Starostlivosť o uhorky v skleníku a vonku je iná. V chránenej pôde má plodina zvýšené požiadavky na starostlivosť a údržbu, tu je oveľa viac postihnutá škodcami a chorobami.
Starostlivosť o uhorky v skleníku a na otvorenom poli, aký je rozdiel
Hlavné rozdiely sú nasledujúce.
- V skleníku sa spravidla pestujú slabo rozvetvené odrody s dlhými listami. Na použitie v interiéri nie sú vhodné ani okurky, ani vysoko rozvetvené uhorky. Na otvorenom poli môžete pestovať akékoľvek odrody a hybridy určené na takéto pestovanie.
- Uhorky môžete sadiť do skleníka na skorý (máj - jún) a neskorý (september - október) zber. Na otvorenom poli sa uhorky pestujú iba v lete, nedá sa tu zohnať skorá ani neskorá zeleň.
- V interiéri vedú uhorky k jednej stonke. Na ulici nie sú zovreté, čo im umožňuje krútiť sa do všetkých strán.
- V skleníku je potrebné sledovať vlhkosť. Pod holým nebom to nie je možné výrazne ovplyvniť.
- V chránenej pôde sa odporúča sadiť uhorky samotné, aby sa zabránilo výskytu bežných chorôb pri iných skleníkových plodinách. Na ulici sú kompatibilné plodiny často vysadené uhorkami, ktorých listové výlučky zabraňujú tomu, aby choroby ovplyvnili uhorky (cibuľa, cesnak) alebo zatienené výsadby (kukurica).
- V interiéri je burina orezaná, nemožno ju vytrhať, pretože sa môže poškodiť koreňový systém uhoriek. Na otvorenom poli samotné zarastené rastliny prehlušia všetky, aj tie najodolnejšie buriny, takže brutnák lekársky je spravidla bez buriny.
- Skleníkové uhorky sú oveľa pravdepodobnejšie postihnuté chorobami ako tie pouličné.
- Na otvorenom poli nemá plodina prakticky žiadnych škodcov, zatiaľ čo v skleníku je často poškodzovaná všežravými škodcami.
Okrem toho sú požiadavky na starostlivosť o odrody a hybridy trochu odlišné. Hybridy sú náročnejšie na kŕmenie a napájanie ako bežné odrody.
Starajte sa o uhorky v skleníku
Uhorky sa vysádzajú v skleníku v najskoršom možnom termíne, hneď ako sa pôda zahreje na 17 ° C do hĺbky 20 - 25 cm. Druhý termín výsadby je začiatok augusta, keď už uhorky opúšťajú ulicu. Na neskorý letný výsev sa úroda zozbiera koncom septembra.
Pre skleníky sú vhodné buď partenokarpiky, alebo samoopelivé uhorky. Na nastavovanie zelene nepotrebujú včely.
- Samoopelivé neexistujú prakticky žiadne samčie kvety. Peľ prenáša vietor. Môže sa prenášať z tyčiniek na piestik toho istého kvetu alebo sa môže dostať k ďalšiemu kvetu, a to na materskej rastline aj na ktorejkoľvek inej. V každom prípade dôjde k opeleniu a vytvorí sa vaječník.
- Partenokarpiky viazané bez opelenia vôbec. V plodoch nemajú semená alebo sú v plienkach.
Hlavnou vecou pri starostlivosti o skleníkové uhorky je napájanie, kŕmenie a vlhkosť vzduchu.
Termíny sejby pre skleníkové uhorky
Skleníkové uhorky sa zvyčajne vysádzajú v dvoch termínoch:
- na jar pre skorú výrobu;
- koncom leta na jesennú úrodu.
Presný čas závisí od počasia a regiónu. Na juhu sa semená vysievajú do skleníka v polovici neskorého apríla, na severe - v druhej májovej dekáde. Na získanie jesennej zelene na severe a v strednom pruhu sú uhorky vysadené v skleníku v druhej júlovej dekáde.
Čerstvé uhorky si môžete nazbierať v septembri. Na juhu je obdobie výsadby polovica konca augusta, zelenty sa objavia v októbri. Ale výsadba v neskorom lete je príliš riskantná, najmä keď sa pestuje v nevykurovaných skleníkoch. V prípade chladnej, daždivej jesene je riziko straty plodín veľmi vysoké.
Bez ohľadu na to, ako dlho sa skleníkové uhorky pestujú, vždy potrebujú teplú pôdu... Preto v skleníku upravia hnoj, v krajných prípadoch kompost. Tieto komponenty sú biopalivá, ktoré generujú veľa tepla, čo prispieva k normálnemu vývoju rastlín aj vo veľmi chladnom počasí.
Semená sa vysievajú iba do teplej pôdy, inak nevyklíčia. Teplota pôdy v hĺbke 15-20 cm by mala byť najmenej 17 ° C. Na urýchlenie jeho zahriatia na jar sa každý druhý deň zaleje vriacou vodou 2-3 krát.
Susedia uhoriek v skleníku
Najčastejšie majú dachy 2-3-lôžkové skleníky, v ktorých sa pestujú plodiny spoločne. Pri pestovaní uhoriek s inými skleníkovými plodinami sa musia brať do úvahy požiadavky na starostlivosť o tieto plodiny.
Uhorky vyžadujú vysokú vlhkosť vzduchu, tienenie pred priamym slnkom a požadovanú teplotu vzduchu 23 - 28 ° C.
Napriek tomu je lepšie pestovať uhorky v jednosadbách. Je tiež potrebné mať na pamäti, že plodiny v skleníkoch sa pestujú iba na skorú a neskorú úrodu (s výnimkou severných oblastí). Preto po zbere uhoriek, pred výsadbou sadeníc iných skleníkových plodín, musí byť pôda opäť uvarená. Koniec koncov, ani paprika, ani paradajky, ani baklažán neznesú hnoj alebo čerstvý kompost, takže ho bude treba zo záhrady odstrániť.
Ak máte na osobnom pozemku skleník, môžete si vypestovať skorú chrumkavú sladkú uhorku. Ak to chcete urobiť, vyberte si semená špeciálne určené na pestovanie v skleníkoch, a nie v skleníkoch, pretože v skleníku sa kultivácia uskutočňuje ďalej a v skleníku - v nátierke, ktorá často vedie k hnilobe stonky alebo plodov v dôsledku nesprávneho výberu odrôd od neustáleho kontaktu s mokrými pôda.
Príprava osiva na siatie
Pred zasiatím uhoriek odmietnite nekvalitný materiál. Za týmto účelom rozpustite 10 g soli v pohári vody a pridajte semená, ktoré vyplávajú, nie sú vhodné na siatie. Potom ich 2-3 krát opláchnite čistou vodou.
Zálievka je ošetrenie semien manganistanom draselným po dobu 20 - 30 minút. Potom opäť opláchnite čistou vodou.
Namáčanie je technika, ktorá urýchli proces klíčenia semien. Za týmto účelom sú umiestnené vo vlhkej bavlnenej látke alebo gáze. Nie je možné udržiavať ju vo vode, pretože to len upchá škrupinu semena a zabráni vstupu vzduchu dovnútra. V tejto forme umiestnite semená uhorky na 2 dni do chladničky, aby nevyklíčili a zároveň nedostali potrebné kalenie, aby sa zvýšila odolnosť proti chladu.
Výsev
Semená uhorky sa zasejú do samostatných rašelinovo-humusových pohárov naplnených výživnou pôdnou zmesou, 1 - 2 kusy do hĺbky 1 - 1,5 cm. Ak sa sadenice vysievajú do bežných plastových pohárov, musia sa na spodku vytvoriť odtokové otvory, aby sa nehromadila prebytočná voda ... Pokvapkáme a zakryjeme sklom alebo plastom. Udržujte pri teplote 25-27 ° C. Hneď ako sa výhonky objavia, odstráňte prístrešok a umiestnite ich na svetlé miesto, sadenice sa roztiahnu z nedostatku osvetlenia. V priebehu 3-4 dní po vzídení sadeníc sa musí nočná teplota udržiavať v rozmedzí 17 ° C, potom sa musí zvýšiť na 19 ° C. Koreňový systém sadeníc uhoriek je dobre formovaný so značným teplotným rozdielom medzi dňom a nocou.
5-7 dní po vzídení sadeníc urobte oberačku, odstráňte slabé sadenice. V prípade potreby doplňte ďalšie osvetlenie a znížte teplotu na 18 ° C. Čas rastu sadeníc pred výsadbou v skleníku je 4 týždne, do tejto doby by mali mať sadenice 4 - 5 pravých listov.
Vo vyhrievanom skleníku sa sadenice uhoriek vysádzajú v 2. dekáde apríla, v nevykurovanej - v polovici mája, zatiaľ čo v júni sa koná iba.
Príprava skleníka na výsadbu sadeníc uhoriek
Hneď urobíme rezerváciu, že je potrebné pripraviť pôdu v skleníku na jeseň. Zmiešajte v rovnakých častiach trávnik, humus a rašelinu. Skontrolujte kyslosť pôdy (pH 6,5-7). Pred vysadením sadeníc uhoriek na jar naneste hnojivá (na 1 meter štvorcový kompost - 2 vedrá, z minerálu - močovina 30 g, superfosfát 80 g, síran draselný 30 g), premiešajte s pôdou. Potom zeminu zrovnajte hrabľami a vodou.
