorbovaná, iba ak sú už dobre konzervované (predtým pokryté tenkou vrstvou spájky).
Prvýkrát musíte zistiť, ako dlho sa pájka prehrieva. Ak po piatich až desiatich minútach od zapnutia už nie je možné spájku spájkovať (spájka letí a špička oxiduje, zčerná), potom potrebujete elektronický regulátor teploty alebo aspoň transformátor so spínačom alebo plynulo nastaviteľný.
Spájku s prehrievanou spájkou môžete spájkovať bez regulátora, ale potom ju musíte pravidelne vypínať. Spájkovačka sa však rýchlo ochladzuje. Spravidla nie je také ľahké udržiavať požadovanú teplotu, preto sa tento spôsob používa zriedka, nie pre vysoko kvalitné dávky, ale v prípade potreby.
Kolofónia sa trochu konzumuje, ale do nej nelepia spájku a nefajčia celú miestnosť. Kolofóniové páry nie sú zvlášť užitočné, takže sa nespájkujú v miestnostiach bez okien. Mala by existovať trakcia, ale nie chladiaca spájkovačka. Napríklad otvorené okno necháva spájku skvelo, takže nie je také ľahké vybaviť sa pohodlným a bezpečným pracoviskom. Po spájkovaní alebo dlhom spájkovaní vetrajte.
Takmer 1 kvapka spájky stačí na dotyk kolofónie, to znamená, že sa strávi 10-krát menej ako spájka. Je potrebný iba na jemné mazanie povrchu dvoch kontaktov.
Niektoré vodiče odizolované pomocou spájkovačky alebo špeciálneho elektrického praženia alebo zapaľovača. Fluoroplastická izolácia sa nerozpúšťa spájkou a pri horení sa uvoľňuje biely dym s vysokým obsahom fluóru a zlúčenín fluoridov. Ak sa vám tento dym dostane do očí, spôsobí chemické popálenie. Ak izoláciu očistíte pomocou nožov na drôty, jednou rukou ich zovrite pinzetou a druhú ľahko stlačte pomocou nožníc na drôty (NEDOTÝKAJÚCE SA ŽIVOTA) a izoláciu vytiahnite. Ak sú nožnice na drôty ostré, izolácia sa ľahko odlupuje.
Rezacie kliešte je potrebné udržiavať tak, aby plochá časť smerovala od drôtu tak, aby odrezaná izolácia dosadala na túto plochú časť a aby nebola zovretá šikmou stranou. Zároveň nesmiete kliešte pevne stlačiť, to znamená, že v žiadnom prípade by nemali zanechávať rezy a jamky na medených vodičoch.
Ak pri odizolovaní odtrhne niekoľko žíl spolu s izoláciou alebo si všimnete zárezy z nožov na drôty, odrežte drôt a koniec znova odizolujte. Obzvlášť ťažké je držať fluoroplastický drôt pinzetou, pretože ten je vždy na dotyk mydlom. Drôty nemusia držať pinzety s hladkými čeľusťami. Zubaté pinzety môžu poškodiť izoláciu alebo žily. V takom prípade sa neodporúča pinzeta s tenkými hrotmi, pretože oblasť svorky bude malá a budete musieť tlačiť tvrdšie a možno to nepomôže.
Ak sa drôt pošmykne, je lepšie zvinúť ho na špičku pinzety, aby sa zväčšila trecia plocha. V každom prípade sú uprednostňované pinzety so širokými čeľusťami, pretože sú menej traumatické.
Supplement.
Závisí dizajn od kvality spájkovania a ak áno, ako? Koniec koncov, stačí len jedno spájkovanie na stíšenie celého prijímača alebo zosilňovača. Pred začatím montáže alebo opravy dosiek plošných spojov by ste mali byť zaškolení „na mačkách“. V takom prípade to budú staré dosky plošných spojov alebo jednotlivé vodiče.
Spájkovačka nesmie byť v žiadnom prípade prehriata. Ak nie je k dispozícii žiadna spájkovačka s nastavenou teplotou, potom je možné stupeň zahriatia určiť dotykom s kúskom kolofónie: mala by sa objaviť mierna kučeravá hmla príjemnej vône borovice. Spájka by sa mala celkom ľahko roztaviť a roztaviť v mieste spájkovania, čím by sa vytvorila brilantná kontúrová spájka.
Spájkované časti sa musia pevne pritlačiť k sebe, až kým sa spájka úplne nekryštalizuje. V žiadnom prípade, aj keď ste v zhone, neochladzujte spájku vyfukovaním vzduchu z úst alebo jej dotýkaním sa mokrým prstom. Spájkovanie sa v tomto prípade ukáže ako voľné, nozdry ako cesto.
Spájkované časti musia byť vopred vyhladené kovovým leskom a pocínované, t.j. naneste tenkú vrstvu spájky. Cínovanie dosiek s plošnými spojmi by malo byť obzvlášť starostlivo a starostlivo.
Doska očistená brúsnym papierom by sa mala najskôr umyť alkoholom alebo acetónom a potom natrieť kefkou z umelej živice pomocou kefy. Potom môže byť doska ožarovaná spájkovacou žehličkou, zatiaľ čo spájka nemusí byť príliš napísaná. Dobré výsledky sa dajú dosiahnuť použitím opletenia tieneného drôtu: nasýtite ho spájkou a tavidlom zhora a stlačte spájkovačku a obíďte všetky stopy.
Prehriatie spájkovacej liatiny sa dá opäť určiť dotykom kúsočka živice. Kolofónia v tomto prípade vrie so sprejom a chrlí prúdy dymu, ktorý sa nekrúti v tenkom prúde, ale rastie v kluboch. Prehriata spájkovačka rýchlo vyhorí, špička zčerná, spájka sa neroztopí a neroztiahne, ale valí sa do guľôčok na povrchu dosky. Stopy dosky, najmä tenké, nevyhnutne zaostávajú a vyhoria, doska sa beznádejne poškodí.
Preto je najlepšie použiť spájkovačku s regulátorom teploty a čím presnejšia je nastavená teplota, tým lepšia je kvalita spájkovania. Najjednoduchšie regulátory výkonu na tyristore vám samozrejme umožňujú nastaviť stupeň zahrievania hrotu, ale nepodporujú ho. Predstavte si spájkovanie tenkého vodiča s veľkou časťou. Napríklad k „uzemňovaciemu“ vodiču na doske plošných spojov.
Spájkovačka, ktorá sa práve spájkuje, dokonale schladí a spájku sa začne rozmazávať po povrchu. Ak použijete termostat, ochladená spájkovačka sa rýchlo zahreje na nastavenú teplotu a čím rýchlejšie, tým viac jej energie.