Cu toate acestea, producătorii sunt împotriva reparațiilor neautorizate și, prin urmare, complică constant sistemul, astfel încât este aproape imposibil ca o persoană obișnuită să repare. Nu este profitabil pentru toți producătorii să producă lucruri veșnice, este mai rentabil să achiziționeze constant dispozitive care sunt necesare în viața de zi cu zi. Să încercăm să studiem teoria reparației acasă.
Instrumente necesare
Pentru a efectua reparația, vom avea grijă de unele unelte, acestea sunt realizate independent, fără cheltuieli mari. Iată o listă:
- un cuplu sau două riduri;
- storcător de elemente de fixare secrete;
- lanterna cu LED ieftin și lupa;
- o bucată lungă și îngustă de piele de căprioară, un dosar pentru unghii, alcool;
- ultimul punct poate fi înlocuit cu o ștergătoare de ardezie sau de cerneală sau o tăietură de zdrențe curate, este necesar alcool.
storcător
Este confecționat dintr-o coajă superioară puternică de bambus, dimensiunile sale sunt aproximativ egale cu grosimea unui băț de înghețată, un capăt este tăiat într-o pană. Adesea folosesc o montare non-fixă, în companiile de servicii sunt îndepărtate cu clește speciale. Acasă, capacele se îndepărtează: dinții zăvorului au o ciotură cu două fețe și lasă canelurile fără să se rupă. Nu este recomandat să scoateți capacul de pe clemele strânse cu un cuțit de masă sau o șurubelniță, așa cum se arată în figură. Oțelul va deforma plasticul și poate deteriora capacul.
De ce trebuie să folosiți bambus - rezistența la îndoire a stratului său superior este mai mare decât plasticul, dar mai puțin forfecare. Storcătorul de bambus, cu o manipulare corespunzătoare, va îndepărta capacul, dacă totul este făcut incorect, se va deforma, dar nu va strica acoperirea. Pentru îndepărtare, folosiți o pereche de riduri, fixând capacul pe ambele părți.
Puteți face un storcător tăind un agitator de cafea din plastic într-o pană, care este plasat în mașinile de cafea. Este subțire și se va potrivi chiar și pentru o fanta subțire, va îndepărta ușor mustața suporturilor fixe, nu le va zgâria și nu va rupe nimic din interiorul dispozitivului.
Lanternă și lupa
Lanterne cu LED-uri mici și ieftine strălucesc puternic, aruncând umbre dure. Pentru reparațiile noastre, acesta este un avantaj, deoarece această iluminare trece chiar și în fisuri foarte mici, cu ajutorul unei lupi puteți vedea ce ține partea respectivă. Pentru a efectua această operațiune, ei depășesc capacul cu problema dezmembrării, strălucesc o lanternă acolo și se uită printr-o lupa ce o ține.
Cum se îndepărtează zăvoarele
Este optim să găsiți schema de demontare în cartea de servicii, dar deseori pur și simplu nu sunt acolo. Nu există o schemă standard de dezasamblare, deoarece fiecare marcă are propriile lor zăvoare secrete. Mai mult, ele pot diferi chiar și în modele diferite ale aceluiași TM. Cartea spune în acest sens: "Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări ale designului care nu afectează performanțele sale." Acest lucru se aplică doar elementelor de fixare ascunse, va trebui să le găsești singur.
Apropo, producătorii occidentali se îndepărtează treptat de fabricarea de structuri care nu pot fi rupte și mai mult doar cu auto-reparații. Dar companiile asiatice o urmăresc cu încăpățânare. De exemplu, în unele produse chinezești, șurubul de fixare a nasului nu se află în spatele capacului golfei, ci în spatele butoanelor de pulverizare a apei și a aburului.
Strălucesc și privim. Evidențiat în verde în figură - acesta nu este un zăvor, ci un vârf în canelură. Zăvorul în sine este pe spate. Pentru analizare, butoanele sunt eliminate:
- apăsați butonul înainte;
- împingem un storcător subțire din spate;
- dărâmând zăvorul;
- clema se află în poziția sa inițială, ridicăm butonul în sus, în timp ce merge, în timp ce auzim un clic moale al dintelui, ceea ce înseamnă că a ieșit din canelură;
- sprijinim butonul să nu cadă, scoatem sertarul;
- continuați să sprijiniți, să mergeți înainte într-un unghi, întorcând vârful din canelură;
- repetăm \u200b\u200btoate manipulările cu al doilea buton.
Elementele de fixare în formă
Elementele de fixare din modelele europene sunt adesea pentru o șurubelniță Phillips convențională sau hexagon. Dacă nu există un hexagon adecvat, nu este necesar să o cumpărați, puteți deșuruba o astfel de clemă cu o șurubelniță obișnuită cu un vârf de dimensiuni potrivite. Se potrivește, de asemenea, șuruburilor cu glisier trefoil îndrăgite de producătorii chinezi. Însă nu trebuie să strângeți șurubelnița prea mult, deoarece clema laterală este semnificativă și șurubul se poate bloca în fir. Dacă dispozitivul de fixare este strâns foarte strâns, acesta este îndepărtat cu mai multe viraje ascuțite, așezând instrumentul în diferite perechi de caneluri.
Situația este mai gravă cu șurubul din figura din dreapta - slotul TORXX, foarfece sau pensetă vor ajuta aici dacă dispozitivul de fixare se prinde în soclu. Cea mai ușoară modalitate este să efectuați operațiunea cu clești mici sau cu tăietori laterali, dar acesta din urmă va lăsa urme pe jumperul slotului. Nimic nu se va face la elementul de fixare în sine, dar dacă va trebui să contactați serviciul data viitoare, un meșter experimentat va vedea că o persoană necalificată a încercat să obțină acces la interiorul dispozitivului și folosește acest motiv pentru a crește costul reparațiilor.