Výsadba sadeníc uhoriek v skleníku
Vzdialenosť medzi včelami opeľovanými odrodami uhoriek je 30-50 cm, medzi riadkami - 50 cm. Vzdialenosť medzi partenokarpickými hybridnými odrodami uhoriek je 30-50 cm, medzi riadkami je 1,5 m.
Pred výsadbou sa sadenice uhoriek zalejú vodou, vyberú sa najsilnejšie a najrozvinutejšie exempláre, ktoré sa vysadia vertikálne do otvorov spolu s hrnčekmi (rašelinový humus) do ¾ výšky. Ak sa sadenice pestovali v jednoduchých plastových pohároch, potom by sa do pôdy mali vysádzať iba rastliny so hlinenou hrudou, opatrne ich vytiahnite a snažte sa nepoškodiť koreňový systém. Prerastené sadenice sa vysádzajú šikmo, pričom časť stonky sa posype zeminou. Dávajte pozor na kotyledonózne koleno, nemalo by byť pokryté zeminou. Po výsadbe sa sadenice uhoriek mulčujú.
V skleníku je bezpodmienečne potrebné pripraviť drôtený mriežku, ku ktorej bude po 3 - 4 dňoch potrebné zaviazať uhorky voľnou, neťahajúcou a dokonca mierne povislou slučkou. Na viazanie použite špagát, nie drôt, ktorý môže rastliny rozdrviť a zraniť. Každý týždeň, keď uhorky rastú, je stonka zviazaná a omotáva sa špagátom. K tomu môžete v skleníku použiť polymérnu sieť, ktorá do istej miery chráni pred múčnatkou a umožňuje vám bez problémov zbierať úrodu.
Tvorba mihalníc uhoriek
Pestovanie uhoriek v skleníku spočíva v tvorbe rastlín. Stáva sa to rôznymi spôsobmi v závislosti od druhu - včelím opeľovaním resp. Ak uhorky rastú pozdĺž zvislej mriežky, potom sa hlavná stonka zovrie až vtedy, keď vrchol mihalnice prerastie horný rad podpery a začne klesať.
Včelami opeľované odrody uhoriek je potrebné formovať pre lepší vývoj. Za týmto účelom sa v pazuchách prvých 4 listov odstránia samičie kvety a nevlastné deti a bočné stonky pochádzajúce z hlavnej stonky sa zaštipnú cez 2. list. Vrcholy sú zviazané s mriežkou. Výhonky, ktoré prešli štádiom plodenia, a tiež vädnúce choré listy, sa musia odstrániť.
Parthenokarpické hybridné odrody uhorky sa tvoria podľa inej schémy. Odstráňte základy nových konárov a kvetov až do výšky biča 50-60 cm. V pazuchách nasledujúcich 5 listov, počínajúc od 2., zaštipnite bočné výhonky a odstráňte všetky samičie kvety. V nasledujúcich pazuchách 5 listov, počínajúc 2., sú nevlastní synovia zovretí a na každom z nich zostávajú 2 vaječníky. Na ďalších nevlastných synoch sú ponechané 3-4 vaječníky a na ďalších 5-6. Zvyšok nevlastných synov je odstránený. Keď horná časť mihalníc uhoriek prerastie mriežku, je zvrhnutá a privretá nevlastnými synmi každých 50 cm, pričom zostáva hlavný výhonok.
Starajte sa o uhorky v skleníku
V starostlivosti o skleníkové uhorky zohráva dôležitú úlohu teplotný režim. Takže pred začiatkom plodenia by malo byť v rozmedzí 20 - 24 ° C, počas obdobia plodenia by malo stúpnuť na 28 ° C, zatiaľ čo nočná teplota by nemala vystúpiť viac ako 20 ° C. Zároveň by teplota pôdy mala zostať na úrovni 22-24 ° С. Zvyšovanie alebo znižovanie teploty by malo byť postupné, od náhlych zmien rastliny slabnú a sú náchylné na rôzne choroby. Vlhkosť v skleníku by mala byť 80-90%. Na zvýšenie vlhkosti používajte techniku \u200b\u200bpolievania všetkých častí v skleníku vrátane rastlín za slnečného počasia uzavretým skleníkom.
Odstráňte zahusťujúce výhonky a listy. Proces zovretia vykonajte oddelene od odstránenia chorých častí rastlín, potom sa infekcia a spóry nemôžu rozšíriť na rany.
Skleníkové uhorky sa polievajú teplou vodou (20 - 25 ° C) z rozprašovača každé 2 - 3 dni pred začiatkom plodenia a každý deň počas plodovania rýchlosťou až 10 litrov vody na 1 štvorcový M. Zalievanie pozdĺž koreňových brázd, okrem zalievania pri koreni, ktorý obnažuje korene. Pre pohodlie sa v skleníkoch často používa kvapkový zavlažovací systém. Z nedostatku vlhkosti. Skleník pravidelne vetrajte, ale nezabudnite na prievan.
S opeľovaním odrôd uhoriek je potrebné pomôcť pri opelení, inak nedostatočne opelené rastliny nevytvárajú ovocie a odpadávajú vaječníky. Môžete na to použiť včely, ale jedná sa o namáhavú a nepohodlnú metódu alebo príručku, ktorá spočíva v natrhaní samčieho kvetu, odstránení okvetných lístkov a kombinácii s každým samičím kvetom tak, aby jeho peľ prichádzal do styku so stigmou. Aby ste ďalej pochopili, či manuálna metóda pomohla pri opelení alebo nie, označte ich odrezaním 1 okvetného lístka z každej rastliny.
Zber úrody s rastom ovocia bez poškodenia biča. Choré alebo prerastené plody uhorky sa odstránia.
Ak je vaječníkov málo, potom teplotu znížte na 18 ° C a pridajte vtáčí trus. Ak je veľa uhoriek z vaječníkov, a samotné plody sa netvoria, potom ich nakŕmte roztokom diviny.
Kŕmenie uhoriek
Uhorky rastúce v skleníku sa pred a po plodení kŕmia minerálnymi hnojivami. Počas samotného obdobia plodenia nie je možné vykonať hnojenie. Každých 10 dní striedajte koreň s obväzom na listy.
2 týždne po presadení sadeníc uhoriek do skleníka sa hnojenie uskutoční dusíkatým hnojivom (dusičnan amónny), potom pred začiatkom kvitnutia fosforom a nakoniec dusíkom-draslíkom. Vrchný obväz sa najlepšie vykonáva večer, v kombinácii s miernym polievaním. Potom sa pôda naleje pod kríky. Nadbytok látok v uhorkách je možné rozoznať podľa charakteristických znakov na listoch a vegetatívneho procesu všeobecne.
Ale predtým, ako získate úrodu, musíte sa dobre postarať o sadenice paradajok. Za tie roky som si sám určil hlavné pravidlá, vždy sa nimi riadim a mám dobrú úrodu.
VÝBER SEMEN
Existuje veľké množstvo odrôd paradajok. Ale pravdepodobne si každá žena v domácnosti vybrala pre seba 3-4 obľúbené odrody. Niektoré sú lepšie na konzervovanie, iné zas na šaláty a džúsy (napríklad Oxheart a Isabella yellow).
Moje obľúbené odrody sú Salute, Giants, Pepper, Bottle, Mrkva. Odrody týchto paradajok sú vhodné do šalátov a na všetky druhy konzervácie. A tiež som zasial také neobvyklé odrody ako Bottle, Goreconus, Gorkie-super.
PRÍPRAVA NA SADENIE
Termíny sejby.Semená paradajok sadím začiatkom marca, 1-3 čísla. Vopred pripravujem nádoby a zem.
Čo pestovať.Ja používam plastové hrnce, dobre ich umývam z minulého roku. V zásade môžete použiť akúkoľvek nádobu, dole sa musia robiť iba odtokové otvory. Niektorí sa boja o svoje parapety a nevyrábajú ich. Toto je omyl! V nádobe na sadenice musia byť otvory (či už plastový kvetináč alebo železná panvica)!
Zem.Pôda pre sadenice by mala byť voľná a úrodná. Pozemok s kameňmi a troskami z mestského kvetinového záhonu, samozrejme, nebude fungovať! Na sadenice je najvhodnejšia pôda tmavočierna, bez piesku. Do tejto čiernej pôdy pridám malé množstvo hnojiva. Hnojivo je možné kúpiť v obchode alebo môžete použiť zvierací hnoj (kuracie, zajace alebo ovce).
DezinfekciaZalievam nádobu so zemou vriacou vodou, aby som zabil patogény a malý hmyz. A verte mi, že v každej čiernej pôde je ich veľa.
Akonáhle voda odtečie z nádoby na sadenice, nechal som zem asi hodinu stáť a stáť.
SIEŤ
Keď je všetko pripravené, môžete „semená schovať do zeme“. Samozrejme, musíte to robiť pomaly, opatrne.
