Σ 'αγαπώ, Khokhloma Δεν ξέρω καν πότε σε είδα για πρώτη φορά. Νομίζω ότι γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον όλη μας τη ζωή. Θυμάμαι σωρούς από μαύρο και χρυσό μπολ που πωλούνται σε πολυσύχναστες πλατείες της αγοράς κοντά στις αποβάθρες του Βόλγα. Πώς τα χρυσά μοτίβα των πιάτων λάμπουν στον ήλιο, πιο φωτεινά από αυτά, πιθανώς,

Ο Σεργκέι Τσέρνικοφ είναι 25 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μόσχα, αλλά πριν από 2 χρόνια μετακόμισε για να ζήσει στην Αρκτική στον ρωσικό οικισμό του Μπάρεντσμπουργκ στο Νορβηγικό Spitsbergen. Είπε στην εφημερίδα The Village γιατί υπάρχουν παντόφλες στην Αρκτική, γιατί κανείς δεν μπορεί να πίνει περισσότερα από δύο λίτρα ισχυρού αλκοόλ εκεί, και από πού προέρχεται το ρωσικό χωριό στο νορβηγικό έδαφος.

Γιατί επέλεξα την Αρκτική

Γεννήθηκα στη Μόσχα, αλλά δεν μου αρέσει αυτή η πόλη, είναι πολύ περίεργη και επιφανειακή. Στη Μόσχα, η συγκέντρωση ανθρώπων με λέξεις, όχι πράξεις, ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο γης είναι πολύ υψηλότερη από ό, τι σε άλλες πόλεις. Σε ηλικία 15 ετών, άρχισα να πηγαίνω σε ενεργά στρατόπεδα αναψυχής, ασχολούμαι κυρίως με τον ορεινό τουρισμό, κυρίως στον Καύκασο. Σε ηλικία 18 ετών, εγώ ο ίδιος έγινε οδηγός στα ίδια στρατόπεδα και άρχισα να οδηγώ ομάδες στα βουνά μόνη μου. Ταυτόχρονα, εκπαιδεύτηκα στη Μόσχα, σπούδασα στο Εθνικό Ινστιτούτο Επιχειρήσεων (Σχολή Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ξεκινώντας τη δική σας επιχείρηση). Αφού αποφοίτησα από αυτό, συνειδητοποίησα ότι χρειαζόμουν δίπλωμα μόνο για παράσταση. Στην τάξη του πανεπιστημίου, βαρέθηκα και δεν ενδιαφέρομαι, ήδη κατά τη διάρκεια των σπουδών μου άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτό δεν ήταν δικό μου. Κάθε μέρα γινόμουν όλο και περισσότερο πεπεισμένος ότι δεν θα εργαζόμουν στην πόλη. Η ψυχή δεν ήθελε καθόλου εργασία γραφείου.

Η άγρια ​​φύση είναι κοντά μου και μου αρέσει επίσης το κρύο κλίμα - αυτά ήταν τα σημεία εκκίνησης για την εύρεση εργασίας. Τυχαία κοινωνικά δίκτυαΕίδα μια ανακοίνωση ότι απαιτούνται οδηγοί για τη νέα τουριστική περίοδο στο Σβάλμπαρντ. Άρχισα να μαθαίνω περισσότερα για την προσφορά και συνειδητοποίησα ότι αυτός ήταν ο τέλειος συνδυασμός για μένα: εργασία στον τουρισμό, το Αρκτικό κλίμα και ένα μέρος - ένα απομακρυσμένο αρχιπέλαγος - εκεί μπορείτε να σταματήσετε, να μην τρέξετε.

Sergey Chernikov Φωτογραφία: Facebook

Στις 22 Δεκεμβρίου 2015, πέταξα στο αρχιπέλαγος του Σβάλμπαρντ για πρώτη φορά. Δεν πήγα εδώ για μερικές εντυπώσεις ή, για παράδειγμα, για να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Επιπλέον, οι συνθήκες είναι εκεί, υπάρχει ένας πλήρης πολιτισμός. Από την πρώτη μέρα ένιωσα στο σπίτι. Δεν υπήρχε ενθουσιασμός ή απογοήτευση, ούτε προσδοκίες. Οδηγούσα στη δουλειά.

Από τότε εργάζομαι ως οδηγός στο Κέντρο Τουρισμού Grumant Arctic και Ρωσία Ανακάλυψη... Υπάρχουν οδηγοί πόλης και πεδίου, είναι υπεύθυνοι για εντελώς διαφορετικά τουριστικά προϊόντα. Οι πρώτοι οδηγούν εκδρομές σε χωριά, κυρίως για εκείνους που ήρθαν (ή με οχήματα με χιόνι, σκάφος, σκι ή πόδια) για κυριολεκτικά μια μέρα.

Είμαι ξεναγός και είμαι υπεύθυνος για πολυήμερα προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν και εκδρομές μέσα στα χωριά και εξόδους στην τούνδρα για να γνωρίσω τη φύση και την ιστορία του αρχιπελάγους. Τα γκρουπ έρχονται κάθε εβδομάδα το χειμώνα και το καλοκαίρι.

Η τουριστική εκτός εποχής ξεκινά στα μέσα του φθινοπώρου και διαρκεί μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, όσοι ασχολούνται με την τουριστική βιομηχανία φεύγουν από την Αρκτική σε διακοπές - προς κάθε κατεύθυνση, συνήθως επιστρέφω στη Μόσχα για αρκετούς μήνες. Και μετά την επιστροφή μας, αρχίζουμε να προετοιμαζόμαστε για τη νέα σεζόν.

Δύο χώρες

Νομικά, ο Σβάλμπαρντ ανήκει στη Νορβηγία. Αλλά ένας τεράστιος αριθμός χωρών - Ρωσία, ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιαπωνία, Κάτω Χώρες, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Δανία, Νορβηγία, Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Ρουμανία, Ιταλία, Σουηδία και άλλες - άρχισαν να υπογράφουν Συνθήκη Svalbard από το 1920, έχουν το δικαίωμα να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες στο αρχιπέλαγος.

Στην πραγματικότητα, μόνο η Νορβηγία και η Ρωσία είναι παρόντα στο αρχιπέλαγος και ασχολούνται με την εξόρυξη άνθρακα, την επιστήμη και τον τουρισμό εκεί.