Dispozitiv de fier cu abur
Pentru a ușura găsirea tuturor șuruburilor secrete, vom studia cu atenție dispozitivul fierului de călcat cu abur. Aspectul său standard este prezentat mai jos:
Aburirea cu impact cu abur supraîncălzit nu este instalată pe toate modelele, ci are efect numai dacă există o poziție maximă a regulatorului - trei puncte. ÎN modele scumpe cu abur de impact, pompa de abur este blocată atunci când indicatorul regulatorului este setat pe poziții inferioare. Aceasta este descrisă în instrucțiuni, pe care puține persoane le citesc. Dacă nu există un impuls de abur, trebuie să setați regulatorul la maxim, acest lucru poate rezolva problema.
O inovație în partea electronică este deconectarea elementului de încălzire atunci când poziția talpii se schimbă. Când dispozitivul este poziționat vertical sau din cauza unei căderi, încălzirea este oprită de modulul de protecție a poziției. Această parte este cea de-a doua poziție în ceea ce privește defalcările modelelor de înaltă calitate, în primul rând este formarea scării, despre care vom discuta mai jos. Ambele defalcări se încadrează adesea în categoria auto-reparații.
Cum au aburit chinezii
Privind tălpile diferitelor categorii de fier din China, puteți vedea că majoritatea modelelor au duze false de picurare. De fapt, se dovedește că, în timpul încălzirii cu capital, puteți obține un șoc de abur ținând apăsat butonul de abur, în aceeași poziție a regulatorului, aburul moale apare din buton cu picături, pentru a obține umezirea prin picurare, ambele sunt blocate simultan.
Circuitul electric al fierului
Releul KM \u200b\u200bși senzorul de poziție SK - protecție de poziție. Aici puteți găsi adesea un indicator de putere, un neon, nu un LED. Protecția poate fi oprită, ceea ce nu va afecta funcționarea fierului pentru consumator, dar indicatorul LED nu va funcționa, acest lucru constituind deja un inconvenient în utilizare. Dezactivați protecția pe piese, păstrându-i funcționalitatea.
Imaginea conține numere cu indici - aceasta este o succesiune de acțiuni atunci când se apelează circuitul „fierbinte” și „rece” cu un multimetru: o sondă cu un crocodil se agață de un știft cu un conector de rețea, a doua trece prin poziții. Ambele cadrane vor fi întâlnite pe contactele releului KM. În starea normală, contactele KM nu sunt închise: dacă dispozitivul este conectat la rețea, contactele termostatului KM trag, contactele închise furnizează curent elementului de încălzire. O defecțiune în protecția pozițională însăși oprește elementul de încălzire conform principiului siguranței redundante. Pentru un maestru fără experiență adecvată, acest fapt poate deveni un rebus.
Se poate întâmpla ca atunci când sunați înapoi, veți constata că nu există niciun contact în capacul de conectare. Într-o astfel de situație, doar o mușcătură a firelor și înglobarea lor într-una nouă va ajuta.
Protecție termică (termică)
Siguranța de supraîncălzire este pornită dacă pragul de temperatură al tălpii depășește 240 de grade sau un curent al valorii specificate trece prin elementul de încălzire. Un nou siguranță este selectat pentru curentul și puterea unității:
- 2200 W - 25 A;
- 1500 W - 16 A;
- 1000 W - 10 A;
- 600 W - 6,3 A.
Protecția termică este selectată cu o marjă, 220 V este un indicator eficient al tensiunii în rețea, amplitudinea este de 220 V x 1,4 \u003d 308 V. Perioada de semnalizare a frecvenței durează 50 Hz 10 ms, termica este declanșată 4-5 ms. În situația unei tensiuni de curent până la un prag de 245 V, puterea termică a curentului de funcționare a elementului de încălzire într-un dispozitiv de lucru complet se poate deteriora.
Siguranțele sunt prezentate în trei modificări - o singură dată, recuperabilă și auto-recuperabilă. Primul este topit în caz de urgență, pentru a evita deteriorarea altor părți, este așezat într-un manșon rezistent la dielectric la temperaturi, cel mai adesea este fabricat din fibră de sticlă. În caz contrar, tensiunea de alimentare se poate întrerupe pe talpă. În cel de-al doilea caz, există o placă bimetalică cu tensiune, se întoarce și se deconectează contactele. Pentru a readuce totul la starea de lucru, este stors printr-o fereastră special stânga, apăsat cu ceva ascuțit până când face clic. A treia opțiune readuce placa la poziția inițială de la sine, când echipamentul s-a răcit. Astfel de termice sunt împerecheate cu un controler de temperatură și sunt întotdeauna echipate cu o siguranță curentă.
Termostat
Singurul regulator de temperatură aparține principalelor părți vitale și, prin urmare, cel mai adesea se rupe. Este un dispozitiv de declanșare a acțiunilor mecanice care funcționează cu ajutorul unei plăci bimetalice. Nu are nicio legătură cu regulatorul de temperatură din frigider. Asemănarea este doar în prezența unui declanșator, designul este complet diferit. Funcționează pe următorul principiu:
- O parte cu un contact în mișcare este fixată pe o secțiune statică printr-un arc aruncat. Când contactele sunt închise, tensiunea este aplicată elementului de încălzire. Compresia arcului este setată folosind un mâner special pe corp.
- Partea inversă a contactului este combinată cu o tijă de împingere dielectrică echipată cu o placă bimetalică.
- Ultima parte este deformată de încălzire și acționează asupra contactului mobil cu ajutorul unei tije, acest efect continuând până la supraîncărcarea arcului.
- Izvorul aruncă contactele și le răspândește.
- Elementul de încălzire se oprește, talpa reduce temperatura.
- Placa revine treptat la poziția sa, când presiunea pe arc scade, este aruncată înapoi și regulatorul este în poziția de pornire.
Elementul de încălzire ridică temperatura, ciclul începe din nou. La modelele mai vechi și în părțile noi, regulatorul este proiectat cu un braț neasigurat - 1 în figură. 