Vezmem ceruzku a urobím malé priehlbiny v zemi na vzdialenosť 2 - 3 cm po celej nádobe. Po zalievaní vriacou vodou je zem mokrá, takže by ste nemali tieto priehlbiny zalievať. A ak ste pôdu pražili v rúre a pôda je suchá, mali by ste do každej jamky naliať trochu vody.
Ihneď potom môžete začať s jedným semenom. Potom ju zakryte zemou a zem správne vyrovnajte. Potom zvlhčite pôdu z hornej časti postrekovača. To je všetko, sejba skončila. Zostáva čakať na dobré výhonky.
STAROSTLIVOSŤ O SEMIENKU
O pár dní sa začnú objavovať zelené výhonky. A tu je pre nich hlavná vec svetlo! Sadenice môžete ponechať na parapete, ale ak z okna nie je dostatok svetla, potom zapnite lampu.
A uistite sa, že na okne nie sú prievany. Korene hnijú v studenej zemi!
Po 1,5 týždni je čas nakŕmiť sadenice minerálnym hnojivom. Používam hnojivo Sudarushka. Štvrtinu zápalkovej škatule zriedim s 2 litrami vody a zalievam ju zalievacou nádobou s úzkym výtokom.
Je veľmi dôležité sledovať zalievanie, aby nedošlo k zaplaveniu alebo vysušeniu pôdy.
Polievajte iba mierne, kúsok po kúsku, alebo môžete výhonky vytlačiť na zem a bude tam veľa plesní. A to je absolútne zakázané!
Neponáram svoje sadenice, pretože sa domnievam, že to škodí koreňom. A ak sadenice vyrástli husto, potom ju jednoducho potiahnem a odstránim najslabšie sadenice.
Pôdu môžete uvoľniť až potom, keď sadenice trochu stuhnú, budú vysoké 5 - 6 cm. Uvoľňujem vidličkou (každý má tento nástroj v dome), plytko, aby som nepoškodil korene.
Keď sa oteplí, sadenice pravidelne „chodím“ po ulici (dá sa aj na balkón). Prechádzku začnem od 10 minút, čím ju privediem na 1,5 hodiny, po ktorej ju opäť prinesiem do domu. Na druhý deň rovnaký postup.
Hlavné pravidlá starostlivosti o sadenice:
Poskytuje svetlo a teplo,
Pravidelné zavlažovanie,
Uvoľnenie,
Vrchný obväz (dvakrát po celú dobu rastu sadeníc)
Vonkajšie kalenie.
SŤAHUJEME SA DO ZÁHRADY
Akonáhle sú sadenice dobre zakorenené v koreňoch a kmeň je hrubší, je možné ich vysadiť do záhrady. Do tejto doby by sa mala Zem úplne zohriať. A uvidíte, že nie je žiadne mrazivé počasie, a potom, ako sa hovorí, „všetko dolu vodou!“
Vždy pred zimou vykopám záhradu, pretože od toho závisí kvalita pozemku. Na jar po zaoraní pôdy nasypem na vrch vrstvu humusu 2-3 cm Chovám sliepky, husi, zajace, takže z nich používam hnojivo. Hnoj, ktorý hnije na hromade celú zimu, a na jar po vykopaní ho rozmetám po celej ploche výsadby.
Je dobré, ak je deň výsadby zamračený a ak vôbec svieti slnko, potom je lepšie počkať na večer a až potom začať sadiť sadenice.
Na celej pristávacej ploche robím diery hlboké 1/4 lopaty.
Je veľmi dôležité studne najskôr dobre vyliať, aby bola v zemi zásoba vody pre dobré prežitie sadeníc a na slnku nezvädla.
Do jedného otvoru nalejem najmenej dve vedrá s vodou, pretože sa vstrebáva do hĺbky. Toto množstvo vylievam nie naraz, ale v 23 dávkach. Keď voda zmizne a pôda sa usadí, začnem sadiť.
Sadenice zalievam do debničiek, a potom opatrne, aby sa nepoškodili korene, ich vyberiem z debničky. Pomôže vidlička alebo úzky záhradný kopček.
Po vysadení priesad ju zalievam znovu a vždy teplou vodou! Vodu ohrievam na slnku po celý deň.
V budúcnosti zalievam každý deň, 3-5 dní po sebe, aby sa sadenice dobre zakorenili.
Čoskoro sa objavia prvé buriny. Odburinil som ich malou motykou, veľmi opatrne, aby som nepoškodil stonky. Zároveň sa uvoľňuje.
OCHRANA PROTI CHOROBÁM
Hlavným nepriateľom paradajok je neskorá pleseň. Na túto chorobu môžete použiť rôzne lieky, ale niekedy je výsledok neskoro. Môj prostriedok na záchranu paradajok je bordeauxová tekutina (síran meďnatý). Vždy pomôže a ja mám pekné paradajky!
Po prvom odstránení buriny (v júni) by sa mali sadenice postriekať liekom na neskorú pleseň. S postrekom musí človek neskoro prísť a vy môžete zostať bez paradajok!
Najskôr musí byť kvapalina Bordeaux správne pripravená. Odporúča sa jednopercentné riešenie. Balenia sú rôzne, takže si pozorne prečítajte pokyny.
Kríky musia byť nastriekané zo všetkých strán: zo strán a zhora a zo spodnej strany listov.
Hlavná vec je vykonať spracovanie včas, keď sa objaví prvá kefa kvetov. Keď plody sadnú, už nestriekam. Mnoho ľudí v tomto období sprejuje, ale mám k tomu negatívny postoj!
Vyskúšal som veľa rôznych prípravkov v spreji, ale stále používam starú, osvedčenú tekutinu Bordeaux, mojim paradajkám pomáha.
PREČO REZANÉ LISTY?
Po 20-25 dňoch po postreku začnem orezávať listy sadeníc. Ak neodstránite listy, potom sa v budúcnosti paradajky ukážu ako malé a dlho nezrejú.
Spodné listy vždy orezávam, aby koreň nehnil, a nedovolím im žltnúť, pretože akonáhle žltnú spodné listy, začnú za nimi žltnúť ďalšie. Stačí ale odrezať spodné listy, pretože zvyšky žltnutia prestávajú.
Mnoho záhradkárov odreže aj horné listy, aby na plody dopadalo svetlo. Nikdy to nerobím na svojich paradajkach. Snažil som sa, ale podľa mojich pozorovaní som sa zastavil na správnej skúsenosti, aby som neodrezal!
Čakáme na začervenanie paradajok.
Je dôležité nezabudnúť, že paradajky je potrebné pravidelne polievať, ale ak prší, môžete počkať.
Paradajky si vždy zaviažem na kolíky. A to treba urobiť včas. Ak prídete neskoro s podväzkom, potom kríky spadnú a dostanete hustý zelený les.
ZÁVEREČNÉ - PRÍPRAVA OŠETRENIA!
Konzervujeme svoje paradajky, pripravujeme rôzne šaláty, paradajkový pretlak, paradajkový džús a oveľa viac. Náš obľúbený recept je ale lecho.
Najskôr si pripravím konzervy. Na lečo sú vhodné nádoby s objemom 0,5 l, 0,7 l a 1 l. Nádoby dobre opláchnem a každú nádobu nastavím na sterilizáciu 34 minút. Potom sterilizujem železné viečka (najradšej mám značku Svetlana). Dózy je možné sterilizovať v rúre, stačí ak prevaríte viečka v hrnci.
Lecho recept.Vždy to urobím pikantné, keďže sme veľkí fanúšikovia pikantných. Ale lečo si môžete uvariť aj bez korenia a bude tiež veľmi chutné!
Natrhám dozreté paradajky (5-6 kg), dobre ich umyjem a nakrájam na dve časti (ak sú plody veľké, tak ich nakrájam na štyri časti). Prejdem cez elektrický mlynček na mäso alebo cez odšťavovač. Túto hmotu som dal do hrnca a dal na benzín. Miešajte neustále.
Zmäknutú hmotu prechádzam sitovým cedníkom. Kože, ktoré zostanú v cedníku, sa vrhnú do kompostu. Výslednú dužinu opäť nalejte do hrnca.
Tam pridám dve polievkové lyžice soli a 500 g cukru, 30 g mletého čierneho korenia a (voliteľné) dva struky feferónky. Znížim plyn a varím ďalších 20 minút.
V tomto čase vyberiem z papriky semiačka a nakrájam ich na 4 časti. Plátky korenia pridám do vriacej šťavy. Varte ich, kým nie sú uvarené, na strednom ohni 30-35 minút. Pár minút pred pripravenosťou ochutnám a potom lečo nalejem do zaváracích pohárov. Nečakám, až vychladne, je nevyhnutné ho zaliať horúcim. Plechovky uzavriem švovým kľúčom a dám „na kúpeľ“ (teda zabalím dekou alebo uterákom). HOTOVÝ! Dobrú chuť!
Yu.V. Khramov,
Saratovský región, Balashov, foto autor
Pre optimálny rast a vývoj uhorky a paradajky teplota 25 (plus alebo mínus 7 ) stupňov. Na otvorenom teréne sa sadenice vysádzajú po prechode posledných jarných mrazov, ktoré v strednom pruhu spadajú 13 -15 Júna. V strednom pruhu je nemožné zbierať paradajky priamym výsevom na otvorenom teréne, ale semená uhorky je možné sadiť na otvorenom teréne od tretej dekády mája alebo v prvej dekáde júna, potom sa sadenice nezmrazia. Prvá úroda sa dá očakávať v roku 40-45 dni po vyklíčení. O spôsobe sadeníc pestovania uhoriek sa dlho nehovorilo a polykarbonátové skleníky a pareniská sa v našich letných chatkách dôkladne usadili. Kto nechce zbierať čo najskôr.