Ο μεγαλύτερος οικισμός στο Svalbard είναι το Longyearbyen. Είναι ένα νορβηγικό χωριό με πληθυσμό 1.800. Στο Longyearbyen δεν θα βρείτε κανέναν: Ταϊλανδούς, Φιλιππινέζους, Βρετανούς, Αυστριακούς, Ιταλούς, Γερμανούς - εκπρόσωποι περισσότερων από 40 εθνικοτήτων ζουν εκεί! Το Μπάρεντσμπουργκ κατοικείται κυρίως από Ουκρανούς. Αυτό στη σοβιετική εποχή, ότι τώρα η πλειονότητα των ανθρακωρύχων με τις οικογένειές τους προέρχονται από την Ουκρανία. Αυτό εξελίχθηκε ιστορικά, καθώς κατά τη στιγμή της γέννησης της σοβιετικής εξόρυξης άνθρακα στο Σβάλμπαρντ, η κύρια σφυρηλάτηση των ανθρακωρύχων ήταν στην Ουκρανία.

Το δεύτερο μεγαλύτερο εδώ είναι το Μπάρεντσμπουργκ, με πληθυσμό περίπου 500 ατόμων. Ζω σε αυτό. Το Μπάρεντσμπουργκ είναι μια οικογενειακή πόλη. Εδώ πάντα λένε γεια στους δρόμους, περνούν χρόνο μαζί έξω από τη δουλειά, φροντίζουν ο ένας τον άλλον.

Το Longyearbyen φαίνεται πιο αρμονικό από την άποψη της αρχιτεκτονικής, υπάρχουν περισσότερα καταστήματα και μπαρ, ξενοδοχεία. Αλλά για μένα είναι απλώς μια πόλη στο Βορρά, όπου οι άνθρωποι ζουν πιο διάσπαρτα, με τον δικό τους περιορισμένο κοινωνικό κύκλο. Αν και ο καθένας, φυσικά, όπως στο Μπάρεντσμπουργκ, γνωρίζει ο ένας τον άλλον, και σε περίπτωση μεγάλων διακοπών ή τραγικών συμβάντων, ενώνουν.

Εξωτερικά, οι άνθρωποι εδώ δεν διαφέρουν από τον μέσο κάτοικο της Ρωσίας, φορούν συνηθισμένα ρούχα (εκείνοι που εργάζονται στο χωριό - αστικές, εκείνες στο χωράφι - σπορ, τουρίστες), αλλά στο εσωτερικό τους είναι πιο ανοιχτοί και φιλικοί από τους Μοσχοβίτες.

Αρκτική ζωή

Υπάρχουν πολλές παρανοήσεις σχετικά με την Αρκτική. Ίσως πιο συχνά ακούω για το πόσο κρύο είναι εδώ. Στην πραγματικότητα, το κλίμα στο Σβάλμπαρντ δεν είναι σκληρό, αφού το αρχιπέλαγος πλένεται από το ζεστό ρεύμα του Ρεύματος του Κόλπου. Το καλοκαίρι, συνήθως συν 5-10 βαθμοί Κελσίου, και το χειμώνα, η θερμοκρασία του αέρα σπάνια πέφτει κάτω από μείον 20 βαθμούς. Λοιπόν, μοιάζει με τις τροπικές περιοχές της Αρκτικής.

Ένας άλλος μύθος είναι η έλλειψη τροφής. Στο Longyearbyen, τα απαραίτητα για τη ζωή αγαθά μεταφέρονται από την ηπειρωτική Νορβηγία και στο Μπάρεντσμπουργκ, κυρίως από τη Γερμανία, εν μέρει από τη Ρωσία. Η ποιότητά τους είναι καλή, μούχλα, ληγμένα προϊόντα που δεν έχω δει ποτέ. Οι τιμές δεν διαφέρουν πολύ από αυτές της Μόσχας. Ναι, τα φρούτα στα ράφια είναι σπάνια, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι ένα νησί, οπότε εδώ κύριο χαρακτηριστικό- τεράστια ποσότητα φρέσκων ψαριών.

Δεν υπάρχουν αυτοκινητόδρομοι μεταξύ των χωριών. Το χειμώνα, μπορείτε να φτάσετε στους γείτονές σας με snowmobile και το καλοκαίρι μπορείτε να φτάσετε με νερό - με σκάφος ή σκάφος. Μέσα στο Longyearbyen, οι Νορβηγοί μετακινούνται κυρίως με αυτοκίνητο, ενώ στο Barentsburg, όπου υπάρχει μόνο ένας δρόμος, μπορείτε να περπατήσετε σε οποιοδήποτε σημείο. Μόνο κατά τη διάρκεια της πολικής νύχτας τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και Νηπιαγωγείομεταφέρει σχολικό λεωφορείο.

Sergey Chernikov Φωτογραφία: Vkontakte

Υπάρχει πολύ λίγος χρόνος για αναψυχή, καθώς από τις 09:00 έως τις 22:00 εργάζομαι με μια ομάδα περιοδείας. Το βράδυ, περιορίζομαι στην ανάγνωση, τη συνάντηση με φίλους ή τον ύπνο. Όσοι έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο επισκέπτονται αθλητικά τμήματα και ένα στούντιο θεάτρου. Το στούντιο προετοιμάζει παραστάσεις για ντόπιους και συναυλίες τραγουδιών και χορού για τουρίστες. Μια ειδική εκδήλωση κάθε χρόνο είναι η πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ των δύο πρωτευουσών του αρχιπελάγους: οι Νορβηγοί έρχονται να μας επισκεφθούν και έρχονται σε αυτές. Μοιραζόμαστε τον πολιτισμό, γνωριζόμαστε, επικοινωνούμε.

Η κατάσταση με το αλκοόλ είναι ενδιαφέρουσα. Μπορείτε να πιείτε σε μπαρ χωρίς περιορισμούς, αλλά στα καταστήματα υπάρχουν ποσοστώσεις που εισήχθησαν τον 20ο αιώνα. Οι ανθρακωρύχοι που δεν ήταν προετοιμασμένοι για τις συνθήκες της Αρκτικής ήρθαν στο αρχιπέλαγος, η υποδομή μόλις άρχισε να αναπτύσσεται, δεν υπήρχε ελεύθερος χρόνος, οι άνθρωποι άρχισαν να πίνουν πολύ. Σε κάποιο σημείο, οι ιδιοκτήτες ναρκών συνειδητοποίησαν ότι η ικανότητά τους να εργάζονται μειώνεται και εισήγαγαν περιορισμούς.