Structura are dezavantaje semnificative - patru contacte de ardere și o fluctuație mare a temperaturii între acționare și căderea regulatorului în poziția de pornire. Acest design este completat de un șurub de calibrare sub mâner, este strâns atunci când temperatura este prea ridicată cu un fier sau deșurubat dacă nu se încălzește bine. Pentru a obține șurubul de calibrare, scoateți butonul de control al temperaturii. Este frecat montat pe un ax, în corp este fixat cu labe pe un distanțier. Pentru ao elimina, rotiți-l la valoarea minimă până când se oprește, apoi trageți-o către dvs.
Majoritatea modelelor au regulatoare de temperatură unificate cu un sistem dublu încărcat cu arc - 2 din imagine. Funcționează cu o precizie ridicată și nu are nevoie de reajustări. Punctele slabe - ca în cazul descris mai sus, vor fi discutate mai jos. Tija de ceramică marcată în albastru, în unele cazuri fisuri. Lungimea sa este de 8 mm, o piesă de schimb este realizată dintr-un rezistor MLT-0,5 W, 2 din imagine. Conductele sale sunt tăiate la 1,5-2 mm, stratul de vopsea este îndepărtat cu dicloretan sau un îndepărtător de agent tensioactiv, stratul conductor este îndepărtat cu șmirghel. Cu un indice de rezistență de 620-680 kOhm, setați astfel încât vopseaua să se ardă fără fum și miros. Dar talpa va străpunge și va strânge mâna. O situație și mai neplăcută este o scădere a rezistenței dacă pe rezistor există un curent de conducere neprotejat, iar curentul de scurgere crește cu mai multe poziții. 
Se întâmplă ca șaiba-inserția să crape în regulator. Înlocuirea este realizată din fluoroplastic, imaginea 2b.
Curățarea contactelor
Uneori se recomandă curățarea contactelor cu șmirghel, dar acest lucru nu este adevărat, o mulțime de tensiune trece prin fire, curățarea prin această metodă reduce timpul înainte de ardere. În modelele actuale, contactele folosesc ștampile cu pereți subțiri, se ard complet. Pentru a-l curăța, luați un dosar de unghii, înfășurați-l cu piele înmuiată în alcool, lipiți-o între contacte și trei, până când există urme de carbon pe piele de căprioară. Sau, tăiați o pană îngustă dintr-o radieră de cerneală, curățați-o cu ea, apoi mergeți cu aceeași pană, dar dintr-o ștergătoare de creion. La sfârșitul procedurii, luăm același dosar de unghii, îl învelim cu o cârpă în alcool și îndepărtăm particulele de șters.
Se întâmplă ca fierul să se încălzească cât mai mult, schimbând poziția butonului regulator și șurubul de calibrare să nu afecteze situația. Acest simptom indică o lipire a contactelor. Doar înlocuirea vă va ajuta.
Cum să dezasamblați fierul
Demontarea standard se efectuează după cum urmează:
- demontați mânerul de temperatură;
- scoateți capacul posterior, uneori împreună cu partea superioară;
- în spatele său se află un bloc de contact;
- coperta;
- corp;
- capacul regulatorului de temperatură, dacă este cazul.
Acum părțile interioare pot fi inspectate și reparate. Fiecare etapă prevede nuanțe în timpul dezmembrării. Unele dintre ele vor fi luate în considerare separat pe exemplul produselor companiilor occidentale, acum vom descrie nuanțele generale.
Coperta din spate
Numai că are fixare cu un șurub sau mai multe. Pot fi amplasate în partea inferioară în perechi. Există două opțiuni aici - o singură spate și o copertă superioară sau altele separate. Prima opțiune prevede un mâner drept, apoi capacele sunt îndepărtate prin împingerea lor înapoi cu degetele, fixarea se realizează prin axe orizontale în fante longitudinale.
În cazul copertelor individuale, capacul din spate este fixat cu unul sau două șuruburi, de asemenea, există două opțiuni: capacul din spate este plin cu corpul sau suprapunerea. Dacă este flush, atunci este tras de partea inferioară spre el însuși, în partea superioară a acestuia există o fixare cu vârfuri în caneluri, acestea se întorc și capacul va ieși. A doua situație se aplică numai fixărilor cu un șurub la mijloc. Dacă șurubul este deșurubat, iar capacul nu se mișcă și nu se întinde pentru ele, atunci este fixat cu vârfuri duble în caneluri - de jos și de sus. Îl împingem în sus, eliberăm vârfurile inferioare, apoi îl tragem în jos, întorcându-le pe cele superioare din caneluri.
bloc
După demontarea capacului din spate, se va găsi un bloc terminal, el însuși este un pat fierbinte de defecțiuni. La modele cu costuri diferite, este cel mai simplu șurub, înlocuiesc fuzibile cu propilenă. Nu puneți polietilenă și PVC, deoarece acestea nu vor rezista la temperaturi.
Cel mai fiabil design - cu bornele cuștii - 2 din figură, deșurubați 2 șuruburi ale clemei cablului de alimentare și câteva șuruburi pentru fixarea directă a blocului. Apelăm firele de rețea la prizele corespunzătoare ale plăcuțelor, dacă acest lucru nu se întâmplă, trebuie să înlocuiți tampoanele sau să instalați terminalele de conectare pe fire. Nu va funcționa pentru a reface firele în blocul tăiat.
Coperta
Capacul montat de sus este închis, dar nu este fixat. Îl puteți îndepărta cu două storcători discutate mai sus, procesul începe de la marginea din spate, dacă nu funcționează, îl luăm din față.
Protecție pozițională
Majoritatea modelelor au un modul de protecție pozițională sub carcasă. Punctul slab aici este senzorul de poziție. Cel mai adesea, este o cutie de plastic - indicată prin săgeți roșii din figură, există întotdeauna câteva ieșiri acolo. Senzorul de poziție este acoperit în siguranță cu un capac sau acoperit cu un compus deasupra, poate fi ușor extras.