Uhorky
Spravidla sa na jednej rastline vytvárajú jednodomé rastliny, teda samičie kvety a samčie kvety (neplodné kvety). Existujú aj bisexuálne (hermafroditické) kvety so stigmou a prašníkmi, ale samoopelenie nemôže byť ani v tomto prípade, pretože stigma a peľ dozrievajú v rôznom čase. Získanie dobrej úrody z odrôd opeľovaných včelami nie je možné bez opelenia. Existuje však množstvo odrôd uhoriek a hybridov (partenokarpické kultivary), ktoré vytvárajú ovocie bez opelenia.
Na plodenie má veľký vplyv teplotný režim pôdy a vzduchu. V uhorkách sa rastové procesy zastavia pri nižších teplotách 14 stupňa a vyššie 42 stupňov. Normálna teplota pre rast a vývoj uhoriek za slnečného počasia 25 - 30 stupňov, oblačno 18 - 20 stupňov, v nočnej dobe 17 stupňov, znižovanie na mínus 1 vedie k smrti rastlín.
V horúcom lete je pre uhorky prehriatie pôdy veľmi škodlivé. Preto sa mu vyhnúť mulčovanie pilinami alebo slamou. Počet samčích kvetov sa zvyšuje, keď teplota vzduchu stúpne nad 25 stupňov, a počet samičích kvetov sa zvyšuje, keď teplota klesne pod 20 stupňov. Ak poznáte tieto vlastnosti, môžete regulovať teplotu v skleníku a výrazne zvýšiť úrodu uhorky. Je dôležité nezabudnúť, že uhorka reaguje negatívne na prievan, preto pri vetraní skleníka musíte vetracie otvory otvárať iba na jednej strane alebo iba na dverách.
Plody uhorky sa, v závislosti od účelu produktu, zbierajú každý deň alebo každé 2-3 dni. Fázy zrelosti ovocia sú rozdelené do 4 skupín:
PIKULI - 2-3 dni staré vaječníky, dlhé 3 - 5 cm
KORUNKY - 4-5 dní staré vaječníky; uhorky z prvej skupiny dlhé 5, 1 - 7 cm, druhé 7, 1 - 9 cm
ZELENÉ - 8-12 dní staré vaječníky s dĺžkou od 5 do 12 cm a viac, s priemerom najviac 5 cm
Polievanie uhoriek
Plody uhorky obsahujú 93 - 97% vody, takže sú veľmi citlivé na nedostatok vlhkosti. Za slnečného počasia je potrebné zabezpečiť denné polievanie.
Uhorky by sa nemali polievať studenou vodou, najmä za slnečného počasia, vedie to k „fyziologickej suchosti“. To znamená, že chladené korene nie sú schopné absorbovať studenú vodu z pôdy ani pri jej dostatočnom množstve, rastliny vädnú (objavuje sa koreňová hniloba, výťažok je výrazne znížený), vädnú a nakoniec odumierajú. Pri pestovaní tejto kultúry by malo byť pravidelné zalievanie teplou vodou s teplotou 25-30 stupňov.
Iba v ojedinelých prípadoch sa môže polievať studenou vodou (s nedostatkom teplej vody). Toto by sa malo robiť večer po západe slnka. Jednoduchý fakt je, že v noci sa teplota vody vyrovná s teplotou pôdy a cez deň ju začnú absorbovať korene rastlín.
Pri návšteve dachy na krátkych návštevách, napríklad raz týždenne, musíte po príchode uhorky hojne zbierať a polievať: 30-50 l... na 1 štvorcový Táto rýchlosť zavlažovania nasýti pôdu do hĺbky 50 cm a ešte viac a rastliny budú využívať prijatú dodávku vody na týždeň. Najmä pre tých, ktorí majú dačo ďaleko a návšteva je obmedzená na víkendy, existuje vynikajúca rokmi overená metóda pestovania uhoriek.
Polievanie v malých dávkach navlhčí iba hornú vrstvu do hĺbky 5-10 cm, ktorý v okamihu vyschne, čo vedie k odumretiu malých sacích koreňov.
Keď sú uhorky vysadené husto, rastliny dostávajú málo svetla, a preto sú náchylné na rôzne choroby. V skleníku by vzdialenosť medzi rastlinami mala byť 30-40 cm... Po výsadbe musia byť uhorky zviazané špagátom, nesmie sa rastlina nadmerne napínať a nezabudnite sa počas času skrútiť, aby sa navzájom nepreplietali.
Vrchný obväz
Uhorka, rovnako ako všetky tekvicové rastliny, rastie najlepšie na dobre kultivovaných, humóznych, ľahkých až stredných pôdach s vysokým obsahom živín. Mladí jedinci uhorky sú nároční na výživu dusíkom, pretože v tomto období dochádza k nárastu listov a intenzívnemu rozvoju koreňového systému, čo ďalej zabezpečí dobrú tvorbu plodov. Vynikajúce výsledky sa dosahujú kŕmením roztokom fermentovaného kravského hnoja na báze 4 l. hnoj na 10 l. voda s prídavkom 30 g superfosfát a 30 g síran draselný.
Následné kŕmenie sa odporúča každé dva týždne. Vrchný obväz s komplexnými hnojivami na báze 30 - 50 g na m2., je lepšie ich rozpustit. Komplexné hnojivo môžete nahradiť týmto: dusík - 20 g, fosforečná - 30 g, potaš - 30 g na 10 l. voda. Pred kŕmením je vhodné rastliny zaliať teplou vodou, aby sa roztok lepšie distribuoval.
Na kŕmenie uhoriek, ktoré sa chovajú, je dobré používať vtáčí trus 1:20 (chová sa čerstvý trus 1:10 )
Čerstvý kravský hnoj sa používa v koncentrácii 1:10 ... A tiež sa pridáva do suda s vodou a počas fermentácie uvoľňuje do ovzdušia oxid uhličitý, ktorý je pre uhorky tak potrebný. Len tam nedávajte burinu (ako to robia niektorí obyvatelia leta), pretože začne vyniknúť veľmi nepríjemný zápach.
Pri pestovaní odrôd a hybridov opeľovaných včelami sa musíte postarať o opelenie. Z tohto dôvodu sa skleník otvára iba z jednej strany, aby sa zabránilo prievanu, a rastliny sa postriekajú cukrovým sirupom, aby prilákali včely a čmeliaky. Neopelené uhorky žltnú a po odkvitnutí opadávajú.
Najbežnejšie odrody:
Vynikajúce výťažky vo filmových gombíkových dierkach poskytujú partenokarpické hybridy: Alliance Plus, Heroic Strength, Zozulenok, Gunnar, Kassandra, Emerald City, Temp, Ritam.
Z včiel opelených Žaluď, verní priatelia, Vigora
Špenát od výsadby do zberu Kapusta: pestovanie, sadenice, vidličky, hnojivá, škodcovia, zber Reďkovka - pestovanie a zber semien 
Uhorky v pneumatikách
Takmer v každom liste s objednávkou semien paradajok sa čitatelia pýtajú, ako pestujem sadenice, zaujímajú sa o zvláštnosti poľnohospodárskej technológie a spôsoby formovania rastlín atď.
Pokúsim sa odpovedať na všetky otázky, ktoré mi boli položené v listoch, pričom za základ budem považovať poľnohospodársku technológiu skúseností s pestovaním paradajok v uralsko-sibírskej zóne, slávneho záhradníka - záhradníka v Čeľabinskej oblasti, Nadeždu Alekseevnu Stukalovú.
Vo svojej knihe zdieľa svoje tajomstvá a úrodu. Ubehlo veľa rokov, kniha vyšla v roku 1998. A ešte som sa nestretol s takou jednoduchosťou prezentácie pre začiatočníkov a pre skúsených záhradkárov.
Už som vo svojich článkoch písal, že každý záhradník - záhradník má svoju vlastnú poľnohospodársku technológiu, svoje skúsenosti, svoje zvyky pestovať konkrétnu plodinu. Každého však spája túžba vypestovať jedinečné „ja“. Aby ste stelesnili svoje „ja“ v „obchode s paradajkami“, narastú veľmi veľké, asi jeden kilogram alebo viac.
1. Všeobecné pravidlá pestovania paradajok.
Aby mali začínajúci záhradníci dobrú úrodu za minimálne náklady, musia si sami definovať niekoľko jednoduchých pravidiel.
Pravidlo jedna. Udržujte pracovný zošit. V zošite označte odrody, čas výsadby, kŕmenie, poveternostné podmienky atď. a čokoľvek uznáš za vhodné.
Druhé pravidlo. Vyberte odrody, ktoré majú známe vlastnosti: výška stonky, hmotnosť a farba plodov, výnos z kríkov, odolnosť voči chorobám atď. Sami si určte, ako plodinu použijete.