Οι Νορβηγοί έχουν περιορισμούς στην αγορά ισχυρού αλκοόλ άνω του 22%, εμπλουτισμένο κρασί 14-22% και μπύρα: 24 κουτιά μπύρας, ένα λίτρο ενισχυμένου κρασιού και δύο λίτρα ισχυρού αλκοόλ μπορούν να αγοραστούν ανά μήνα. Οι Ρώσοι έχουν ποσοστώσεις μόνο για ισχυρό αλκοόλ. Οι ντόπιοι αγοράζουν αλκοόλ χρησιμοποιώντας ειδικές κάρτες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την τήρηση αρχείων και οι τουρίστες πρέπει να επιδείξουν την κάρτα επιβίβασής τους κατά την αγορά.

Αν θέλετε να δοκιμάσετε την τοπική γεύση, τότε στο Μπάρεντσμπουργκ υπάρχει μια ολόκληρη σειρά κοκτέιλ και στιγμιότυπα με ιστορία. Για παράδειγμα, "78". Σύμφωνα με τον μύθο, στη Σοβιετική εποχή, οι πολικοί εξερευνητές έπιναν ποτά του βαθμού στον οποίο ήταν. Το Μπάρεντσμπουργκ βρίσκεται 78 μοίρες βόρειου γεωγραφικού πλάτους, οπότε η βολή περιέχει 78 μοίρες, είναι φτιαγμένη από ρούμι και λικέρ.

Γιατί να ταξιδέψετε σε τουρίστες

Περίπου 80 χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται το Σβάλμπαρντ ετησίως, και τώρα το αρχιπέλαγος κερδίζει δημοτικότητα. Όλοι πηγαίνουν για την ευκαιρία να δουν την άγρια ​​φύση, αλλά ταυτόχρονα δεν χρειάζεται να κοιμηθούμε σε μια σκηνή και μια σκηνή, υπάρχουν ξενοδοχεία και όλες οι προϋποθέσεις για τους πιο απαιτητικούς. Ένα άλλο αξιοθέατο εδώ είναι ότι μπορείτε να δείτε τα βόρεια φώτα και τις πολικές αρκούδες σε μια άνετη θερμοκρασία και όχι σε έντονο παγετό. Και το Svalbard είναι πιο προσβάσιμο από άλλους προορισμούς στην Αρκτική. Από τη Μόσχα, μπορείτε να πετάξετε εκεί και να επιστρέψετε για 30 χιλιάδες ρούβλια με μεταφορά στο Όσλο.

Αλλά δεν μπορείτε να πάτε έξω από το χωριό χωρίς τη συνοδεία ενός ένοπλου οδηγού.

Μόνο εάν έχετε άδεια και πολλά συνοδευτικά έγγραφα, τότε μπορείτε να νοικιάσετε ένα όπλο μόνοι σας. Ο κανόνας είναι αυστηρός: πέρυσι, ένας τουρίστας από την Ουκρανία διέσχισε το αρχιπέλαγος χωρίς οδηγό και όπλα - βρέθηκε και απελάθηκε.

Οι τουρίστες προσελκύονται επίσης από το ρωσικό χωριό Πυραμίδα, το οποίο ήταν το 1998. Περιέχει μνημειώδη κτίρια με το πνεύμα των καιρών. Το τοπικό ξενοδοχείο διαθέτει μοντέρνα δωμάτια και παλιά, στα οποία τα σοβιετικά έπιπλα και τα σύνεργα αφέθηκαν ειδικά για τουρίστες που θέλουν να δουν πώς ήταν. Και στην περιοχή υπάρχουν μεγάλοι παγετώνες, καταρράκτες, ψηλά βουνάμε αιχμηρές κορυφές.

Εάν θέλετε να έρθετε στο Svalbard, φροντίστε να πάρετε μαζί σας τις παντόφλες σας. Είναι σύνηθες να βγάζουμε τα παπούτσια σας όχι μόνο στο σπίτι, αλλά επίσης, για παράδειγμα, σε μουσεία, καφετέριες, εστιατόρια. Αυτή είναι μια παράδοση αιώνων. Οι ανθρακωρύχοι, μπαίνοντας σε κτίρια, έβγαλαν τα παπούτσια τους για να μην φέρουν σκόνη άνθρακα στο σπίτι.

Παρεμπιπτόντως, η εξόρυξη άνθρακα, ένα από τα κύρια επαγγέλματα του τοπικού πληθυσμού στο Μπάρεντσμπουργκ, απασχολεί όχι μόνο άνδρες, αλλά και γυναίκες. Παρόλο που είναι ως επί το πλείστον απασχολημένοι να εργάζονται στο γραφείο, στην καντίνα, στο σχολείο. Ο τουρισμός αναπτύσσεται ενεργά, στο Μπάρεντσμπουργκ περίπου 70 άτομα εργάζονται με επισκέπτες του αρχιπελάγους, και αυτό είναι σχεδόν το ένα πέμπτο του πληθυσμού. Υπάρχουν επίσης περίπου 70 παιδιά, που μπορούν να ολοκληρώσουν μόνο 11 τάξεις εδώ, μετά την οποία πηγαίνουν στην ηπειρωτική χώρα για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις επιστροφής εκείνων που γεννήθηκαν εδώ στη Σοβιετική εποχή ή σύγχρονη ιστορία... Έχουμε ολόκληρες δυναστείες ανθρακωρύχων εδώ.

Ένα ταξίδι στο Svalbard είναι μια τέτοια αρκτική αποτοξίνωση, όταν μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα από τη φασαρία και να καταλάβετε τι πραγματικά χρειάζεστε. Οι κάτοικοι των μεγαλοπωλίων περιπλέκουν συχνά πράγματα όπου δεν τα χρειάζονται, έρχονται με ιδέες όπου δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο εδώ, όλα είναι απλά εδώ. Ειλικρινά, ευγενικά και με καρδιά. Πολλοί τουρίστες φεύγουν με τη σκέψη ότι δεν ζούσαν σωστά πριν. Για αυτό μου αρέσει η δουλειά μου, κάνω τους ανθρώπους λίγο πιο σοφούς.

Η μεγαλύτερη πόλη της Αρκτικής βασίζεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία θα μπορούσε να του δώσει καλή τύχη στο εμπόριο με την αναβίωση της Βόρειας Θάλασσας.

Είναι μεσημέρι στο Μούρμανσκ, αλλά ο ουρανός είναι σκοτεινός. Στην οδό Λένιν, διακρίνονται μόνο σκιαγραφίες κοντόχονδρων τυλιγμένες σε γούνα. Αυτή είναι μια πολική νύχτα και θα διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα προτού κάποιος εδώ δει ξανά τον ήλιο.