Nu este dificil să se stabilească o defecțiune: unitatea nu se activează, dar un mic chat va face ca acesta să funcționeze pentru o perioadă scurtă de timp și să se oprească din nou. În interiorul senzorului puteți găsi o pereche de contacte și o rolă de metal într-un strat dens și murdar. Inițial, este silicon pur și incolor, însă scânteia care apare din releu a contribuit la modificare. Drept urmare, depozitele de carbon împiedică ruloul să închidă contactele și să se miște conform așteptărilor.
Lubrifiantul deteriorat este îndepărtat cu oțet de masă; nu se recomandă pornirea rolei fără ungere. În timpul utilizării, dispozitivul se va încălzi întâmplător, releul va aplauda, \u200b\u200bdurata senzorului va fi redusă semnificativ. Dacă nu există silicon, puteți utiliza ulei de mașină, această opțiune este și mai bună, deoarece rezistă la murdărie și nu percepe scântei. Înainte de aplicare, ștergeți senzorul cu alcool, așezați un ac dintr-o seringă pe ulei, aplicați cu atenție uleiul fără a păta pereții. După toate manipulările, capacul este fixat înapoi cu orice superglue, pereții grași nu se vor lipi.
Brown și unii alții trimit semnalul senzorului de poziție printr-un microcircuit, unde este procesat. În acest proiect, este mai bine să lăsați rola fără ungere.
O altă defecțiune probabilă este contactele arse sau o bobină pe releu, într-o astfel de situație, pornirea nu va avea loc deloc. Pentru a verifica modulul, acesta este îndepărtat și tensiunea de funcționare a curentului continuu sau a curentului alternativ este aplicată înfășurării, această cifră este scrisă pe carcasă - o linie verde. Vom auzi un clic și testerul va determina scurtcircuitul. Dacă acest lucru nu se întâmplă, releul trebuie înlocuit.
Dacă există îndoieli cu privire la datele scrise pe releu, măsurați rezistența. Dacă curentul înfășurării în această tensiune este de la 80-100mA, nu porniți înfășurarea. Releul este testat de la o sursă de alimentare reglementată. Cel mai adesea, tensiunea de funcționare este de până la 24 V.
Protecția pozițională nu este un element important. Pentru a-l plia înapoi și a lăsa indicația elementului de încălzire, au lipit sârmă albă, au o legătură cu cea brună sau la lipire și au conectat cel roșu. Uneori, releul începe să facă sunete de clicuri și zgârieturi, și noi le-am vândut.
carcasă
Când capacul posterior și blocul terminal sunt demontate, vom vedea vârfurile care fixează corpul în caneluri - în partea de jos a imaginii. S-ar putea să existe șuruburi până când îl scoatem, deoarece pot exista încă câteva șuruburi care țin carcasa în zona butonului.
S-a luat deja în considerare modul în care chinezii ascund șuruburile, de la alți producători trebuie să le căutați sub capacul gurii de dafin. Când capacul superior este îndepărtat, gâtul va rămâne pe loc. Pentru a scoate gâtul, ridicați trapa de dafin și îndepărtați capacul cu un rid, vom vedea șuruburile pe nas - partea superioară a imaginii.
În continuare, corpul fierului este demontat și îndepărtat cu ajutorul pompelor, vedem toate defecțiunile care duc la lipsa aburului, curgerea apei în interior, motiv pentru care fierul aruncă scântei, face zgomot și rupe. Acestea pot fi depozite de sare în conducte și supape sau fisuri în conducte. Este imposibil să lipiciți tuburile, deoarece în condiții de temperaturi ridicate acest lucru este ineficient. În primul rând, curățăm sistemul de alimentare cu apă de la scară. La sfârcuri, facem acest lucru cu o soluție de acid citric în proporție de 1 lingură. pe pahar. Pliem tuburile de spargere, punem bucăți dintr-un tub termorezistent, încălzim cu un uscător de păr de uz casnic.
Probleme ale diferitelor mărci
Tefal
Există nuanțe individuale. Corpul este demontat cu capacul superior. Șurubul nasului se află sub capacul distribuitorului de apă (stânga și centrul din imagine), este vizibil prin plasticul translucid. Pentru a accesa pompele, scoateți capacul superior de pe carcasa demontată. Șurubul este situat în spatele butoanelor - partea dreaptă a imaginii, pentru a îndepărta capacul este îndepărtat.
Acest brand este lider în producția de fier fără fir. Produse de trei tipuri: contactele sunt amplasate pe platformă, talpa acumulează căldură, cablul se trage. Prima și a doua opțiune pot fi reparate de unul singur, a treia poate părea defectuoasă.
Cordul evacuează un împingător, alimentat de un mecanism de declanșare non-sistem cu o placă bi-metalică individuală. Dacă se pare că temperatura a scăzut deja, iar cablul nu este introdus înapoi, se poate dovedi că dispozitivul pur și simplu nu este suficient de rece. Așteptăm până când temperatura scade, încercăm să-l repornim, reglăm regulatorul la o temperatură ridicată și așteptăm filmarea. Sistemul nu este foarte convenabil, prin urmare nu este epuizat.
Phillips
O caracteristică distinctivă a TM Philips este un caz dublu. Modelul popular Azur este demontat conform schemei standard - A din imagine, diferența de plasare a zăvoarelor capacului posterior este o pereche de șuruburi în partea de jos. Sub stratul decorativ cu pompe, vom găsi o carcasă de protecție interioară cu protecție - B în imagine, apoi există o talpă masivă, de fapt, cel de-al treilea carcasă, pe care se află termostatul și termicul.
Prin designul lor, sunt tipice, pot fi dezasamblate la fel de ușor ca și perele de decojire: pe spate există o capacă pe 1 șurub fără elemente de fixare complicate. Pentru demontare, deșurubați șurubul și trageți înapoi furtunul de intrare al cablului de alimentare - în figură, capacul este îndepărtat împreună cu balama, apoi se demontează ca de obicei.
Maro
Păcatul ineradicabil al acestor dispozitive este rezervorul generator de aburi cu pereți subțiri din oțel galvanizat și elementele de fixare pentru carcasa regulatorului cu picioare îndoite din același material. Ruginește foarte bine, nu are rost să-l repar.