Niektorí záhradníci s obľubou pripravujú šaláty, lečo, kečup, samozrejme, vyžaduje to veľké dužinaté ovocie. Na džúsy a solenie sú vhodné vysoko výdatné stredne veľké. Dobré na plnenie plechoviek, malé "čerešne" a stredné.
Na záver pri výbere odrôd zohľadnite klimatické pásmo, v ktorom žijete, a miesto, kde budete pestovať rastliny, v skleníku, na teplých posteliach, na otvorenom teréne. A čo je najdôležitejšie, možnosti pestovania, berúc do úvahy čas, zdravie, vek. Spravidla v našej dobe nie sú mladí ľudia zapojení do krajiny, a preto si každý zamiloval takú úžasnú odrodu "mongolský trpaslík".
Áno! Toto nie sú ovocné plody, nie obri. Jedná sa o obyčajné paradajky, ktoré však nevyžadujú žiadnu údržbu, stačí ich sadiť a zbierať.
KDE ZÍSKAŤ SEMENÁ?
Nekupujte od náhodných ľudí! Veľkoplodé, autorské odrody sa najlepšie kupujú od známych záhradkárov.
V každej kolektívnej záhrade a dedine sú dobrí „majstri paradajok“. Štandardné odrody sú k dispozícii od známych poľnohospodárskych firiem. Kupujem odrody "Novosibirský výber" a "Altajský výber".
Tretie pravidlo.
Dajte pozor na obnovu odrody.
Pravidlo štyri.
Po získaní novej odrody si zatiaľ vypestujte niekoľko kópií a zaberajte hlavnú oblasť svojimi testovanými odrodami.
Piate pravidlo.
Na predĺženie konzumácie paradajok pestujte odrody rôznych období dozrievania: skoré, stredné a neskoré a dlhotrvajúce. Potom v júni vyskúšate prvé a posledné budú zdobiť novoročný stôl.
Pravidlo šesť.
Pestujte sadenice sami, menšia je lepšia, ale spoľahlivejšia. Raz som na trhu kúpil luxusné sadenice papriky, ale plody som nikdy nevidel, bolo zasiate príliš neskoro a aby bola prezentácia, boli kŕmené močovinou.
2. Čo sú to rastliny paradajok.
Nemôžem sa len dotknúť tejto otázky, pretože pri predpisovaní semien, alebo najmä pri nákupoch v obchodoch, nie vždy chápu, ako formovať rastliny.
Podľa povahy rastu existujú neurčitý, určujúci a semi-determinant druhy rastlín.
Za neurčité odrody "hybridy" sa vyznačujú nepretržitým rastom výhonkov, musia sa vytvárať také kríky. Sú vysoko výnosné a spravidla o nich aj píšu (pre skleníky a otvorené terény), aj keď v otvorenom teréne poskytujú menšie výnosy a plody nie sú také ťažké. U determinantných odrôd je rast výhonkov obmedzený. Výhonok končí kvetenstvom. Výška kríka je od 30-80cm. Ale medzi určujúcimi odrodami sa rozlišujú 3 skupiny. To je miesto, kde záhradníci začnú byť zmätení. Ak je napísaný ako determinant, potom sa predpokladá, že je poddimenzovaný (30 - 50 cm).
Superurčitý.
Sú skoré dozrievanie, kompaktné, nízke kry. Úroda z kríka je malá, plody sú zvyčajne stredne veľké, ale dozrievajú koncom júna. „Mongolský trpaslík“ pre mňa dozrieva 20. júna. Existuje veľa odrôd takýchto paradajok.
Vlastne určujúci. Do plodenia vstupujú neskôr ako superdeterminantové. Po vytvorení 4 - 6 niekedy viac kvetenstva rastlina prestane rásť. Výška takýchto rastlín je 60-80cm.
Semi-determinant.
Po vytvorení 8-10 kvetenstva je rast hlavného výhonku obmedzený, napríklad „Pink Elephant“, „Babushkin's Secret“, „Batyania“ atď.
Odrody a hybridy týchto dvoch skupín sú zvyčajne vysoko výnosné s veľkými plodmi. „Obľúbený sviatok“, „Cársky darček“, „Južné opálenie“, „Kláštorské jedlo“, „Mamut“, „Sud“. Výška takýchto rastlín je od 80 do 1 m. 20cm. Fungujú dobre v skleníkoch a chránených tuneloch, ale poskytujú dobrú úrodu aj na otvorenom poli.
4. Pestovanie sadeníc.
Písal som o svojej metóde pestovania sadeníc, ale takmer v každom štvrtom liste dostávam otázky týkajúce sa pestovania sadeníc. V krátkosti vám predstavím spôsob pestovania sadeníc, starostlivosť a ďalšie činnosti Nadeždy Alekseevny Stukalovej.
Pôda pre sadenice by mala byť priepustná pre vzduch a vodu, bohatá na živiny.
Takéto zloženie; 1h trávnik, 1h. listový humus, 0,5 dielu riečneho piesku alebo premytý stavebný piesok, 0,5 h. rašelina. Vo vedre so zmesou 0,5 litra popola. Dezinfekcia zmesi pôdy je povinná.
Ak táto podmienka na pestovanie sadeníc nie je splnená, môže „spadnúť“ kvôli „čiernej nohe“. Spoľahlivým spôsobom je pôsobenie vodnej pary.
Na dno starého vedra alebo hrnca dajte nádobu na sleďy s vypuklou stranou nahor, do ktorej ste predtým vyrazili otvory. Na fragmenty tehál môžete položiť kovový kruh s otvormi alebo roštom alebo staré sito, cedník. Nalejte vodu na dno vedra. Nalejte pôdnu zmes na rošt (nad vodu) bez zhutnenia. Vedro dáme do ohňa, aby sme ho zahriali na 50 minút. Výsledná para preniká celou hrúbkou pôdnej zmesi a dezinfikuje ju.
Dávam prednosť svojej ceste. Pozemok zbieram na jeseň a cez zimu si ho niekoľkokrát prinesiem domov a čakám, až sa objaví burina. Potom ho opäť vyberiem v chlade.
4. 1. Príprava semien.
Semená každej odrody uviažte osobitne na kúsok látky, pričom na chvoste nechajte dlhý chvost, nalepte náplasť a napíšte na ňu názov odrody rajčiakov.
Semiačka ničím nenarážam, ak sú čerstvé a ak sú vypestované mnou. Semená udržujem v roztoku 12 hodín. "Epina" - 3 kvapky na 100 g vody. Existujú aj ďalšie účinné látky obsahujúce stimulanty rastu a soli mikroelementov (Gumiks, Gibersib atď.). Striktne však postupujte podľa pokynov navrhnutých na štítku s koncentráciou. Potom každú odrodu zasejte do samostatnej nádoby, zaváracie poháre podpíšte alebo očíslovajte podľa odrody, ktorá je do nich zasiata.
4. 2. Sadenice.
Ak chcete pestovať kvalitné sadenice, vypočítajte počet rastlín, ktoré sa zmestia na parapety alebo na špeciálne zariadenia. Každá rastlina by mala mať dostatok svetla.
V našich apartmánoch je sucho a teplo a paradajky v noci nepotrebujú teplotu vyššiu ako 14-18 stupňov C.
Aký je časový rámec pre sejbu? Každý druh rastlín má svoj vlastný výraz. Termín určte pomocou tabuľky. 
Semená uzavriem do hĺbky rastu dvoch semien. Pôda v nádobách by mala byť vlhká, ale nie podmáčaná. Nádoba musí byť uzavretá polyetylénom a umiestnená na teplom mieste. Optimálna teplota na klíčenie semien je + 25 + 27 stupňov. Sadenice sa objavia za 3-4 dni, tento okamih si nemusíte nechať ujsť a umiestniť na slnečné miesto, inak sa sadenice veľmi rýchlo roztiahnu. No, ak je každá odroda zasiata v samostatnej nádobe, môžete tie, v ktorých sadenice vyklíčili, odstrániť spod filmu.
Zalievanie sadeníc by malo byť mierne, s usadenou vodou teplejšou ako izbová teplota. Stáva sa, že na niektorých sadeniciach zostanú škrupiny semien. Pokúste sa čiapku navlhčiť a opatrne ju odstráňte tupou stranou šijacej ihly.
Zasievajte semená do zásoby, aby ste vždy mohli vybrať najsilnejšie a najsilnejšie rastliny s veľkými kotyledonóznymi listami. V dobrej zmesi na zalievanie ich nemusíte pred zberom kŕmiť.
4. 3. Vychystávanie.
Je lepšie vybrať, keď sa sadenice zosilnia (a stonky a korene). V tomto čase vyrastie 3 - 5 pravých listov.
Pred zberom rozpustite 0,2 hodiny mangánu v 1 litri vody a opatrne, bez nadmerného zvlhčenia, zalejte sadenice. Počas transplantácie je pre tieto rastliny lepšie ponoriť sa do samostatných nádob, hlinená hrudka nie je narušená a korene okamžite začnú pracovať. Na každom kontajneri označte známku podľa vášho katalógu.