Συμφραζόμενα

Μούρμανσκ, μια σκληρή και ακριβή πόλη

Το Μούρμανσκ εξακολουθεί να συνδέει το μέλλον του με την παραγωγή πετρελαίου στην Αρκτική

Στο Μούρμανσκ κάτω από φωτιά

Αλλά τώρα πολλοί αναμένουν ότι η πόλη θα ξαναγεννηθεί, επειδή το Κρεμλίνο πιστεύει στη στρατηγική σημασία της Αρκτικής και ο Αρκτικός πάγος λιώνει λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η κύρια ελπίδα συνδέεται με τον Βορρά δια θαλάσσης- μια διαδρομή μέσω της Ρωσικής Αρκτικής από το Μούρμανσκ στα δυτικά προς την Καμτσάτκα στα ανατολικά. Η διαδρομή διέλευσης από δυτικά προς ανατολικά είναι το ένα τρίτο μικρότερη από τη διαδρομή μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά τεράστιων όγκων πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά μήκος της Αρκτικής στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Προς το παρόν, τα πλοία που πλέουν κατά μήκος αυτής της διαδρομής συνοδεύονται απαραίτητα από ένα πυρηνικό παγοθραυστικό, αλλά ο πάγος λιώνει και γρήγορα, έτσι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει σύντομα.

Το 2016, η Αρκτική ήταν εξαιρετικά ζεστή.

«Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις εδώ για να γίνουμε ένας σημαντικός κόμβος μεταφορών», λέει η Βασίλι Οσίν (όπως στο κείμενο - σημείωμα του συντάκτη), επικεφαλής του περιφερειακού υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα έργο μεγάλης κλίμακας για την ανοικοδόμηση του λιμανιού του Μούρμανσκ θα ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια και η Μόσχα έχει ήδη ανακοινώσει ένα πρόγραμμα για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό δέκα λιμένων στη Ρωσική Αρκτική για να βοηθήσει στην αναβίωση της διαδρομής της Βόρειας Θάλασσας .

Ο Μούρμανσκ ιδρύθηκε το 1916 στο τέλος της τσαρικής αυτοκρατορίας. Αναπτύχθηκε ως αρκτική πύλη προς τη Σοβιετική Ένωση, κυρίως χάρη στο λιμάνι της χωρίς πάγο. Σε αυτό το γεωγραφικό πλάτος, θα περίμενε κανείς ένα παγωμένο κρύο, αλλά το κλίμα κάπως απαλύνει την επιρροή του Gulf Stream. Ο καιρός στην πόλη ήταν πάντα απρόβλεπτος: βροχή τον Ιανουάριο, χιόνι τον Ιούλιο. Γι 'αυτό πολλοί ντόπιοι είναι δύσπιστοι για το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη: πολλοί το αρνούνται ως δυτικό μύθο.

Αλλά, χωρίς αμφιβολία, κάτι αλλάζει. Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ρεκόρ χαμηλά επίπεδα πάγου και η περίοδος πλοήγησης επιμηκύνεται.

«Πριν από τρία χρόνια, μόνο στα τέλη Ιουλίου ήταν δυνατό να πάμε στη Θάλασσα Kara, και φέτος - ήδη στα μέσα Ιουλίου», λέει ο Maxim Belov, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου και πρόεδρος του οικονομικού επιτροπή.

Ο Belov, 35 ετών, κάτοικος του Μούρμανσκ, τέταρτης γενιάς, έχει έμφυτη ανθεκτικότητα σε συνθήκες γεωγραφικού πλάτους. Ονειρεύεται μια εποχή που νέα λιμάνια θα παρέχουν δωρεάν διέλευση για χιλιάδες πλοία διέλευσης στην περιοχή της Αρκτικής.

"Φυσικά, θα χρειαστούν 10-15 χρόνια, αλλά όλο και περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες συνειδητοποιούν ότι μπορούν να εξοικονομήσουν πολλά χρήματα και ίσως θα αποφασίσουν ότι δεν θα κοστίσει πολύ περισσότερο για τον εξοπλισμό των πλοίων με παραμέτρους πάγου. "

Η κυκλοφορία στη διαδρομή είναι τώρα εξαιρετικά αμελητέα, αντιπροσωπεύοντας μόνο ένα μικρό μέρος της κίνησης από το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης. Το 2011, ο Πούτιν διέθεσε τη διαδρομή της Βόρειας Θάλασσας κυβερνητική υποστήριξηκαι προέβλεψε ότι «με την πάροδο του χρόνου, θα γίνει μια διεθνής αρτηρία μεταφορών που θα ανταγωνίζεται τις παραδοσιακές εμπορικές οδούς όσον αφορά το κόστος υπηρεσίας, την ασφάλεια και την ποιότητα».

Ο Πούτιν αύξησε επίσης τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Ρωσίας στην Αρκτική και ανοικοδόμησε μια σειρά σοβιετικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή.

Η Ρωσία κατασκευάζει επί του παρόντος νέους παγοθραυστικούς, ο μεγαλύτερος εκ των οποίων, η Αρκτίκα, θα τεθεί σε λειτουργία τον επόμενο χρόνο. Αυτός ο παγοθραύστης 173 μέτρων θα είναι το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο, ικανό να σπάσει πάγο έως πάχους 3 μέτρων.

Μια Αρκτική θέρμανσης θα πρέπει, θεωρητικά, να διευκολύνει την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, αν και αυτή η περιοχή είναι αμφιλεγόμενη τόσο οικονομικά όσο και ηθικά.

Με την πτώση των τιμών του πετρελαίου και τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, πολλοί από τους δυσπρόσιτους πόρους της Αρκτικής έχουν γίνει λιγότερο ελκυστικοί βραχυπρόθεσμα.

Για πολλά χρόνια, το πεδίο φυσικού αερίου Shtokman, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, θεωρήθηκε πιθανή κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της περιοχής. Αλλά το 2013, η νορβηγική εταιρεία Statoil εγκατέλειψε το έργο και ένα χρόνο αργότερα ακολούθησε η γαλλική Total. Το πεδίο Shtokman είναι μια από τις κύριες αποθήκες πόρων φυσικού αερίου στον κόσμο, αλλά η πρόσβαση σε αυτήν στην Αρκτική απαιτεί μια σειρά τεχνολογικών ανακαλύψεων και είναι απίθανο να μπορεί να αποφέρει κέρδη στο εγγύς μέλλον.

