Najprv som nechcel robiť opravy, tým menej písať článok na tému mojej ručnej práce. Potom ma však premohla túžba dať nový život ďalšiemu starodávnemu zariadeniu a pustil som sa do toho. Článok je určený skôr pre tých, ktorí s elektronikou začínajú a chcú si niečo vytvoriť vlastnými rukami..
Hrdinom nášho dnešného článku nebude nikto iný ako zosilňovač Radiotekhnika U-101, ktorý mi prišiel výlučne z túžby jeho majiteľa pochopiť príčiny hluku pri dlhodobom počúvaní zvukových nahrávok. No vo všeobecnosti z nejakého dôvodu majiteľ chcel, aby som si to prešiel zvnútra aj zvonku.
Na začiatok uvediem technické charakteristiky tohto zázraku sovietskej technológie:
- Menovitý výstupný výkon, W: 20W/kanál.
- Počet kanálov: 2.
- Nominálny rozsah reprodukovaných frekvencií, Hz: 20...20 000
- Nominálne vstupné napätie, mV:
- zdvihnúť: 2
- zvyšok: 200
- Harmonické skreslenie v nominálnom frekvenčnom rozsahu:nie viac ako 0,3 %.,
- Pomer signál/pozadie, dB: 60
- Pomer signálu k šumu (vážený), dB: 83 ( pri výstupnom výkone 50 mW)
- Spotreba energie, W: 80
- Rozmery, mm: 430x330x80
Najprv si ho musel vypočuť. Po zapnutí sa ukázalo, že k tomu všetkému zosilňovaču akosi chýba výstup na jednom z kanálov. Najstrašnejšia myšlienka, ktorá mi v tej chvíli prebleskla hlavou, bola, že zhorel jeden zo stupňov koncového zosilňovača.
V prvom rade bolo rozhodnuté odstrániť drevené ozdobné puzdro zosilňovača, pod ktorým bola rámová konštrukcia s blokmi, ktoré sú k nej pripevnené.
Pohľad zhora.
Pohľad spredu zo strany mierky.
Nebudem sa podrobne zaoberať tým, aké bloky sú a na čo sú potrebné - toto nie je učebnica audiotechniky, ale druh prehľadu s tipmi na opravu zosilňovača. Na obrázku nižšie som jednoducho napísal, ktorý blok je ktorý, aby mal čitateľ predstavu o tom, s čím má do činenia.
Pozor! Po odstránení puzdra by ste mali byť opatrní a opatrní pri práci so zapnutým zosilňovačom - môžete neúmyselne naraziť na 220 V priamo zo zásuvky a dostať elektrický šok alebo jednoducho zomrieť. Za svoje činy nesiete všetku zodpovednosť!
Pri odstraňovaní problémov s nefungujúcim kanálom by ste sa mali začať pozerať na spínaciu dosku. Aby ste to dosiahli, musíte sa uistiť, že spínacia doska prijíma signál zo zdroja signálu. Zdroj je pripojený na univerzálny vstup. Prepínač vstupu sa presunie do polohy „Universal“. Zdrojom môže byť generátor signálu, rádiový prijímač, prehrávač alebo niečo podobné. Hlavná vec je, že spieva a chatuje a má zvukový výstup. Potom tí, ktorí sú hrdými majiteľmi osciloskopu, sledujú prichádzajúci signál pomocou rovnakého osciloskopu. Pre tých, ktorí ho nemajú, vezmeme reproduktor s dvoma dlhými drôtmi, jeden spustíme na zem a druhým, metodicky, rovnako ako pri osciloskope, začneme počúvať prechod signálu. Na obrázku nižšie je schematický diagram spínacej dosky.
Ak je signál všade, potom je naším ďalším bodom predzosilňovač, ktorý, ako sa ukázalo, je kombinovaný s tónovým blokom.
Okamžite je potrebné poznamenať, že by nebolo zbytočné kontrolovať vodiče s prúdom, pretože ak niektorá jednotka nedostane energiu, nebude z akéhokoľvek dôvodu fungovať. narazíte na vodič s napätím 220 V. Potom vám už zosilňovač nemusí byť užitočný.