Pôdnu zmes na zber je možné ponechať s rovnakým zložením, aké bolo použité pri sejbe. Zloženie je možné meniť s miernymi odchýlkami. Určite však vložte do každého pohára 2 - 3 superfosfátové granule. Rozdeľte sadenice na krátke a vysoké. Musíte ich potápať rôznymi spôsobmi. Pre poddimenzovanie naplňte poháre 2,3 objemami pôdnej zmesi, urobte v nej priehlbinku s ceruzkou, znížte rastlinu na listy kotyledónu, opatrne, zo strán rovnakou ceruzkou, zhutnite.
U vysokých odrôd sú sadenice vyššie. Pre nich naplňte pohár do polovice zemou, stonku položte špirálovito pozdĺž steny a pridajte pôdnu zmes. Voda, pri zbere, sadenice opatrne vezmite za listy, nezlomte ochrannú líniu vlasov stonky. Nikdy neštipnem korene. Rastlina nepotrebuje extra traumu. Po zbere nevystavujte rastliny slnečnému žiareniu 2 - 3 dni.
4. 4. Starostlivosť o sadenice.
Zdravie rastliny, rovnako ako zdravie ľudí, sa kladie na začiatku života. Paradajka je mimoriadne náročná na svetlo, usporiadajte poháre tak, aby ste ich mohli usporiadať, vymeniť riadky. Existujú dva spôsoby, ako udržiavať výživu sadeníc: naplnenie pôdnej zmesi na celé obdobie rastu sadeníc, používam túto metódu, ale sú potrebné zručnosti a skúsenosti. Druhou metódou je zavedenie výživných látok zalievaním počas celého obdobia pestovania sadeníc.
Väčšinou používajú amatérski záhradníci druhú metódu. Málokto používa infúzie mullein, kuracieho a koňského trusu. Najvýhodnejšie tekuté komplexné hnojivá s mikroelementmi. Ak ich nenájdete, môžete na všetky obväzy použiť univerzálne zloženie (1 krát každých 10 dní), 3 - 4 g nitroammofosky na 1 liter vody. Je veľmi vhodné používať úplne rozpustné hnojivá ako Kemir, Solvent a ďalšie (v súčasnosti sa ich vyrába veľa). Je dobré polievať striedavo so slabým roztokom mangánu a popolovým roztokom (1 liter vody, 1 st popola), povariť, usadiť, scediť a doplniť do 2 litrov.
Pri kŕmení navlhčite hrudu zeme a až potom nakŕmte rastliny. Zvýšte množstvo obväzov, ak sú sadenice bledé, spodné listy žltnú. Za žiadnych okolností nezvyšujte koncentráciu hnojivovej zmesi, môžete spáliť korene. A napriek tomu rastú sadenice bez osvetlenia a pri nedostatočnom osvetlení. Nechajte ju trochu zavesiť. Jemne ho vložte do krúžku po bočnej strane pohára, posypte zeminou. Najskôr vyskúšajte na 2 - 3 rastlinách, inak môžete všetky semiačka polámať. V žiadnom prípade nepolievajte sadenice v noci, iba ráno alebo popoludní!
Nezabudnite uvoľniť pôdu v pohári po zasypaní 1 hodiny popola na povrch. Na ochranu rastlín pred vírusovými chorobami ho raz za 7 dní nastriekam odstredeným mliekom (1 liter vody, 1 pohár mlieka a 2 - 3 kvapky jódu). 3 týždne pred vylodením, hneď ako to počasie dovolí, je potrebné sadenice otužiť, najskôr vytiahnuť na 20 minút, potom na dlhší čas.
Pred zasadením do pôdy, aby sa zabránilo neskorej plesni a hnedej škvrne, ošetrite sadenice oxychloridom meďnatým (5 g oxychloridu medi na 3 litre vody alebo 1% kvapaliny Bordeaux) proti plesňovým chorobám. Zrieďte podľa odporúčania na obale.
5. Biologické vlastnosti.
Paradajky sú teplo milujúce rastliny južného pôvodu. Vyžadujú dobré osvetlenie, teplo a suchý vzduch, optimálna teplota je 20 - 25 stupňov C, cez deň a v noci - 10 - 12 stupňov C. Pri nízkych teplotách prebiehajú životné procesy pomalšie. Pri teplote 15 stupňov C sa u paradajok oneskorí kvitnutie a pod +8 +10 stupňov sa rast zastaví a peľ nedozrieva.
Vysoké teploty (nad 35 stupňov C) majú na rastliny negatívny vplyv.
Jasné svetlo dookola, optimálne denné a nočné teploty, prispievajú k rozvoju dobrého koreňového systému a tvorbe veľkého množstva kvetov, bežne dochádza k opeľovaniu kvetov. Krátkodobé nočné prechladnutie až do +5 -6 stupňov C, nemá výrazný vplyv na rast a dozrievanie plodov. Okrem teplotného režimu a osvetlenia majú paradajky veľkú potrebu pôdnej vlhkosti. Vlhkosť pôdy pred začiatkom plodenia je 70%, počas obdobia plodenia - 75 - 80%. Pri nedostatku vody v pôde sa listy začnú vlniť, fotosyntéza a rast rastlín slabne, hnojivo sa nepoužíva efektívne, zastaví sa rast plodov, zníži sa úroda a jeho kvalita: plody ochorejú hornou hnilobou a po výdatnom zalievaní praskajú.
Je tiež nemožné nadmerne zalievať pôdu, pretože nadmerná vlhkosť vytláča vzduch z pôdy, a ak je v pôde jej nedostatok, zastaví sa rast koreňov, dôjde k narušeniu ich dýchania. Vzduch je nevyhnutný pre život mikroorganizmov v pôde.
Na zabezpečenie vzduchu v koreňovom systéme by mali byť korene paradajok pokryté vrstvou sypkého mulča, tmavým filmom, ktorý prikryjem slamou alebo odburiním trávou.
Vlhkosť vzduchu má veľký význam pre dobrý vývoj rastlín. Optimálna vlhkosť vzduchu je 65%, pri vysokej vlhkosti sa zhoršuje opelenie kvetov, začínajú opadávať, samotné rastliny sú postihnuté plesňovými chorobami.
Na získanie vysokých výťažkov z paradajok sú okrem organických hnojív potrebné aj minerálne hnojivá vrátane makro- a mikroelementov. Zo všetkých zeleninových plodín sú paradajky najnáročnejšie z asimilovateľného fosforu, ktorý sa hromadí v semenách a plodoch.
V Rusku sa mikroelementové hnojivá používali dávno pred rokom 1917.
Ako potašové hnojivo sa aplikuje popol, ako minerálne hnojivo sa zavádza vápno, ktoré ničí kyslosť. Používanie vápna a popola je tiež dobré v tom, že prispievajú k ničeniu vajíčok a lariev škodlivého hmyzu, majú dobrý vplyv na kvalitu plodov a urýchľujú dozrievanie.
Paradajky sú rozvetvené rastliny, samoopelivé rastliny. Na hlavnom výhonku (v závislosti od odrody) sa vytvorí 7-12 listov a na tých bočných - oveľa menej, čím je výhonok vyšší, tým menej listov je na ňom. Preto, keď sa rastliny tvoria na 2 - 3 stonkách, často zostávajú horné a najsilnejšie výhonky.
6. Príprava hrebeňov.
Pokiaľ ide o paradajky, najlepšími predchodcami sú trváce byliny, cibuľa, mrkva, strukoviny, iná kapusta, zelené plodiny, uhorka, cuketa. Rastliny paradajok nemožno sadiť za korenie, physalis, baklažán, zemiaky. Paradajka dobre rastie na mierne kyslých a neutrálnych pôdach (pH 5,5-7). Ako neutralizačný materiál sa používa drevný a rastlinný popol, mletý vápenec, dolomitová múka. Hlavné plnenie pôdy sa môže uskutočniť na jar. Pod jednou rastlinou je humusový záhon (superfosfát 20 g / m). Ak minerálne hnojivá nie sú k dispozícii, naplňte pôdu kompostom a do každého vedra pridajte 1,5 šálky popola.
V závislosti od veľkosti pozemku, počtu sadeníc, rezaných hrebeňov širokých 120 cm, dĺžka je ľubovoľná, má zmysel merať dĺžku hrebeňa s dĺžkou krycieho materiálu. Medzi hrebeňmi je priechod 50-60 cm. Orientácia hrebeňov od severu k juhu. Hrebene je dobré orámovať doskou, ja mám bridlicu, tehly, a uličky zapĺňam pilinami (dá sa pracovať po daždi).
7. Výsadba sadeníc.
Úspešnosť skorého zberu závisí od toho, kedy sú sadenice vysadené na trvalom mieste. Sadenice môžete vysadiť, keď sa pôda v hĺbke 12-15 cm zahreje na + 10-15 stupňov. Čím skôr sadenice vysadíte, tým vyššia je úroda, tým skôr získate zrelé paradajky, ale to je ak máte prístrešok. Napísal som, ako to urobiť najprimitívnejším spôsobom, ale mnou otestované a spoľahlivé vydržia až -7 stupňov.
Paradajky milujú veľa svetla, vzduchu a výživy a korene sú teplé.