Επί του παρόντος, το μεγαλύτερο έργο ανάπτυξης φυσικών πόρων στη Ρωσική Αρκτική είναι το εργοστάσιο υγροποιημένου αερίου στη Sabetta στις εκβολές του ποταμού Ob. Σύμφωνα με τα σχέδια, θα ξεκινήσει το επόμενο έτος και το φυσικό αέριο θα παραδοθεί στην Ευρώπη μέσω της διαδρομής της Βόρειας Θάλασσας.

Ωστόσο, λόγω του λιωμένου πάγου, οι περιβαλλοντολόγοι προειδοποιούν ότι η εξερεύνηση των αποθέσεων υδρογονανθράκων στην Αρκτική μπορεί να είναι επικίνδυνη. Ο συντονιστής του έργου πετρελαίου και φυσικού αερίου WWF, Vadim Krasnopolsky, λέει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη και η συρρίκνωση των πολικών καλυμμάτων πάγου μπορεί να μην είναι καλά νέα για τη ναυτιλία.
«Το κάλυμμα πάγου θα παραμείνει σίγουρα στην Αρκτική τις επόμενες δεκαετίες και εάν επιταχυνθεί το λιώσιμο του πάγου, θα εμφανιστούν πλωτά φύλλα πάγου και παγόβουνα. Τα τελευταία δέκα χρόνια, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν παρατηρηθεί δύο φορές συχνότερα. Αυτή είναι η Αρκτική, ακόμα κι αν το θερμόμετρο ανεβαίνει. "

Δεν είναι εύκολο να ζήσεις στο Μούρμανσκ. Όπως και στο σοβιετικό οικονομικό σύστημα, οι νόμοι της Ρωσίας παρέχουν οφέλη στους κατοίκους του Άπω Βορρά για να τους αποζημιώσουν για τις δυσκολίες του κλίματος. Οι δημόσιοι υπάλληλοι αμείβονται σημαντικά περισσότερο από ό, τι άτομα σε παρόμοιες θέσεις σε άλλα μέρη της Ρωσίας. Οι επίσημες διακοπές είναι μεγαλύτερες, και κάθε δύο χρόνια κάθε κάτοικος της περιοχής λαμβάνει δωρεάν αεροπορικό εισιτήριο για να χαλαρώσει στις θερμότερες περιοχές εντός των ρωσικών συνόρων.

Το καλοκαίρι, μια πολική μέρα διαρκεί σχεδόν δύο μήνες στην πόλη, όταν ο ήλιος δεν δύει. Και το χειμώνα, η πολική νύχτα διαρκεί 40 ημέρες. Στην αρχή και στο τέλος της πολικής νύχτας, ο ήλιος κρυφοκοιτάζει ελαφρά μόνο στον ορίζοντα για τρεις ώρες την ημέρα, εάν ο καιρός είναι καθαρός. Ο ουρανός μόλις φωτίζεται από πορτοκαλί ακτίνες, από τις οποίες η χιονισμένη πόλη είναι βαμμένη σε λαμπερούς ροζ τόνους. ΣΕ συννεφιασμένες μέρεςΚοντά στο χειμερινό ηλιοστάσιο υπάρχουν μόνο μερικές ώρες θαμπό, θλιβερό φως το απόγευμα.

Ωστόσο, ορισμένοι κάτοικοι του Μούρμανσκ υποστηρίζουν ότι η πολική νύχτα δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με την πολική μέρα. Το φως του ήλιου όλο το εικοσιτετράωρο αναγκάζει το σώμα να παράγει ατελείωτες αποθήκες σεροτονίνης, γεγονός που οδηγεί σε αϋπνία και εξάντληση.

Όμως, παρά όλες τις κλιματολογικές δυσκολίες, οι κάτοικοι του Μούρμανσκ συνδέονται εκπληκτικά με την πόλη τους. Όπως και σε άλλες περιοχές της Ρωσικής Άπω Βορράς, οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από φιλικότητα και ζεστασιά, που δεν μπορούν να βρεθούν σε άλλα μέρη της χώρας.

«Δεν έχουμε τον ήλιο, οπότε πρέπει να ζεσταίνουμε ο ένας τον άλλον με χαμόγελα», λέει η δασκάλα Irina Rybakova.

Κατά την άνθηση του πετρελαίου της πρώτης δεκαετίας του Πούτιν, χρήματα χύθηκαν σε πόλεις όπως το Μούρμανσκ. Το μεγαλύτερο μέρος της κατοικίας της πόλης είναι ξεπερασμένο και σταδιακά επιδεινώνεται λόγω του κλίματος, αλλά εμφανίζονται νέα εμπορικά κέντρα και κινηματογράφοι πολυπλεξίας και άνοιξε μια νέα φιλαρμονική κοινωνία τον Νοέμβριο. Τα πολυτελή εστιατόρια προσφέρουν αρκτικές λιχουδιές, όπως τηγανητή ελάφια και τοπικό παγωτό με φύκια. Και παρόλο που πολλοί ντόπιοι ονειρεύονται να φύγουν από το Μούρμανσκ, πολλοί τελικά επιστρέφουν.

«Ήθελα να φύγω, αγόρασα ακόμη και ένα διαμέρισμα στο Voronezh, αλλά αφού έζησα εκεί για αρκετό καιρό, συνειδητοποίησα ότι οι άνθρωποι είναι τόσο διαφορετικοί που απλά δεν μπορώ να φύγω από εδώ», λέει η ψυχολόγος Μαρίνα Myzheritskaya.

Φαίνεται ότι όλα μιλάνε εναντίον του Μούρμανσκ, αλλά η Ρωσία διακρίνεται από μια σχεδόν ασυνείδητη λαχτάρα για την Αρκτική και την επιθυμία να αναβιώσει την περιοχή οικονομικά και στρατιωτικά με κάθε κόστος. Στο μνημείο των Κατακτητών της Αρκτικής στο κέντρο του Μούρμανσκ υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ημερομηνιών από τη μεγάλη βόρεια αποστολή του Vitus Bering το 1733-1742 έως τη σόλο πτήση του Valery Chkalov στον Βόρειο Πόλο το 1937 και την αποστολή του Ο Artur Chilingarov το 2007, κατά τη διάρκεια του οποίου στον πυθμένα της θάλασσας κάτω από το σημείο οι πόλοι σταθεροποίησαν τη ρωσική σημαία.