Abur retur
Modelele costisitoare și ieftine sunt predispuse la formarea scării. Este problematic să îl curățați fără a dezasambla rezervorul, este absolut imposibil de făcut așa cum se arată în figură - proprietarii fierb fierul într-o tigaie cu oțet.
Acidul acetic va pluti pe plastic, făcându-l fragil, se mănâncă la suprafața brută de nichel de pe talpă, acoperirea cu teflon se desprinde. Pentru o curățare corectă, dispozitivul este dezasamblat pe talpă, ca în videoclip.
S-a spus deja mai sus că este mai bine să luați acid de lămâie pentru a îndepărta scara din fier. Înainte de curățare, contactele elementului de încălzire și bucșele ceramice sunt bine înfășurate cu bandă izolatoare moale de înaltă calitate în 3-4 straturi sau cu bandă termorezistentă.
Cantarul din duze este curățat cu o scobitoare. La sfârșitul procedurii, sistemul este curățat generos cu apă pură de sus în jos, turnându-l în rezervorul generator de abur. Doar o astfel de procedură va garanta service-ul fierului de călcat.
Fierul, ca electrocasnice, a apărut de mult timp. Erau voluminoase, grele și incomode de folosit. Avantajul acestor dispozitive era „indestructibilitatea” lor datorită simplității designului. Au devenit inutilizabile numai atunci când cărbunele fierbinte a ars prin fundul lor metalic.
Astăzi, un fier de călcat este un dispozitiv de înaltă tehnologie, format din mai multe unități care au setări precise și funcționează bine coordonate.
Fig. 1. fier reparat
Când toate acestea sunt încălcate, dispozitivul sare și în cele din urmă eșuează. Acest lucru se întâmplă din diverse motive. Utilizare necorespunzătoare, căderea aparatului, utilizarea apei clorurate pentru generatorul de aburi și multe altele. Drept urmare, un astfel de dispozitiv necesar se transformă într-o bucată inutilă de plastic și metal.
Ce să faci dacă dispozitivul preferat încetează încălzirea? Principalul lucru nu este să intrați în panică, ci să încercați să readuceți fierul la capacitatea sa de lucru. Cauza defecțiunii este adesea minoră și ușor remediată.
Mai jos, articolul va descrie cum să depanați un fier electric și cum să îl repari și să îl reparați singur.
Dintre unelte, aveți nevoie doar de o șurubelniță Phillips, multimetru sau ohmmetru și mici clești numite „rațe”.
Deși acest fier nu are generator de abur, circuitul său electric și designul nu sunt practic diferite de cele din prima. Prin urmare, metoda de diagnostic și reparare a părții electrice este identică pentru ei.
În fotografia 2, un dispozitiv care nu se încălzește atunci când îl conectați și rotiți roata termostatului.
Fig. 2. Turnăm regulatorul, iar fierul nu se încălzește Tensiunea de rețea este prezentă, vizual cablul și mufa nu au pagube vizibile.
Judecând după etichetă (figura 3), puterea dispozitivului este de 1000 W. Acesta nu este un indicator mare, deoarece există cazuri de până la 2500 de wați. Cu cât fier consumă mai mult watt, cu atât se încălzește mai repede, dar mai mult curent curge prin circuitele și contactele sale. Prin urmare, astfel de dispozitive sunt mai des supuse condițiilor în care se defectează.
Fig. 3. Specificații La fel ca în cazul multor fiare, ar trebui să începeți prin scoaterea capacului posterior (figura 4). Acesta este ținut pe loc de un șurub situat exact în mijlocul capacului.
Fig. 4. Scoateți capacul din spate Folosind o șurubelniță Phillips, deșurubați acest șurub.
După ce șurubul este deșurubat, capacul poate fi îndepărtat liber și se pot vedea circuitele electrice de intrare ale fierului.
Fig. 5. Circuite electrice ale fierului Pentru o ușurință de instalare, există un bloc terminal în interior (figura 6), la care vine cablul de intrare. Pe partea cealaltă a blocului de borne, firele merg mai adânc în dispozitiv.
Cu o putere ridicată a fierului în acest loc, se pot arde fire sau se poate topi carcasa bornelor. Cert este că această metodă de fixare cu șuruburi nu este în totalitate fiabilă, deoarece, în timp, conexiunea se încălzește și șurubul se pierde.
În acest caz, conexiunea se încălzește și mai mult și, în consecință, firul se arde. Și acest loc este adesea o verigă slabă în circuitul electric al dispozitivului.
Fig. 6. Bloc terminal Dar totul arată minunat în fotografie. Fără indicii de încălzire și cu atât mai puțin o rupere de sârmă. Acest lucru este cel mai probabil datorită puterii reduse a încălzitorului.
Însă, pentru a face convenabil demontarea în viitor, este necesar să scoateți clema de prindere, care este ținută de două șuruburi.
Fig. 7. îndepărtați partea superioară a corpului de fier Folosind același șurubelniță Phillips, deșurubați un șurub și slăbiți celălalt.
Când cablul este liber, scoateți-l și deșurubați șuruburile carcasei.
Fig. 8.Deșurubați șuruburile carcasei Acum mergem în față. Ambele șuruburi din acest loc se află sub recipientul de apă. Aceasta este o sticlă de pulverizare obișnuită pentru irigarea hainelor înainte de călcat.
Fig. 9. Apăsați butonul de eliberare Pentru al scoate, apăsați butonul de eliberare (figura 9) și scoateți atomizorul în sine. În continuare, scoatem recipientul pentru apă.
Fig. 10. Scoatem spray-ul 
Fig. 11. Recipient de apă Sub el sunt două șuruburi care fixează corpul pe talpa fierului. Deșurubăm unul și apoi cel de-al doilea șurub.
Fig. 12. Deșurubați cele 2 șuruburi După aceste manipulări, capacul superior poate fi îndepărtat cu ușurință.
Fig. 13. Scoateți capacul superior Tot ce rămâne este talpa cu carcasa de protecție și circuitele electrice.