Takže po kontrole napájacieho zdroja a spínacej dosky skontrolujeme predzosilňovač a tónovú riadiacu jednotku. Metódy overovania sú rovnaké ako naposledy. Schéma zapojenia tónového bloku a predzosilňovača je uvedená nižšie.
Chcel by som upozorniť na skutočnosť, že kondenzátory na fotografii sú moderné, ale s najväčšou pravdepodobnosťou ich máte starého typu. Faktom je, že článok bol napísaný po oprave (alebo vzkriesení tohto zariadenia) a vymenil som všetky kondenzátory.
Z dosky na ovládanie tónu a predzosilňovača idú signály v skutočnosti do UMZCH. Tu sa budete musieť pohrať, pretože zosilňovač je tranzistorový, a budete musieť skontrolovať tok signálu po každom stupni zosilnenia a so zapnutým zosilňovačom. V tomto prípade by bolo tiež užitočné skontrolovať prívod vhodného výkonu do dosky zosilňovača.
Ak je všetko v poriadku s napájaním, začneme sledovať prechod signálu pomocou nižšie uvedeného diagramu:
Pozor! Znovu vás varujem! Buďte opatrní pri prevádzke zosilňovača, keď je zapnutý! Možný zásah elektrickým prúdom 220V! Ste zodpovedný za svoje činy!
Podelím sa o skúsenosti s opravou tranzistorových zosilňovačov. Oddeľovacie kondenzátory zriedka zlyhajú, rovnako ako odpory v kaskádach. Tranzistory zvyčajne zlyhávajú, často prvého a posledného zosilňovacieho stupňa: v prvom stupni v dôsledku prekročenia maximálneho vstupného napätia, v poslednom - v dôsledku preťaženia výstupného stupňa (namiesto odporúčaných 4 - 8 ohmových reproduktorov , niekto sa rozhodol predviesť svoju inteligenciu a zapojil 2 ohmové reproduktory a výsledkom bolo, že diskotéka bola „zakrytá medenou nádržou“) alebo jednoducho skratom (ach, tie ruky!).
Preto bude stačiť skontrolovať prvý a posledný stupeň osciloskopom (alebo reproduktorom). Do zosilňovača by sa mal poslať zvukový signál. Ak je všetko v poriadku a signál prechádza a na výstupe počujete zosilnený zvukový signál dodávaný zo vstupu, potom je naším ďalším a dúfajme, že posledným bodom ochrana proti preťaženiu. A ak zrazu na výstupe nie je žiadny signál, budete musieť konkrétnejšie hľadať nefunkčný tranzistor. Áno, skoro by som zabudol spomenúť - treba skontrolovať aj kapacitu kondenzátorov na výstupe zosilňovačov.
Takže, posledný blok a predposledný ďalší odsek. Ochranná jednotka je navrhnutá tak, aby chránila koncové stupne zosilňovačov pred preťažením (aj od veľmi „šikovných“ rúk!). Keď je zosilňovač zapnutý, relé ochrannej jednotky sa zatvorí (vo vnútri zosilňovača bude počuť charakteristické kliknutie). Ak sa relé nezopne, najprv skontrolujte, či je napájanie napájané na ochrannú dosku alebo nie. Ak áno, všetko je pripojené, ale nekliklo, potom je ochranná jednotka chybná. Schéma tohto bloku je uvedená nižšie:
Spôsoby identifikácie porúch sú rovnaké ako pri predchádzajúcich blokoch. Jediná vec, ktorú možno poznamenať, je, že tento blok nie je dôležitou súčasťou zosilňovača a v zásade ho možno z jeho zloženia jednoducho odstrániť. Zároveň by ste si mali jasne uvedomiť, že pri pripojení záťaže pod 4 ohmy hrozí zlyhanie koncových stupňov zosilňovača.Preto si trikrát premyslite, či ho odstránite, alebo ho jednoducho obídete.