«Λατρεύω την Αρκτική και το πιστεύω. Πρέπει να κάνουμε τη ζωή στο Μούρμανσκ ευημερούσα », λέει ο Μάξιμ Μπέλοφ.

Ο Σεργκέι Τσέρνικοφ, 25 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μόσχα, αλλά μετακόμισε στην Αρκτική πριν από δύο χρόνια, στο αρχιπέλαγος του Σπίτσμπεργκεν. Είπε στο χωριό γιατί υπάρχουν παντόφλες στην Αρκτική, γιατί είναι αδύνατο να πίνουμε περισσότερα από δύο λίτρα ισχυρού αλκοόλ εκεί, και από πού προέρχεται το ρωσικό χωριό στο νορβηγικό έδαφος.

Γιατί επέλεξα την Αρκτική

Γεννήθηκα στη Μόσχα, αλλά δεν μου αρέσει αυτή η πόλη, είναι πολύ περίεργη και επιφανειακή. Στη Μόσχα, η συγκέντρωση των λέξεων, όχι πράξη, ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο γης είναι πολύ υψηλότερη από ό, τι σε άλλες πόλεις. Σε ηλικία 15 ετών, άρχισα να πηγαίνω σε ενεργά στρατόπεδα αναψυχής, ασχολούμαι κυρίως με τον ορεινό τουρισμό, κυρίως στον Καύκασο. Σε ηλικία 18 ετών, εγώ ο ίδιος έγινε οδηγός στα ίδια στρατόπεδα και άρχισα να οδηγώ ομάδες στα βουνά μόνη μου. Ταυτόχρονα, εκπαιδεύτηκα στη Μόσχα, σπούδασα στο Εθνικό Ινστιτούτο Επιχειρήσεων (Σχολή Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ξεκινώντας τη δική σας επιχείρηση). Αφού αποφοίτησα από αυτό, συνειδητοποίησα ότι χρειαζόμουν δίπλωμα μόνο για παράσταση. Στην τάξη του πανεπιστημίου, βαρέθηκα και δεν ενδιαφέρομαι, ήδη κατά τη διάρκεια των σπουδών μου άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτό δεν ήταν δικό μου. Κάθε μέρα γινόμουν όλο και περισσότερο πεπεισμένος ότι δεν θα εργαζόμουν στην πόλη. Η ψυχή δεν ήθελε καθόλου εργασία γραφείου.

Η άγρια ​​φύση είναι κοντά μου και μου αρέσει επίσης το κρύο κλίμα - αυτά ήταν τα σημεία εκκίνησης για την εύρεση εργασίας. Κατά τύχη, στα κοινωνικά δίκτυα, είδα μια ανακοίνωση ότι απαιτούνται οδηγοί για τη νέα τουριστική περίοδο στο Σβάλμπαρντ. Άρχισα να μαθαίνω περισσότερα για την προσφορά και συνειδητοποίησα ότι αυτός ήταν ο τέλειος συνδυασμός για μένα: εργασία στον τουρισμό, το Αρκτικό κλίμα και ένα μέρος - ένα απομακρυσμένο αρχιπέλαγος - εκεί μπορείτε να σταματήσετε, να μην τρέξετε.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2015, πέταξα στο αρχιπέλαγος του Σβάλμπαρντ για πρώτη φορά. Δεν πήγα εδώ για μερικές εντυπώσεις ή, για παράδειγμα, για να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Επιπλέον, οι συνθήκες είναι εκεί, υπάρχει ένας πλήρης πολιτισμός. Από την πρώτη μέρα ένιωσα στο σπίτι. Δεν υπήρχε ενθουσιασμός ή απογοήτευση, ούτε προσδοκίες. Οδηγούσα στη δουλειά.

Από τότε εργάζομαι ως οδηγός στο Κέντρο Τουρισμού Αρκτικής "Grumant" και στο RussiaDiscovery. Υπάρχουν οδηγοί πόλης και πεδίου, είναι υπεύθυνοι για εντελώς διαφορετικά τουριστικά προϊόντα. Οι πρώτοι οδηγούν εκδρομές σε χωριά, κυρίως για εκείνους που ήρθαν (ή με οχήματα με χιόνι, σκάφος, σκι ή πόδια) για κυριολεκτικά μια μέρα. Είμαι ξεναγός και είμαι υπεύθυνος για πολυήμερα προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν και εκδρομές μέσα στα χωριά και εξόδους στην τούνδρα για να γνωρίσω τη φύση και την ιστορία του αρχιπελάγους. Τα γκρουπ έρχονται κάθε εβδομάδα το χειμώνα και το καλοκαίρι. Η τουριστική εκτός εποχής ξεκινά στα μέσα του φθινοπώρου και διαρκεί μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, όσοι ασχολούνται με την τουριστική βιομηχανία φεύγουν από την Αρκτική σε διακοπές - προς κάθε κατεύθυνση, συνήθως επιστρέφω στη Μόσχα για αρκετούς μήνες. Και μετά την επιστροφή μας, αρχίζουμε να προετοιμαζόμαστε για τη νέα σεζόν.

Δύο χώρες

Νομικά, ο Σβάλμπαρντ ανήκει στη Νορβηγία. Αλλά ένας τεράστιος αριθμός χωρών - Ρωσία, ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιαπωνία, Κάτω Χώρες, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Δανία, Νορβηγία, Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Ρουμανία, Ιταλία, Σουηδία και άλλες - άρχισαν να υπογράφουν Συνθήκη Svalbard από το 1920, έχουν το δικαίωμα να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες στο αρχιπέλαγος. Στην πραγματικότητα, μόνο η Νορβηγία και η Ρωσία είναι παρόντα στο αρχιπέλαγος και ασχολούνται με την εξόρυξη άνθρακα, την επιστήμη και τον τουρισμό εκεί.

Ο μεγαλύτερος οικισμός στο Svalbard είναι το Longyearbyen. Είναι ένα νορβηγικό χωριό με πληθυσμό 1.800. Στο Longyearbyen δεν θα βρείτε κανέναν: Ταϊλανδούς, Φιλιππινέζους, Βρετανούς, Αυστριακούς, Ιταλούς, Γερμανούς - εκπρόσωποι περισσότερων από 40 εθνικοτήτων ζουν εκεί! Το Μπάρεντσμπουργκ κατοικείται κυρίως από Ουκρανούς. Αυτό στη σοβιετική εποχή, ότι τώρα η πλειονότητα των ανθρακωρύχων με τις οικογένειές τους προέρχονται από την Ουκρανία. Αυτό εξελίχθηκε ιστορικά, καθώς κατά τη στιγμή της γέννησης της σοβιετικής εξόρυξης άνθρακα στο Σβάλμπαρντ, η κύρια σφυρηλάτηση των ανθρακωρύχων ήταν στην Ουκρανία.