Fig. 14. Talpă de fier Fotografia 15 arată că lampa indicatoare se îndepărtează de blocul terminal.
Fig. 15. Indicator luminos Ar trebui să semnalizeze funcționarea fierului atunci când tensiunea de rețea este aplicată direct pe încălzitor.
În centru există un glisor de termostat (Figura 16) cu o tăietură oblică de ghidare. Această tăietură este necesară pentru a acoperi roata de reglare de pe capacul superior cu glisorul senzorului de temperatură.
Fig. 16. Motor termostat Scoatem lampa de neon de pe scaun (figura 17) și deșurubăm cele trei șuruburi care fixează carcasa de protecție a tălpii (figura 18).
În plus, este necesar să deconectați firele care intră sub carcasă, altfel acestea vor interfera. Firele, atât de intrare, cât și de ieșire, au culoarea corespunzătoare, astfel încât nu este necesar să le marcați înainte de deconectare.
Fig. 17. Scoatem becul 
Fig. 18. Deșurubați cele 3 șuruburi de fixare Dar înainte de asta, verificăm dacă problema este în cordon. Pentru a face acest lucru, conectăm cablurile unui dispozitiv capabil să testeze circuitul cu fire albastre și maro (Figura 19). Aceste culori corespund fazei și zero rețelei de 220 V. Rotim motorul termostatului mai întâi într-o direcție și apoi în cealaltă direcție.
Aparatul nu arată nimic, ceea ce înseamnă că pauză este localizată mai departe sub carcasa de protecție.
Fig. 19. În căutarea unui circuit deschis La rândul său, deșurubați toate clemele de sârmă.
Fig. 20. Opriți restul clemelor de sârmă După ce scoateți firele din cleme, îndepărtați cu atenție capacul de protecție.
Fig. 21. Scoateți capacul de protecție Îl dăm deoparte și luăm din nou indicatorul de lanț. Conectăm capetele acestuia cu bornele încălzitorului sau elementului de încălzire. Dispozitivul arată că elementul de încălzire este intact și aceasta este o veste bună, deoarece este presat în talpa fierului de călcat.
Fig. 22. Verificarea elementului de încălzire Rămâne doar regulatorul de temperatură.
Un fir maron ajunge la una dintre concluziile sale, care pleacă direct din rețea. După conectarea dispozitivului cu această ieșire a senzorului de temperatură (figura 23), precum și cu firul alb care merge la al doilea contact, rotim din nou regulatorul.
Fig. 23. Verificarea termostatului Nu se întâmplă nimic, atunci termostatul este defect.
Ce se poate face în acest caz? Cel mai simplu este să înlocuim regulatorul. Dar găsirea aceluiași va fi cel mai probabil problematică, în special un muncitor.
Unii scurtcircuiesc senzorul de temperatură cu o bucată de sârmă, eliminându-l astfel din circuit.
Dar aceasta nu este o opțiune, deoarece, în cel mai bun caz, dacă fierul se supraîncălzește, țesătura delicată se poate arde. Și în cel mai rău caz, întregul apartament sau casă, dacă este lăsat din greșeală în priză. Prin urmare, conexiunea directă nu este o opțiune.
Ce se poate face atunci? Reajustați placa bimetală a termostatului. Dacă priviți cu atenție, veți observa că contactele termostatului sunt deschise în orice poziție a butonului regulator.
Dar dacă apăsați degetul pe placa bimetalică, contactele se vor închide la un moment dat. Deci trebuie să îndoiți placa puțin și totul ar trebui să funcționeze.
Luăm „rațele” și prindem cu ele placa bimetală, o rotim ușor în sens invers acelor de ceasornic (fig. 24 și 25).
Fig. 24. Rotim placa bimetală 
Fig. 25. Aceasta trebuie făcută cât mai atent și în poziția de mijloc a motorului cu termostat. La un moment dat, se va auzi un clic, iar contactele se vor închide.
Facem măsurători după revizuire (Figura 26). Se poate observa că partea de contact a senzorului de temperatură este închisă.
Fig. 26. Măsurători după revizuire Acum introducem firele în gaura din carcasă și le întindem cu degetele din partea cealaltă. De asemenea, stabilim firele cu atenție. Punem partea superioară a carcasei și strângem șuruburile care o fixează.
Este foarte important ca atunci când conectați corpul la talpă (figura 31), axa roții de reglare să se încadreze exact în tăierea de pe glisorul termostatului.
Pentru a verifica dacă aceste două părți sunt conectate corect, trebuie să rotiți roata de reglare în direcții diferite. Dacă este fixat în două direcții, atunci totul este conectat corect și puteți continua asamblarea.
Fig. 31. Conectăm corpul cu talpa Fixăm corpul cu șuruburi și punem recipientul cu sticla de pulverizare.
Fig. 34. Puneți înapoi capacul din spate
Aprindem fierul și rotim roata.
Fotografia 35 arată că fierul a fost pornit și se încălzește.
Fig. 35. Fierul rulează La un moment dat, s-a oprit singur, tastând temperatura dorită.
Rotim roata la maxim și se aprinde din nou. Putem presupune că regulatorul funcționează corect și nu va eșua la momentul potrivit. În acest moment, reparația poate fi considerată finalizată.
Trebuie amintit că toate lucrările trebuie făcute cu dispozitivul deconectat de la rețea.