Cudzie zvuky alebo bzučanie v reproduktoroch, keď je ovládač "Volume" nastavený do správnej krajnej polohy, je možné opraviť výmenou kondenzátorov v napájacom zdroji zosilňovača. Pri výmene dvoch párov paralelných elektrolytických kondenzátorov s kapacitou po 2000 μF (C8C9 a C3C4) za dvojicu kondenzátorov s kapacitou 6800 μF bolo bzučanie nahradené tichým šelestom. V princípe je to normálne. Zosilňovač postavený na modernom TDA2030 vydáva približne rovnaký hluk.Aby ste teda nemuseli surfovať po internete a hľadať schému napájania „Radio Engineering U-101-stereo“, zverejňujem ju nižšie:
A nakoniec: ak meníte kondenzátory, nezabudnite na menovité napätie kondenzátorov: malo by byť rovnaké ako napätie uvedené na diagrame alebo na tele vymieňaného kondenzátora alebo vyššie. V opačnom prípade sa nádoba prehreje a zlyhá, čo spôsobí ohňostroj!
Zdá sa, že som na nič nezabudol. A ak niečo zostane nejasné alebo mi niečo v procese prezentácie chýba, napíšte do komentárov. Zamyslime sa spolu.
Jedzte štýlový zosilňovač, ale iná akustika je horšia ako tá najhoršia? - existuje východ! Prečítajte si článok o tom, ako urobiť subwoofer alebo reproduktor krajším!!
No, ak máte starý zaprášený Ocean 209, potom článok pre vás!
Na úsvite mojej činnosti prijímača bol Speedola 232 považovaný za najlepší zosilňovač, Ishim bol o stupienok nižšie. Potom prišiel „VEF 216“ – malý, divoko štýlový, so vstavaným napájacím zdrojom a výborným zvukom, rozžiaril sivé dni a niekedy tie isté sivé víkendy. Potom sa objavila „Wilma“ a o niečo neskôr - reproduktory. Život sa stal zábavnejším: po prvé, stereo a po druhé, zvuk, ako hovoríme, môže byť „nahromadený“, hoci nemám rád hlasnú hudbu.
A zrazu, celkom nedávno, som si uvedomil, že jeho rezerva na ovládanie hlasitosti je veľmi malá, takpovediac „tichá -> normálna -> hlasná -> začínam kompenzovať-podľa Freuda -> ďalej sa to nebude otáčať “ (2 x 4 W). Chcel som niečo silnejšie.
Ale ako to býva u nás? Hovoríme „normálny cenovo dostupný zosilňovač“ – máme na mysli „Radio Engineering U-101“ (2 x 20 W), hovoríme „Radio Engineering U-101“ – máme na mysli „normálny cenovo dostupný zosilňovač“. Možno dôležitú úlohu zohral aj „syndróm káčatka“ – na jeden som natrafil na opravu, zhruba viem, čo je vo vnútri.
Vo všeobecnosti som to našiel a kúpil.
Áno, prístrešok je stále rovnaký, na stole zaberá enormne veľa miesta, hlavne kvôli svojej hĺbke.
Sada obsahovala iba prepojovací kábel DIN5 - DIN5, takže na prvotnú kontrolu sme museli zohnať aj „Wilmu“. Hrali sme spolu. Zvuk je normálny, nič neobvyklé. Bol som dokonca trochu naštvaný, že som nepočul „vzdušnosť“, „teplo“ a „priehľadnosť“. Koniec koncov, prvá trieda, zdá sa, že je čas.
Urobím vám prehliadku pre tých, ktorí netušia, čo sa skrýva pod kapotou 101. Najbližšie je nám predzosilňovač-timbre jednotka a vákuovo-luminiscenčná indikačná doska. Druhý rad tvorí skupina kondenzátorov (6 x 2000u, 63 V), dva diódové mostíky (malé pre potreby malej domácnosti (+/- 31 voltov) a výkonné (+/- 26 voltov) na napájanie koncových zosilňovačov) a transformátor . Tretí rad je vstupná spínacia doska, ochranná doska (tam vidíte prepínač) a koncové zosilňovače. Existuje veľa „elektrolytov“, takže
Ale kto vedel, že na to prídem a táto moja obľúbená fráza sa mi vypomstí.
Dobre, teraz viac o blokoch.