Το δεύτερο μεγαλύτερο εδώ είναι το ρωσικό Μπάρεντσμπουργκ, με πληθυσμό περίπου 500 ατόμων. Ζω σε αυτό. Το Μπάρεντσμπουργκ είναι μια οικογενειακή πόλη. Εδώ πάντα λένε γεια στους δρόμους, περνούν χρόνο μαζί έξω από τη δουλειά, φροντίζουν ο ένας τον άλλον.

Το Longyearbyen φαίνεται πιο αρμονικό από την άποψη της αρχιτεκτονικής, υπάρχουν περισσότερα καταστήματα και μπαρ, ξενοδοχεία. Αλλά για μένα είναι απλώς μια πόλη στο Βορρά, όπου οι άνθρωποι ζουν πιο διάσπαρτα, με τον δικό τους περιορισμένο κοινωνικό κύκλο. Αν και ο καθένας, φυσικά, όπως στο Μπάρεντσμπουργκ, γνωρίζει ο ένας τον άλλον, και σε περίπτωση μεγάλων διακοπών ή τραγικών συμβάντων, ενώνουν.

Εξωτερικά, οι άνθρωποι εδώ δεν διαφέρουν από τον μέσο κάτοικο της Ρωσίας, φορούν συνηθισμένα ρούχα (εκείνοι που εργάζονται στο χωριό - αστικές, εκείνες στο χωράφι - σπορ, τουρίστες), αλλά στο εσωτερικό τους είναι πιο ανοιχτοί και φιλικοί από τους Μοσχοβίτες.

Αρκτική ζωή

Υπάρχουν πολλές παρανοήσεις σχετικά με την Αρκτική. Ίσως πιο συχνά ακούω για το πόσο κρύο είναι εδώ. Στην πραγματικότητα, το κλίμα στο Σβάλμπαρντ δεν είναι σκληρό, αφού το αρχιπέλαγος πλένεται από το ζεστό ρεύμα του Ρεύματος του Κόλπου. Το καλοκαίρι, συνήθως συν 5-10 βαθμοί Κελσίου, και το χειμώνα, η θερμοκρασία του αέρα σπάνια πέφτει κάτω από μείον 20 βαθμούς. Λοιπόν, μοιάζει με τις τροπικές περιοχές της Αρκτικής.

Ένας άλλος μύθος είναι η έλλειψη τροφής. Στο Longyearbyen, τα απαραίτητα για τη ζωή αγαθά μεταφέρονται από την ηπειρωτική Νορβηγία και στο Μπάρεντσμπουργκ, κυρίως από τη Γερμανία, εν μέρει από τη Ρωσία. Η ποιότητά τους είναι καλή, μούχλα, ληγμένα προϊόντα που δεν έχω δει ποτέ. Οι τιμές δεν διαφέρουν πολύ από τις τιμές της Μόσχας: ρύζι - από 50 ρούβλια, γάλα - 100 ρούβλια, μια σοκολάτα - 100 ρούβλια, κονσερβοποιημένο ψάρι- 50–70 ρούβλια. Ναι, τα φρούτα είναι σπάνια στα ράφια, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι ένα νησί, οπότε το κύριο χαρακτηριστικό εδώ είναι μια τεράστια ποσότητα φρέσκων ψαριών. Σε ένα καφέ, ένα μέρος ψαριού κοστίζει 80 ρούβλια, αυτό είναι το αγαπημένο μου πιάτο, καθώς δεν υπάρχει χρόνος να μαγειρέψω. Μόλις υπάρχει ελεύθερος χρόνος, συναντιόμαστε με φίλους και το ψήνουμε.

Δεν υπάρχουν αυτοκινητόδρομοι μεταξύ των χωριών. Το χειμώνα, μπορείτε να φτάσετε στους γείτονές σας με snowmobile και το καλοκαίρι μπορείτε να φτάσετε με νερό - με σκάφος ή σκάφος. Μέσα στο Longyearbyen, οι Νορβηγοί μετακινούνται κυρίως με αυτοκίνητο, ενώ στο Barentsburg, όπου υπάρχει μόνο ένας δρόμος, μπορείτε να περπατήσετε σε οποιοδήποτε σημείο. Μόνο κατά τη διάρκεια της πολικής νύχτας, το σχολικό λεωφορείο μεταφέρει τα παιδιά στο σχολείο και στο νηπιαγωγείο.

Υπάρχει πολύ λίγος χρόνος για αναψυχή, καθώς από τις 09:00 έως τις 22:00 εργάζομαι με μια ομάδα περιοδείας. Το βράδυ, περιορίζομαι στην ανάγνωση, τη συνάντηση με φίλους ή τον ύπνο. Όσοι έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο επισκέπτονται αθλητικά τμήματα και ένα στούντιο θεάτρου. Το στούντιο προετοιμάζει παραστάσεις για ντόπιους και συναυλίες τραγουδιών και χορού για τουρίστες. Μια ειδική εκδήλωση κάθε χρόνο είναι η πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ των δύο πρωτευουσών του αρχιπελάγους: οι Νορβηγοί έρχονται να μας επισκεφθούν και έρχονται σε αυτές. Μοιραζόμαστε τον πολιτισμό, γνωριζόμαστε, επικοινωνούμε.

Οι ντόπιοι αγοράζουν αλκοόλ χρησιμοποιώντας ειδικές κάρτες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την τήρηση αρχείων και οι τουρίστες πρέπει να επιδείξουν κάρτα επιβίβασης κατά την αγορά

Η κατάσταση με το αλκοόλ είναι ενδιαφέρουσα. Μπορείτε να πιείτε σε μπαρ χωρίς περιορισμούς, αλλά στα καταστήματα υπάρχουν ποσοστώσεις που εισήχθησαν τον 20ο αιώνα. Οι ανθρακωρύχοι που δεν ήταν προετοιμασμένοι για τις συνθήκες της Αρκτικής ήρθαν στο αρχιπέλαγος, η υποδομή μόλις άρχισε να αναπτύσσεται, δεν υπήρχε ελεύθερος χρόνος, οι άνθρωποι άρχισαν να πίνουν πολύ. Σε κάποιο σημείο, οι ιδιοκτήτες ναρκών συνειδητοποίησαν ότι η ικανότητά τους να εργάζονται μειώνεται και εισήγαγαν περιορισμούς.