Cum să repari un fier cu propriile mâini. Secretele de demontare și reparație. Nimic nu este etern sub Lună. Într-o zi fină sau nu, conectând fierul și așteptați 5-10 minute, vă dați seama că nu funcționează. Atât de frumos, confortabil, familiar și încă nu funcționează. Calea de ieșire este să o aruncați și să cumpărați una nouă nu este cea mai bună opțiune. Înseamnă că este nevoie de reparații. În 80% din cazuri, fierul poate fi readus la starea de lucru. Elementul de încălzire se arde în 20% și, în acest caz, este într-adevăr mai ieftin să îl aruncați și vă rugăm să vă faceți o nouă achiziție. Pentru reparații, veți avea nevoie de următorul instrument: un set de șurubelnițe, un tester sau o baterie cu bec, înainte de a începe reparația, este necesar să evaluați manifestările externe ale defecțiunii. 99% dintre fieruri sunt semnale luminoase. Aceasta este, de regulă, o lumină roșie, care semnalează procesul de încălzire al elementului de încălzire (element de încălzire termoelectrică). Există opțiuni cu două becuri - verde și roșu, în acest caz lumina verde semnalează că fierul este conectat la priză și i se aplică 220 V, iar cel roșu indică procesul de pornire și dezactivare a elementului de încălzire. Dacă nu una dintre lămpi nu se aprinde în toate pozițiile termostatului, atunci prima suspiciune cade asupra funcționării cablului. Cea mai mare dificultate în repararea fierului de călcat modern este dezasamblarea lor. Designerii dictează propriile lor reguli și, prin urmare, toate șuruburile care dețin structura sunt ascunse, și este destul de dificil să le găsești. Este imposibil să descrie toate desenele, există multe dintre ele, dar există mai multe principii generale: Corpul din plastic al fierului este întotdeauna fixat pe talpă cu ajutorul șuruburilor (nu am dat peste un singur fier în care au fost folosite doar cleme de plastic pentru fixare) Șuruburile sunt ascunse de obicei sub dopuri decorative, filtre de lumină pentru becuri, rezervor de apă pentru sistemul de aburire. Ar trebui să încercați întotdeauna să dezasamblați fierul, astfel încât, după asamblare, nu este păcat să vă uitați la lucrările voastre. Aveți grijă să nu spargeți clemele de plastic pe piese Mai întâi, scoateți capacul din spate care se acoperă de unde iese cablul de alimentare. Găsirea șuruburilor capacului din spate este de obicei simplă. Îndepărtând capacul din spate, puteți verifica integritatea cablului electric, 20% din defecțiuni sunt asociate cu o rupere a firului în punctul în care cablul iese din fier sau dop. Pentru a verifica integritatea cablului, aveți nevoie de un tester sau un ton de apelare obișnuit (baterie, bec și o bucată de fir). Un capăt provenit de la bec, conectându-se la pinii dopului, iar celălalt, care vine de la baterie, alternativ la firele care ies din cablul de alimentare. Nu este necesar să verificați firul în izolație galben-verde, acesta este așa-numitul fir neutru de protecție. Dacă lumina este aprinsă, atunci firul este în ordine și trebuie să căutați defecțiunea în continuare. Dacă lumina este stinsă, atunci puteți fi felicitat pentru că ați găsit problema. Pentru a elimina această defecțiune, este de obicei suficient să scurtați cablul cu 10-15 centimetri și să-l reconectați la locul în care s-au înșurubat aceste fire (verificând anterior din nou integritatea acestuia, în cazul în care lumina de cadran nu se aprinde, atunci firul este deteriorat lângă priză și trebuie înlocuit) , că cablul electric de fier este special, firele sale au o izolație cauciucată care poate rezista la temperaturi ridicate. Prin urmare, orice fir nu va funcționa aici, este necesar în izolarea cauciucată. Dacă sârma este normală, va trebui să dezasamblați fierul în continuare. Înainte de demontarea ulterioară, trebuie să schițați o diagramă de cabluri, atunci acest desen vă va facilita foarte mult montajul. Philips, Siemens, Braun, Tefal, Rowenta, Bosh sunt lideri în producția de electrocasnice. Calitatea lor este mai fiabilă, iar dispozitivele în sine sunt mai scumpe, 60-80 USD. Dacă vă așteptați la 20-30 de dolari la cumpărare, atunci ar trebui să acordați atenție la fiarele Scarlett, Unit, Binatone, Clatronic, Vitek, Vigod etc.
Se întâmplă adesea ca utilizatorul să conecteze fișa într-o priză la lucrurile de fier, dar după câteva minute își dă seama că fierul nu se încălzește. Acest lucru nu înseamnă că dispozitivul trebuie aruncat imediat, deoarece în multe cazuri este posibil să reparați fierul de călcat și nu va fi atât de dificil pe cât pare. Dacă sunteți puțin versat în tehnologie, ar trebui să încercați să rezolvați singur problema, în timp ce cea mai bună soluție ar fi să contactați un centru de service, unde reparația fierului va fi garantată profesional. Ce poate determina fierul să nu mai funcționeze? Să aruncăm o privire la cinci motive care contribuie la acest lucru.
1. Cablul de alimentare. Una dintre principalele defalcări ale fierului poate fi considerată precis cablul de alimentare, care, de fapt, este introdus în priză. Pentru a repara fierul de călcat, în acest caz va fi necesar să ajungeți la locul în care contactele sunt conectate la elementul de încălzire. Când nu există defecțiuni vizibile, va trebui să utilizați un tester și să sunați cablul, acest lucru vă va ajuta să determinați dacă funcționează sau nu. Dacă totuși, cablul de alimentare a devenit vinovatul defecțiunii, poate fi necesar să îl scurtați sau să îl înlocuiți cu unul nou.
2. Regulator de temperatură. Acest detaliu este al doilea rând. De asemenea, trebuie verificat folosind un cadran care este atașat la grupul de contacte. În cazul în care regulatorul de temperatură este rotit în direcția de închidere a circuitului, circuitul electric trebuie să funcționeze. Lumina este stinsă? Va trebui să curățăm contactele cu șmirghel și să verificăm din nou.
3. Siguranță termică. Acest element al circuitului este capabil să defecteze mai des decât cablul de alimentare. Scopul său principal este de a deconecta circuitul electric atunci când temperatura elementului de încălzire depășește valoarea nominală. Cu ajutorul unei continuități, este necesar să se determine funcționalitatea siguranței. Dacă a devenit motivul defecțiunii fierului, va deveni necesar să îl înlocuiți sau chiar să îl excludeți din circuit în totalitate. Așa cum arată practica pentru repararea fierului de călcat, în timpul funcționării normale a regulatorului de temperatură, nu este necesară o siguranță.