Na severnú stranu hrebeňov zasaďte kukuričný záves, vysoké kvety. Cez hrebene urobte brázdy vo vzdialenosti 25-30 cm od seba. Naplňte humus, popol, posypte do každej brázdy 40-60 superfosfátových granúl, nalejte. Sadenice triedte podľa stupňa. To je nevyhnutné na to, aby ste v prvom rade od východu vysadili najnižšie odrody zo stredne vysokých odrôd vašej zbierky, napríklad tie, ktoré počas obdobia plodenia dosiahnu 1 m. V druhej tí s výškou 1m 20cm, v tretej 1m 50cm atď.
Umiestnite najvyššie 2 metre a viac, napríklad „Tankinové hľuzovky“, „Astrachaň“, „Sexy“ a ďalšie. Týmto umiestnením budú všetky rastliny správne osvetlené.
Polievané sadenice najmenej jednu hodinu pred výsadbou. Položte jednu rastlinu v rozloženom vzore do svahu v každej brázde tak, aby nad povrchom zostali 3 listy, zvyšok je možné odrezať. Sadenice umiestnite tak, aby vrcholy rastlín tvorili rovnomerné východné a západné rady, pričom medzi vrcholmi je vzdialenosť 50 - 60 cm. Sadenice zakryte zeminou odstránenou z brázd. Pod vrch opatrne položte hrudku. Trochu zalejte, brázdy zamulčujte. Nezamieňajte odrody, urobte si výsadbovú schému, kde si do katalógu poznačte počty rastlín. V strede od severu na juh sa vytvára slnečná pasca, pôda sa tu lepšie oteplí. Dodatočná výživa poskytne ďalší mulč zo starých pilín a humusu a popola. Strednú časť postele zakryte čiernym igelitom alebo starým priehľadným obalom. Takáto výsadba umožní, aby sa počas celej sezóny neuvoľňovala, neodburinávala burina. V podmienkach tepla a vlhkosti získavajú korene rajčiakov ďalšie sanie, ktorých hmotnosť sa nachádza pod mulčovacím filmom. Odstráňte ju 2 - 3 krát za sezónu, pridajte vrstvu mulča a opäť zatvorte.
Nezasádzajte prerastené sadenice do hlbokých otvorov, zaviažte ich o kôl, je lepšie ich vysadiť na svah alebo do ľahu.
Nad posteľami položte hrubé drôtené oblúky. Prikryjeme fóliou, zo všetkých strán pevne pripevníme. Ak sa blíži zima, výsadby dodatočne zakryte. Ak je horúco, mali by sa konce tunelov otvárať skoro ráno. Takýto nepríjemný život až do 5. - 10. júna a potom je možné film odstrániť. Je dobré pokryť výsadby značkovým krycím materiálom 40 alebo 42 a potom sa na mieste nemôžete pozerať týždeň. Pod takýmto prístreškom sa sadenice nespália a nezmrznú.
8. Výhody krytých postelí.
Ešte spoľahlivejšie je dvojité zakrytie hrebeňa. Krycia látka je nahodená v prvej vrstve, na oblúky ju môžete pripevniť drevenými špendlíkmi na prádlo. Druhou vrstvou je polyetylénový film, aby zakryl konce, pod takýmto prístreškom sa naše rastliny neboja mrazu -7-8.
V auguste s prudkou zmenou denných a nočných teplôt padá výdatná rosa. Na takomto lôžku sa ľahko zostaví „strecha“, ktorá chráni rastliny pred rosou, dažďom (často kyslým atď.). Po stranách sú poháňané staré vodovodné potrubia, do rúr sú vložené oblúky, fólia je natiahnutá, dá sa fixovať špagátom, štipcami na prádlo, drôtom.
Blíži sa jeseň, zberá sa hlavná úroda, na rastlinách však stále zostáva veľa neformovaných plodov. Ktoré pestovať? Vložte čierny film, ktorý ste natreli na začiatku výsadby, uprostred hrebeňa, náruče sena, slamy, malé konáre, rastliny opatrne odviažte od kolíkov alebo treláží a položte na mäkkú podložku, posypte cesnakovým nálevom, „poprášte“ popolom. A znova, rovnako ako na jar, položte oblúky, zakryte krycím materiálom a na vrch filmu.
Výhoda krytého záhonu s takouto výsadbou rastlín je veľká.
1. Pri výsadbe sadeníc sú menej zranené.
2. Možnosť skorej výsadby sadeníc.
3. Polievanie a kŕmenie sú hospodárne. Vedú sa iba v koreňovej zóne.
4. Žiadne buriny.
5. Nie je potrebné uvoľňovať.
6. Dobré podmienky nastavenia.
7. Je vhodné organizovať kvapkové zavlažovanie.
8. Možnosť prístrešku v nepriaznivom počasí počas celej sezóny.
9. Príjem ďalších produktov z rovnakej oblasti.
10. Možnosť prístrešku na pestovanie neskorého zberu.
9. Polievanie.
Ak ste postupovali podľa odporúčaní pre usporiadanie hrebeňa a pokryli ste strednú časť hrebeňa filmom (korene sa tam nachádzajú), túto časť zalejte zalievacou nádobou, hadicou s malým tlakom, zemina by sa nemala vyliať, aby sa korene nezasahovali.
S prvou zálievkou neponáhľajte, polievajte 7 dní po výsadbe. Nedostatok vlhkosti stimuluje rast koreňov. Ďalšie zalievanie sa vykonáva v závislosti od počasia, v suchu - po 2 - 3 dňoch. Zalievanie by malo byť výdatné, najlepšie v niekoľkých krokoch a iba v koreňovej zóne. Nikdy nepolievajte listy, paradajky môžu ochorieť. Pri nedostatku vody sa rast rastlín zastaví. Po skončení zalievania vráťte fóliu na svoje miesto.
S rastom rastlín zvyšujte rýchlosť polievania. Do polovice augusta by to malo byť aspoň jedno vedro na vysoký ker. Zalievanie je úmerné výške rastliny. Zabráňte rastu buriny.
10. Hnojivá.
Úrodná pôda obsahuje celú škálu výživných látok. Hlavné prvky, ktoré rastliny vyžadujú, sú dusík (N), fosfor (P), draslík (K); v trochu menších množstvách - horčík, vápnik, síra, uhlík, vodík a kyslík. Medzi stopové prvky patrí železo, bór, mangán, molybdén, zinok a meď. Nedostatok ktorejkoľvek z týchto látok má za následok viditeľné príznaky nedostatku rastlín.
Takto slávny pôdny vedec a agrochemik V.V. Zerling, vplyv nedostatku alebo nadbytku živín, najmä paradajok.
Nedostatok dusíka (N) spôsobuje spomalený rast: stonky sú tenké, tvrdé; listy, začínajúce zdola, žltozelené, žltohnedé, malé kvety, mnohé opadávajú; málo ovocia, zle sfarbené, urgentne kŕmi divinu.
Pri nedostatku fosforu (P) v rajčiakoch staré listy zdola sčervenajú a neskôr celá rastlina. Plody sú malé, málo vyvinuté, dozrievajú neskôr. Naliehavé kŕmenie na list superfosfátom. Nadbytok fosforu spôsobuje všeobecné žltnutie listov, znižuje príjem stopových prvkov.
Nedostatok draslíka (K) spôsobuje „okrajové spálenie“ spodných listov; plody nie sú silné, malé s tmavými škvrnami na koži a vo vnútri ovocia! Listy sú jemne zvrásnené. Koreňový a listový vrchný obväz s potašovými hnojivami pomôže vylúčiť nedostatočný rozvoj rastlín.
Pri nadbytku draslíka listy vädnú a opadávajú, objavujú sa na nich matné škvrny. Pri nedostatku (Ca) vápnika majú plody paradajok v strede tmavé škvrny odumretého tkaniva. Horné listy rastlín sú belavé.
Na listoch je badateľný nedostatok horčíka (Mg), žilky listu zostávajú zelené a samotný list odfarbuje.
Aby ste tomu zabránili, je potrebné pravidelne každých 10 - 15 dní do pôdy pravidelne pridávať síran horečnatý, v krycom obale (10 - 20 g) na 10 litrov vody. Pri nedostatku železa (Fe) sa horné listy stávajú bledozelenými alebo žltými.
Známky nedostatku molybdénu (Mo) sú podobné nedostatku dusíka, rozdiel je iba v tom, že ochorejú horné mladé orgány.
Pri nedostatku (Zn) sú listy malé, zažltnuté; plodov je málo, sú malé, skoro dozrievajú. Toto ochorenie je častejšie prítomné v chránenej pôde.
Ešte raz o popole.
Popol z čierneho dreva je bohatý na draslík a ďalšie minerály. Skladujte vo vzduchotesnej nádobe. Pri pestovaní paradajok sa často používa popol: pri vyplňovaní pôdy, pri poprašovaní rastlín a povrchu pôdy, pri koreňových a listových úpravách. Fosfor a draslík v popole sú obsiahnuté vo forme ľahko dostupnej pre rastliny. Popri draslíku a fosforu obsahuje vápnik, popol: síru, železo, horčík, bór, mangán, molybdén, zinok. Napríklad, keď sa na 1 m3 pridá 70 g popola, potreba rastlín na bór je úplne uspokojená.