Οι Νορβηγοί έχουν περιορισμούς στην αγορά ισχυρού αλκοόλ άνω του 22%, εμπλουτισμένο κρασί 14-22% και μπύρα: 24 κουτιά μπύρας, ένα λίτρο ενισχυμένου κρασιού και δύο λίτρα ισχυρού αλκοόλ μπορούν να αγοραστούν ανά μήνα. Οι Ρώσοι έχουν ποσοστώσεις μόνο για ισχυρό αλκοόλ. Οι ντόπιοι αγοράζουν αλκοόλ χρησιμοποιώντας ειδικές κάρτες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την τήρηση αρχείων και οι τουρίστες πρέπει να επιδείξουν την κάρτα επιβίβασής τους κατά την αγορά.

Αν θέλετε να δοκιμάσετε την τοπική γεύση, τότε στο Μπάρεντσμπουργκ υπάρχει μια ολόκληρη σειρά κοκτέιλ και στιγμιότυπα με ιστορία. Για παράδειγμα, "78". Σύμφωνα με τον μύθο, στη Σοβιετική εποχή, οι πολικοί εξερευνητές έπιναν ποτά του βαθμού στον οποίο ήταν. Το Μπάρεντσμπουργκ βρίσκεται 78 μοίρες βόρειου γεωγραφικού πλάτους, οπότε η βολή περιέχει 78 μοίρες, είναι φτιαγμένη από ρούμι και λικέρ.

Γιατί να ταξιδέψετε σε τουρίστες

Περίπου 80 χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται το Σβάλμπαρντ ετησίως, και τώρα το αρχιπέλαγος κερδίζει δημοτικότητα. Όλοι πηγαίνουν για την ευκαιρία να δουν την άγρια ​​φύση, αλλά ταυτόχρονα δεν χρειάζεται να κοιμηθούμε σε μια σκηνή και μια σκηνή, υπάρχουν ξενοδοχεία και όλες οι προϋποθέσεις για τους πιο απαιτητικούς. Ένα άλλο αξιοθέατο εδώ είναι ότι μπορείτε να δείτε τα βόρεια φώτα και τις πολικές αρκούδες σε μια άνετη θερμοκρασία και όχι σε έντονο παγετό. Και το Svalbard είναι πιο προσβάσιμο από άλλους προορισμούς στην Αρκτική. Από τη Μόσχα, μπορείτε να πετάξετε εκεί και να επιστρέψετε για 30 χιλιάδες ρούβλια με μεταφορά στο Όσλο.

Αλλά δεν μπορείτε να πάτε έξω από το χωριό χωρίς τη συνοδεία ενός ένοπλου οδηγού. Μόνο εάν έχετε άδεια και πολλά συνοδευτικά έγγραφα, τότε μπορείτε να νοικιάσετε ένα όπλο μόνοι σας. Ο κανόνας είναι αυστηρός: πέρυσι, ένας τουρίστας από την Ουκρανία διέσχισε το αρχιπέλαγος χωρίς οδηγό και όπλα - βρέθηκε και απελάθηκε.

Οι τουρίστες προσελκύονται επίσης από το ρωσικό χωριό Πυραμίδα, το οποίο ήταν το 1998. Περιέχει μνημειώδη κτίρια με το πνεύμα των καιρών. Το τοπικό ξενοδοχείο διαθέτει μοντέρνα δωμάτια και παλιά, στα οποία έμειναν ειδικά σοβιετικά έπιπλα και σύνεργα για τουρίστες που θέλουν να δουν πώς ήταν. Και στην περιοχή υπάρχουν μεγάλοι παγετώνες, καταρράκτες, ψηλά βουνά με αιχμηρές κορυφές.

Το Svalbard είναι πιο προσβάσιμο από άλλους προορισμούς στην Αρκτική. Μπορείτε να πετάξετε εκεί και πίσω από τη Μόσχα για 30 χιλιάδες ρούβλια

Εάν θέλετε να έρθετε στο Svalbard, φροντίστε να πάρετε μαζί σας τις παντόφλες σας. Είναι σύνηθες να βγάζουμε τα παπούτσια σας όχι μόνο στο σπίτι, αλλά επίσης, για παράδειγμα, σε μουσεία, καφετέριες, εστιατόρια. Αυτή είναι μια παράδοση αιώνων. Οι ανθρακωρύχοι, μπαίνοντας σε κτίρια, έβγαλαν τα παπούτσια τους για να μην φέρουν σκόνη άνθρακα στο σπίτι.

Παρεμπιπτόντως, η εξόρυξη άνθρακα, ένα από τα κύρια επαγγέλματα του τοπικού πληθυσμού στο Μπάρεντσμπουργκ, απασχολεί όχι μόνο άνδρες, αλλά και γυναίκες. Παρόλο που είναι ως επί το πλείστον απασχολημένοι να εργάζονται στο γραφείο, στην καντίνα, στο σχολείο. Ο τουρισμός αναπτύσσεται ενεργά, στο Μπάρεντσμπουργκ περίπου 70 άτομα εργάζονται με επισκέπτες του αρχιπελάγους, και αυτό είναι σχεδόν το ένα πέμπτο του πληθυσμού. Υπάρχουν επίσης περίπου 70 παιδιά, που μπορούν να ολοκληρώσουν μόνο 11 τάξεις εδώ, μετά την οποία πηγαίνουν στην ηπειρωτική χώρα για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις επιστροφής εκείνων που γεννήθηκαν εδώ στη Σοβιετική εποχή ή στη σύγχρονη ιστορία. Έχουμε ολόκληρες δυναστείες ανθρακωρύχων εδώ.

Ένα ταξίδι στο Svalbard είναι μια τέτοια αρκτική αποτοξίνωση, όταν μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα από τη φασαρία και να καταλάβετε τι πραγματικά χρειάζεστε. Οι κάτοικοι των μεγαλοπωλίων περιπλέκουν συχνά πράγματα όπου δεν τα χρειάζονται, έρχονται με ιδέες όπου δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο εδώ, όλα είναι απλά εδώ. Ειλικρινά, ευγενικά και με καρδιά. Πολλοί τουρίστες φεύγουν με τη σκέψη ότι δεν ζούσαν σωστά πριν. Για αυτό μου αρέσει η δουλειά μου, κάνω τους ανθρώπους λίγο πιο σοφούς.