Predzosilňovač. Podozrivý pes takmer spadol zo stoličky, keď to videl. Čítal som to na internete - ukázalo sa, že existuje taká úprava, keď je odstránený prvý K157UD2 v tónovom bloku. Ak nepočúvate nahrávky, môžete to urobiť bez toho, bude menšie skreslenie. Zrejme sa tak rozhodol predchádzajúci majiteľ.
Tienená škatuľka phono predzosilňovača by mala byť umiestnená na rozvádzači priamo pod farebným káblovým zväzkom zo zdroja. Predchádzajúci majiteľ sa definitívne rozhodol, že doba vinylu už pominula (rovnako ako doba zariadení so štyrmi nohami - „Radiotekhnika“ sa ukázala ako chromá, bez pravej zadnej). Jednou z najjednoduchších a najefektívnejších úprav „101st“ je však jednoduché odstránenie phono predzosilňovača, ktorý niekedy začne vydávať divoký hluk a dokonca zdvihne rádio. Takže kto vie, možno je to k lepšiemu - stále nemám „gramofón“ a nemám s ním žiadne plány.
Trochu napravo je ochranná doska. „Elektrolyty“ boli nahradené 85-stupňovými. Na prvý pohľad je tu všetko v poriadku. Ale toto je len prvý pohľad.
Bolo veľmi rozhorčené, že všetky dosky boli vyrobené z getinaxu („Vilma“, druháčka, bola celá vyrobená z PCB).
Koncové zosilňovače alebo, ako sa tiež nazývajú, „konce“. Trochu zaprášené. Aj so stopami po výmene nádob.
Indikátorová doska. Na strane fólie sú ďalšie dva odpory - nefotil som.
Vo všeobecnosti, čo môžete povedať: Lotyšku ťahali životom. To je v poriadku, biely kôň je už na ceste, práve teraz ťa zachránime my, princezná.
Prekvapilo ma, ako diskrétne bolo urobené ovládanie hlasitosti: pomocou račne. Tí, ktorí sú zvyknutí na „analógové“ regulátory, môžu odstrániť pružinu alebo stlačiť a uzamknúť „západku“.
Testy po výmene takmer všetkých nádob ukázali: buchnutie reproduktorov. Pri zapnutí aj vypnutí. A tiež „prvá trieda“! Je to zvláštne, kde sa pozerá obrana? čo je to však? To nie je nič! Potom začali byť veci zaujímavé.
Zapol som zosilňovač a počúval asi desať minút. Zrazu sa v pravom kanáli objaví 50 Hz, stále hlasnejšie a nereaguje na zníženie hlasitosti. Indikátor tancuje v pravom kanáli, amplitúda vĺn sa zvyšuje. Pre ucho to znie ako motorka na voľnobeh. Vypnem, poškriabem repky a idem regulovať pokojové prúdy „koncov“.
Nastavil som to na 45 mA. V ľavom kanáli vôbec nerozumiem tomu, čo sa stalo, multimeter vypadol zo stupnice pri 200 mA.
Znova zapínam. Pôsobí asi desať minút, potom začne opäť vrčať ten pravý. Vytiahnem vstupnú zástrčku z pravého „konca“ - bzučanie a „motorka“ sa presunú doľava. Potiahnem vstup zľava - takmer okamžite indikátor zhasne, až S-30 ukazuje preťaženie (aspoň som videl tieto LED v akcii). Multimeter ukazuje, že „konštantné napätie“ sa na výstupe zvyšuje (až 13 voltov), potom relé klikne ako šialené. Začal som to zisťovať.
No, najúžasnejšia modifikácia v tomto „rádiovom inžinierstve“ je pozor!- výstupné vodiče oboch ULF sú prispájkované k výstupným vodičom ochrannej dosky. IN bypass ochrana, Karl! Relé môže cvakať, koľko chce, ale ak príde „konštantné“, potom bez rozmýšľania prejde rovno do akustiky. Nie je prekvapením, že indikátory preťaženia svietili. Po obnovení status quo začala obrana správne narábať s „motocyklom“, to znamená, že mu nedovolila priblížiť sa k reproduktorom, keď ukazovatele tancovali takmer pod „stropom“. „Motocykel“ sa tiež zmenil - našiel si teplú, dokonca by som povedal, že horúcu garáž v ľavom ULF a usadil sa tam, takmer okamžite po zapnutí a spustil päťdesiathertzovú pieseň.