4. Elementul de încălzire (TEN). Un alt motiv al necesității de a repara fierul este o defecțiune a elementului de încălzire. Când dispozitivul se aprinde, lumina strălucește, în timp ce talpa nu se încălzește până la temperatura dorită, motivul cel mai rapid este acesta. Ca și înainte, va trebui să verificați performanța echipamentului. Elementul de încălzire este fixat pe talpă, astfel încât atunci când punctul de fixare este dintr-o bucată, recuperarea cea mai rapidă nu este posibilă. Dacă totuși, elementul de încălzire este conectat la talpă cu ajutorul unor vârfuri, este posibil să reparați fierul. Pentru a face acest lucru, va trebui să curățați contactele. Dacă după aceea, fierul nu se încălzește mai departe, este mai bine să cumpărați un dispozitiv nou, deoarece o nouă parte va costa aproape costul complet al dispozitivului.
5. Sistem de aburire. Când defalcarea constă în faptul că aburul nu funcționează în fier, va fi necesară curățarea cavităților interne ale generarii aburului. În aceste scopuri, puteți utiliza apă și oțet. Un alt motiv al defecțiunii stropitorului poate fi butonul cu abur, care în cele mai multe cazuri trebuie schimbat.
În orice caz, dacă fierul tău îți este drag, merită să te adresezi specialiștilor care se ocupă de reparația tuturor modelelor de fier din Kiev și îl efectuează profesional.
Un fier de călcat Rowenta DM-940G a fost achiziționat cu mulți ani în urmă. El a servit fidel până de curând, dar i s-a întâmplat o defecțiune - a început să curgă. În schimb, un altul a fost achiziționat, iar acesta a fost utilizat la fabricarea plăcilor de circuit imprimat folosind metoda LUT. Nu este nevoie de aburi acolo, iar elementul de încălzire funcționează corect. Apropo, puteți citi aici.
Demontarea fierului
Totuși, interesul sportiv nu a dat odihnă și încurajare pentru repararea fierului. Am decis să-l repar. În procesul de demontare, el a adus un omagiu designerilor germani. Fierul nu este fabricat în China. Țara de origine este indicată pe plăcuța de identificare - Nimecia)). Fierul este asamblat în funcție de tipul blocului. Înlăturarea unei părți a deschis accesul complet la cealaltă. Partea superioară a corpului s-a desprins complet de restul structurii și nu va interveni în viitor. Apoi rezervorul de apă a fost îndepărtat și s-a deschis accesul la capacul de protecție al tălpii de fier. La scară largă, există doar patru părți: partea superioară a corpului, rezervorul de apă, capacul de protecție al tălpii și talpa în sine.
După cum se vede din ultima fotografie, talpa în sine constă din două unități funcționale - un element de încălzire și o cameră de evaporare, unde apa curge prin robinetele din mânerul de fier. Problema scurgerii de apă a fost aceea că camera de evaporare era depresurizată. Ventilele au închis bine orificiile de apă. Sigilantul negru asemănător cauciucului are locuri îndepărtate de carcasa camerei de evaporare. Dar acest lucru nu a fost cauzat de îmbătrânirea acestuia, ci de faptul că capacul camerei de evaporare s-a îndepărtat dintr-un anumit motiv de scaunul său. Pentru început, am încercat să scap cu puțin sânge și am încercat să elimin scurgerile prin împletirea unei mașini obișnuite peste vechiul sigilant. Totuși, acest lucru nu a dat rezultatul dorit. O încercare de a cumpăra o talpă nouă nu a reușit din cauza vârstei venerabile a fierului. După ce m-am rătăcit pe forumuri, am găsit mai multe întrebări și mesaje care descriu o problemă similară, dar nu a fost oferită nicio soluție. Deoarece soarta acestui specimen este de neînviat - fie LUT, fie în coșul de gunoi, am decis să abordez problema în mod decisiv). La examinarea externă a fost observat un numar mare de scări fulgi în interiorul camerei de evaporare.
Apoi s-a îndepărtat termostatul, apoi s-a întâmplat o petală, al cărei scop nu este clar. Apoi s-a îndepărtat tot sigilantul vechi și s-a îndepărtat capacul camerei de evaporare. Procesul este destul de laborios și dureros. Cert este că astfel de acțiuni nu au fost preconizate de producătorul AT ALL și dacă acest articol ar veni la el, ar fi extrem de surprins)). Dificultatea de a scoate capacul a fost că nu numai că se află la locul său, dar este apăsat în el. În plus, în partea din față a capacului camerei, puteți vedea o mică parte ruginită care a fost un șurub, dar acum nu mai există sloturi sau margini. În mijlocul și spatele capacului sunt vizibile cinci pete de etanșare - sub ele sunt ascunse știfturile, alcătuind un singur întreg cu talpa. I s-a pus o copertă, iar știfturile au fost evazate. O astfel de putere a designului a surprins și abia după o disecție completă, toată adâncimea planului creatorilor a devenit clară. Cantitatea de scară îngrozită))). În același timp, motivul pentru ceea ce s-a întâmplat a devenit clar - deoarece scara acumulată în interiorul camerei și expansiunea constantă a acesteia în timpul încălzirii a dus la stoarcerea capacului din scaun, la formarea unui decalaj și la scurgeri.
Curățarea fierului de călcat
Metodele mecanice și chimice (rața de pansament) au reușit să îndepărteze aproape complet scala. În cadrul procesului, a fost dezvăluit un detaliu curios - o plasă, care ar trebui să servească pentru filtrarea și reținerea scării, împiedicând-o să iasă din găurile de aburi din talpa fierului de călcat pe haine. De fapt, această grilă poate fi atribuită în siguranță uneia dintre metodele de îmbătrânire programată a lucrurilor. Dacă nu ar fi fost asta, cantarul nu s-ar acumula în cameră și ar ieși din ea mai ușor, iar rezultatul este evident, iar consumatorul potențial merge vesel la magazinul electrocasnicului pentru un fier nou.
După descălecare, plasa a fost aruncată.