Popol je dobré alkalické hnojivo. Popol sa používa na boj proti múčnatke (300 g preosiateho popola, varí sa pol hodiny, usadený vývar sa prefiltruje a privedie sa na 10 litrov), proti šedej hnilobe sa cez leto 2-3 krát opeľuje, 10 - 15 g na rastlinu. Pri nedostatku fosforu a draslíka v ovocí sa tvorba cukru spomaľuje. Po aplikácii týchto hnojív sa kvalita plodov zlepší, stanú sa sladkými, pestro sfarbenými a lepšie sa skladujú.
Teraz by ste mali vedieť, prečo majú niektorí záhradníci úplne iné ovocie, ktoré by malo byť na konci obdobia cukrom.
Bórové hnojivá zlepšujú chuť ovocia, zabraňujú praskaniu.
Horčíkové hnojivá prispievajú k hromadeniu cukru a vitamínu C. Kvalitné ovocie sa získava iba vyváženou stravou pre všetky zložky.
11. Vrchný obväz.
Rast koreňov v paradajkách pokračuje nepretržite až do konca vegetačného obdobia, ale rast nadzemných orgánov pokračuje dokonca 160-krát viac. Preto úroda závisí od kŕmenia. Paradajky neradi hladujú, ale prekrmovanie ich ovplyvňuje ešte horšie. Dusík má na rastlinu veľký vplyv. Dusík je potrebný na vývoj zelenej hmoty, na tvorbu ovocia a na nalievanie paradajok. Ak majú rastliny zvýšený rast listov, stoniek, výhonkov a je len málo ovocia, je potrebné z obväzov vylúčiť dusíkaté hnojivá. Paradajky najviac vylučujú draslík z pôdy. Každý záhradník používa svoju vlastnú stravovaciu schému, ale tu je to, čo vo svojej knihe odporúča N. Stukalová.
Prvé kŕmenie po 10 dňoch, po výsadbe sadeníc roztokom mulleinu (1:10) alebo kuracieho trusu (1:20). Následné hnojenie sa vykonáva podľa stavu rastlín každých 10 dní plným minerálnym hnojivom (60 g zmesi záhradných hnojív na 10 litrov vody).
Pred kvitnutím sa pod rastlinu nanesie 1 liter vrchného obväzu, potom 2-5 litrov. Na kŕmenie sa používa fermentovaná tráva. Najužitočnejšia žihľava (aj suchá). Popol je možné používať počas celého vegetačného obdobia, rozptyľovať sa v koreňovej zóne alebo ako extrakt. 2-3 krát za sezónu je užitočné hnojenie mikroelementmi. 5 tabliet rozdrvte v mažiari, pretrepte v nádobe 0,5, nalejte, za stáleho miešania do 10 l vedra, konzumujte 1 l pod kríkom.
Niekedy sa kvety z prvých kefiek rozpadnú, stratiť kvety prvej kefy znamená nemať predčasný zber.
Stáva sa, že vaječníky odpadnú. Stáva sa to, ak vaječník nie je oplodnený alebo rastline chýba vlhkosť a jedlo - musí sa urgentne zalievať a kŕmiť. Pri vysokej vlhkosti sa môžu kvety aj drobiť. Je potrebné posypať roztokom kyseliny boritej (1 g na 1 liter vody). Kyselina boritá sa rozpúšťa iba v horúcej vode.
Chyba mnohých záhradkárov je, že po začiatku plodenia znižujú zálievku, kŕmenie, t.j. samy pomáhajú rastlinám zomrieť. To je tiež moja chyba, pokiaľ je rastlina nažive, treba sa o ňu starať ako na začiatku života.
12. Listový vrchný obväz - prvá pomoc rastlinám.
Vedci dokázali, že listy absorbujú živiny rovnako ako korene, ale selektívnejšie. Asimilujú z nálevov tie živiny, ktoré rastline chýbajú, nenahrádzajú však kŕmenie koreňmi. Niektoré vrchné obväzy je možné vykonať pomocou minerálnych a organických hnojív. Najlepšia koncentrácia minerálnych hnojív pre paradajky je -0,4% (8,5 g superfosfátu, 16,5 g chloridu draselného, \u200b\u200b15 g močoviny na 10 litrov vody). K 10 litrom vodného roztoku makroelementov sa pridá 1 liter roztoku mikroelementov podľa normy na štítkoch.
Kŕmenie listov superfosfátom ovplyvňuje nastavenie a dozrievanie plodov.
Je veľmi dobré postriekať rastliny počas obdobia kvitnutia extraktom z 0,5% superfosfátu. Musíte vziať 50g superfosfátu, naliať horúcu vodu, premiešať, vydržať deň. Na 50 gramov vezmite 10 litrov horúcej vody. Postriekajte paradajky usadeným roztokom. Postriekajte dobre organickým nálevom pomocou žihľavy, vlčieho bôbu, skorocelu lekárskeho, trávnatej trávy. Všetky komponenty nakrájajte na plátenné vrecko, vložte do nádoby, zalejte vodou. Každé 2 dni vrecko otočte. Po týždni je čaj hotový, zriedený na farbu slabo uvareného čaju.
13. Formácia kríka.
Túto otázku kladú záhradkári takmer v každom 4 liste. Ako som už písal, paradajky majú schopnosť silno sa vetviť. Z každého púčika umiestneného v pazuche listu na hlavnej stonke vyrastá bočný výhonok - nevlastný syn. Odstránenie týchto výhonkov (nevlastných detí) sa nazýva štípanie. Stepson, rastliny sa formujú do jednej, dvoch, troch stoniek.
V prípade jednokmennej formy sa všetky bočné výhonky odstránia na hlavnej stonke; s dvojstopkovými, tiež všetkými postrannými výhonkami, okrem jedného, \u200b\u200bnajsilnejšieho, rastúceho pod prvou rasou kvetov; s trojstopkovým - zostáva ďalší silný nevlastný syn, ktorý sa nachádza nad alebo pod kvetinovým štetcom. Posypte každý týždeň, ráno alebo popoludní, aby rany na rastline vyschli. Pahýľ od nevlastného syna by mal byť ponechaný 2 - 3 cm, aby na rovnakom liste neunikal žiadny únik. Je potrebné mať na pamäti, že zovretie urýchľuje dozrievanie plodov, ale výnos z kríkov bude nižší.
Formujem vysoké z dvoch stoniek. Okrem zovretia musíte zovrieť (t.j. odstrániť vrcholy z plodonosných výhonkov) - to obmedzuje rast rastliny, čo pomáha urýchliť tvorbu a dozrievanie nasadených plodov. Vrchol je odrezaný 3 - 5 cm nad druhým listom nad poslednou kefou s vaječníkmi. V júni, júli rastú rastliny 60-70 mm za deň, je potrebné ich zviazať. Viazanie kríkov a kefiek prispieva k lepšiemu osvetleniu, čo znamená, že bude viac ovocia. Existuje veľa spôsobov podväzkov - kolíky, laná, sieť.
Najpohodlnejším spôsobom podväzku je ale organizácia tapisérie. Hlavná vec je, že mriežka je silná.
Keď zhrnieme všetko, čo bolo napísané, nezabudnite:
Vonkajšie skleníkové odrody môžu prinášať nízke výnosy a naopak, otvorené poľné odrody neprinášajú v skleníku dobré ovocie.
Pri zháňaní počtu odrôd by vám mohla chýbať kvalita.
Vysievajte odrody s rôznymi dobami dozrievania v rôznych časoch, optimálne pre každú odrodu.
Nepreháňajte s prípravou semien. Nestihnete zasiať nielen mrazené, suché.
Neponáhľajte s výsadbou sadeníc, pôda by sa mala zahriať na +10 C. Sadenice však neskúšajte v skleníku až do júna. Neskorá výsadba sadeníc prinesie veľké ťažkosti a malú úrodu.
Rastliny paradajky zasaďte do výbežkov. Pri neskorých návratových mrazoch je ľahšie ukryť postele pred chladom.
Nešetrite potravinovým priestorom. Biologická pravidelnosť: čím sú rastliny silnejšie, tým menšie sú plody.
Viazajte rastliny včas, aj tie, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť. Lepšie sa zahrejú, menej sa dostanú do kontaktu s pôdou a budú menej bolieť.
Rastliny formujte správne. Pri výbere odrody musíte vedieť, za akých podmienok formovania - v jednej, dvoch alebo troch stonkách, so zovretím alebo bez neho, poskytuje maximálny výnos.
Ochoreniu sa dá ľahšie predchádzať. Niekedy je neskoro na liečenie, úroda sa stratila.
Je lepšie paradajky nekŕmiť, ako ich prekrmovať. „Mastné“ silné a nádherné rastliny s veľkými listami poskytujú „chudú“ úrodu
Paradajky zalievajte pravidelne, nielen občas. Rastliny, rovnako ako ľudia, sa nemôžu opiť pre budúcnosť.
Paradajky milujú „mokré nohy“ (korene) a „suché oblečenie“ (listy).
Materiál pripravený Ishimtsevou Lidiou Iosifovnou. Použitím literatúry N.A. Stukalova „Zlaté jablká lásky“. Materiál na pestovanie paradajok metódou I.M. Maslova. A moja vlastná skúsenosť.