Rozhodol som sa, že si vo svojom voľnom čase vezmem „tip“. Je to ako s paradentózou – chorý zub môžete vytrhnúť, alebo ho môžete liečiť. Náš kamarát zubár hovorí, že vždy je lepšie liečiť, pokiaľ je príležitosť. Niečo známe je bližšie k telu.
Nebol čas sa hneď pozrieť do salónu „UNCh-50-8“, no hneď ako prišiel, okamžite rozbil stoličky a stoly, rozbil riad a vyzval všetkých trojnohých kovbojov na súboj s tester tranzistorov. Nepáčil sa mi KT837N s h21 viac ako tristo (50-150 podľa referenčnej knihy a 60 za iný rovnaký druh). Vymenil som ho za KT818G, ale vyhorel kvôli napájaniu, dokonca zničil fragment nejakej stopy.
Je mi zle z tejto "Rádiovej techniky"! Niečo také ťažké sa zlomí!
A práve vtedy príde kamarát Andrey, veľký výtržník v oblasti elektroniky, pozrie sa na to všetko (a tie zdĺhavé opravy sa ťahajú už pár týždňov) a povie, že by kúpil hotové dosky pre TDA2030A a namontoval ich namiesto týchto problematických „koncov“. Aký je v tom rozdiel - 20 wattov alebo 18 a je tu oveľa menej problémov.
A uvedomil som si, že mal pravdu. Napriek tomu je pravosť „rádiového inžinierstva“ už spochybnená, nie je čo stratiť. Samozrejme, je to riskantný krok. Fanúšikovia „čestných sovietskych tranzistorov“ sa mi budú posmievať, že som nahradil „chladného Holtona“ „bezduchými mikroobvodmi“. Fanúšikovia mikroobvodov - pretože nie sú TDA2050 alebo TDA7294. Fanúšikovia elektrónkového zvuku si v každom prípade odfrknú.
No a čo ja? Už nerenovujem zosilňovač, staviam Chevy.
Na internete sa našli hotové šatky a problém vznikol s jedlom. TDA2030A môže pracovať pri napätí až +/- 22 voltov, zatiaľ čo pôvodné zosilňovače Chevy spotrebovali +/- 26 voltov. Normálni ľudia by asi previnuli transformátor alebo našli iný. Ale je to časovo náročné a drahé a nestojí to za problémy, najmä preto, že som sa konkrétne pohádal s týmto chlapom pre jej neslušné správanie. Čo ak priblížime U-101 k triede nula? Napríklad "Odyssey U-010" má stabilizátory pre ULF. Len je tam kopec tranzistorov a ja si vezmem L7820 a L7920 a bude tam +/- 20 voltov. Na internete som však nenašiel zmienku o tom, že by to niekto robil a či je to vôbec legálne, no dobre, budem prvý, prídem na to sám, skúsim.
Ľavú ULF dosku som dal k stabilizátorom a presunul ju na miesto pravého kanála a TDA pripevnil tam, kde bol ľavý.
LED diódy indikujú prítomnosť napájania. Vždy sa snažím naznačiť, že je zapnutý - viackrát som sa stretol s tým, že iný domáci produkt nefunguje, aj keď ho rozbijete, ale problém nie je v tranzistoroch alebo dokonca v kotúči , ale v nespojenom „plus“.
A tak štartujem týchto sedem a pol litra elektrolytu... Obrana pár sekúnd premýšľa, cvak!... Ach, „motorka“, ahoj. Takže ty, pes, ukázalo sa, že nežiješ len v ULF. Musíte vybrať tónový blok.
V prvom rade som z neho vymenil vodiče do TDA boxov za tienené (obrazovka je zavesená na „zeme“ len zo strany tónového bloku). Nie, že. Vymenil som dva zostávajúce nepolárne kondenzátory (ak nie sú žiadne nepolárne, potom môžete pripojiť dva kusy „plus“ na „plus“ s dvojnásobnou kapacitou), jeden bol v poriadku, jeden bol suchý. To tiež nie je ono. Pozrel som sa na to, čo bolo také zvláštne, že tam žijeme v prípravnom štádiu. Dva K157UD2, normálne, bezproblémové mikroobvody, koľko svinstva sa na nich už nazbieralo. Sú naozaj bezproblémové? Nie je na vine nikto iný. Vytrhol som jeden z ľavého kanála (1983, hnedé telo) a nahradil ho novšou kópiou (na to som musel odstrániť hliníkovú plochu a celý tónový blok). Zapnem ho – ale nebzučí! Je však príliš skoro na to, aby sme sa radovali: zvuk je nechutný a pri vysokej hlasitosti sa objavuje „piesok“. Pľujem na integrované technológie, zbožňujem Wilmine multitranzistorové obvody a nakoniec sa pozriem na kus papiera, ktorý bol dodaný s krabicami TDA. " Ak si všimnete samobudenie zosilňovača, prispájkujte obvod 2k a 82p medzi nohy 2 a 4"(je to aj v údajovom liste). No pochopil som...
***Odbočenie od témy***
Ide zajac po lese a vidí medzi stromami uviaznutú líšku. Išiel, urobil všelijaké zlé veci a išiel ďalej. Stretne vlka:
- Zajac, prečo si taký šťastný?
- Tak sa tam líška zasekla, no, ja... Hodil som pár palíc!
Vlk tam tiež bežal a urobil to isté. Vráti sa spokojný a stretne ho medveď:
- Wolf, prečo je tvoja tvár taká lesklá?
- Áno, bola tam zaseknutá líška, tak som hodil pár palíc...
Medveď si myslí: "Nechaj ma ísť." Šiel a vrátil sa k vlkovi, celý žiariaci šťastím. vlk:
- No, hodil si pár palíc?
- Vôbec nie! Neboli palice... Tak som po nej hodil šišky!
Tak som nakoniec osprchoval „Radiotekhnika“ šiškami: nezostalo ani zrnko piesku. Hrá nahlas, vznešene, LED diódy v akustike môžu dokonca žmurkať - „Wilma“ len cvaká zubami od závisti. Ale našla si aj prácu - slúži ako predzosilňovač, pretože jediný 3,5 mm kábel - DIN5, ktorý mám, nie je zapojený tak, ako by mal byť, „101st“. Sama hrá potichu z tohto kábla, ale čistejšie - „Wilma“ prináša svoj vlastný druhotriedny hluk.
Dôležitý bod: teplota radiátora. Stabilizátory sú studené aj pri dobrej záťaži, TDA sa zahrievajú, ale dá sa na nich celkom dobre držať ruka. Najhorúcejší roh chladiča je ten, ktorý je najbližšie k vstupnej doske. Ale aj tam je teplota veľmi, veľmi ďaleko od všetkého vzrušujúceho.
A teraz, zdá sa, je všetko v poriadku, môžeš sedieť, počúvať hudbu, pozerať film... Stoj, magnetofón ep-p-pon! Pracoval som hodinu a pol alebo dve a zrazu sa v pravom kanáli objavil ružový šum. No, do čerta, zdá sa, rastie! Potom to bude ako príliv v mori. Potom začne nejaká divoká modulácia.
Aký bláznivý blázon. Ak ho necháte vychladnúť desať minút, hluk zmizne, ale potom sa znova vráti. Prespájkoval som nejaké drobnosti, narovnal drôty (ukázalo sa, že vstup pravého ULF išiel presne nad jeho výstup, a to je predpokladom pre vytvorenie pozitívneho spätná väzba a premena zosilňovača na generátor), dokonca vymenil TDA-shka (náhle chybný). Sadla som si, aby som to otestovala.
Vyzerá to krásne a presvedčivo (v noci indikátor dokonca oslepuje), ale opäť uplynie hodina a pol alebo dve a začína sa „more“. Skratoval som výstup pravého kanála z predbežného na zem - šum zmizol. A potom som si pomyslel druhýkrát - čo je zlé na tónovom bloku? Ďalší K157UD2, - zašepkalo rádioamatérske šťastie, ktoré sa predtým potácalo niekde do neznáma.
Chevy sa trochu ochladil a pri zapínaní už nebolo počuť. Začal som pohybovať skrutkovačom po mikroobvode... Mám to, zviera: tu máš hluk, hukot a 50 Hz na čaj. Okamžite to zmeňte! Oh, čo, je koniec, alebo čo? presne tak. Domáce som musel rozobrať ukazovatele ukazovateľov, ale stálo to za to. Jeden, dva, tri, šesť - a nie je žiadny hluk! Konečne!
Verte teda týmto „rybárskym prútom“.
Problém krívania sa vyriešil prekvapivo jednoducho: vhodné nohy sa našli v miestnom obchode s rádiom (v popredí).
Nazývajú sa „nohy s rýchlou montážou“. Naozaj trvá dlhšie vybrať dieru na dne, ako opraviť nohu.
Predzosilňovač, pravdupovediac, ma dráždi najviac. Buď nerozumiem ničomu o návrhu obvodu, alebo niečomu inému, ale +/- 31 voltov zahrnutých v tónovom bloku po rezistoroch R47 A R48(1,5 kOhm) sa zmení na +/- 15 voltov (modré bodky). Odkiaľ, Karle? Môj Chevy prišiel z továrne s prispájkovanými 1,2 k ohmov, po ktorých nasledovalo +/- 22 voltov. Nahradil som ho 1,5 kOhm a dokonca aj jednowattovými. Bolo to +/- 19 voltov. Stále ďaleko od schémy.
Preto ďalším riešením, ktoré si všimol Odyssey, sú 15-voltové zenerove diódy (1N4744A) na napájanie. Bolo to naozaj také ťažké urobiť v továrni, vo fáze návrhu?
Ako veľmi užitočná sa ukázal selektor vstupu, ktorý ľudia radi kritizujú na fórach. Už je ťažké si predstaviť situáciu, keď je k „U-101“ pripojených viac ako jeden vstupný kábel (pokiaľ ten šťastný nemá celý komplex „Radio Engineering 101 Stereo“: magnetofón, tuner, „gramofón“). môžete ho použiť inak, ako funkciu stlmiť(dočasné stlmenie zvuku). Prepnutím na iný vstup môžete zoslabiť prichádzajúci signál na sotva počuteľný šelest, bez toho, aby ste sa dotkli ovládača hlasitosti (prepínač používa K190KT2P, mikroobvody na tranzistoroch s efektom poľa, ktoré bez ohľadu na to, ako ich zatvoríte, vysielajú signál len trochu - to nie je relé).
Ale môžu hrať takéto piesne s „Vilmou“. Takže vaša ruka sa natiahne, aby ste zvýšili hlasitosť.
Možno o niečo neskôr vymením TDA2030A za TDA2050. Koniec koncov, nie je možné ísť „dostatočne rýchlo“.
P.S. Deň a pol som počúval Chevy, potom som na Wilme vykonal drobné opravy a dal som ju na elektrické testovanie. A ten zvuk a ten zvuk! Syčanie 157s (v ULF sú štyri na kanál plus jeden v zosilňovači nahrávania a prehrávania), neexistuje žiadna úroveň hlasitosti „áno-mám-vážne-problémy-podľa Freuda“, basy sú buď príliš rázny alebo nie celkom dosť ... Ukazuje sa, že na dobré veci si zvyknete veľmi rýchlo.
P.P.S. Dlho som sa usmieval, keď som na stránke s inzerátmi videl túto súvislosť:
Nie som jediný, kto žije s takouto výbavou.
Aktualizácia z 20.01.2016
Nainštaloval som TDA2050, dal som KT805 do ochrany (nohy pôvodného tranzistora boli zhnité) a prerobil som tónový blok podľa tejto schémy (modrá - odstrániť, červená - upraviť hodnotu):
Je tam viac basov.
Celkovo je to celkom slušný zosilňovač.
Dovoľte mi urobiť rezerváciu: každý, kto si váži seba, je povinný mať nie nejaký plastový odpad vyrobený v Číne s kopou malých reproduktorov, ale skutočný stereo zosilňovač. Pretože blokový audiosystém nielen solídne vyzerá, ale aj solídne znie.
Rádiový zosilňovač u-101 je štandardne dodávaný s
Funkčnosť a riadenie. Zosilňovač U 101 vyzerá veľmi nádherne - predný panel je vyrobený z hrubého frézovaného hliníka, rukoväte spínačov a ovládačov sú pochrómované a na svetle svietia. Na pravej strane zosilňovača U 101 je luminiscenčná obrazovka, ktorá svieti celkom jasne - aj v najslnečnejší deň môžete na displeji ľahko rozoznať pohyby spektrografu. Ešte viac vpravo je prepínač vstupu, no pod vypínačom je zapustený konektor pre „uši“. Stereo zosilňovač U 101 má nízkofrekvenčné a vysokofrekvenčné ovládače a o kúsok ďalej je vyváženie.
Nastavenie hlasitosti Toto je masívna vec, je pekná a ľahko sa otáča. V spodnej časti sú dva prepínače: 1. hlasitosť – zvyšovanie basov pri nízkej hlasitosti, veľmi dobré tlačidlo a 2. prepínač mono na stereo, avšak, toto tlačidlo je zbytočné (nikdy som ho nepoužil). Vo vnútri sú všetky dosky a spájkovanie vyrobené kvalitne a spokojne.
Zosilňovač U 101 je však vhodný na pripojenie k dobrej zvukovej karte, externému DAC, kazetovému prehrávaču, príp. Ako zadný zosilňovač som mal zapojený zosilňovač U 101 Radiotekhnika zvuková karta Asus Xonar D1 ako zosilnenie zadnej akustiky v režime viackanálového kina: 5.1 Dolby Prologic IIx.
Zosilňovač Radiotekhnika U-101 stereo
Počúvanie. Už pri prvom počúvaní zvuku vás okamžite upúta hudba, ktorá prúdi zo zosilňovača U-101. Správne a presné podanie zo zosilňovača Radiotekhnika je cítiť už po dvoch hodinách zahrievania. Stredové basy a basy sú na svojom mieste, chýbajú však najvyššie frekvencie a výrazné stredy.
Aj keď vo všeobecnosti znie zosilňovač U 101 veľmi dobre, zvládne pop, disco aj rock. Kov je samozrejme reprodukovaný, ale bez náležitého pohonu. Zvuk vás pri dlhom počúvaní neunaví. Pri vysokých hlasitostiach zosilňovača U 101 strácajú basy svoju razantnú silu a hudba vyčnieva s prenikavými výškami a stredmi. Zvuková kulisa je správna a presná, no po okrajoch stále mierne chýba zvuk.
Stereo zosilňovač Radiotekhnika U-101, pohľad zozadu
Malé „držiaky políc“ sú dokonalé“, pretože výkon nie je vysoký 2x30 a nezvládne obrovské stojanové reproduktory.
Zosilňovač U 101 svojím zvukom nepoteší zarytých milovníkov hudby a audiofilov
Zosilňovač U 101 je vhodný do kina ako zosilnenie zadnej akustiky. Ľahko prekonáva prijímače kategórie počiatočnej zložitosti. Tento zosilňovač Radiotekhnika 101 ľahko vysloví nepredstaviteľné explózie a silné efekty, zatiaľ čo jednoduchý 5.1 prijímač bude mrmlať a mrmlať s podobnými efektmi.
klady. Nízka cena. Pri dlhšom počúvaní vás zosilňovač Radiotekhnika U 101 neunaví svojím zvukom. Vo vnútri U 101 je všetko urobené veľmi prehľadne. krásne.
Mínusy. Zarytých audiofilov U 101 zvukom nepoteší, no neskúseného používateľa úplne uspokojí počúvanie hudby a filmov.
Radím vám, aby ste si kúpili toto vintage zariadenie, avšak väčšina moderných zosilňovačov vám tento strieborný zosilňovač veľmi závidí a to nielen zvukom, ale aj vzhľadom.
Návody na opravy, manuály, brožúry, katalógy a schémy, zosilňovač "Rádiotechnika U-101-stereo", je možné stiahnuť TU alebo ešte lepšie TU ZADARMO! Veľkosť 2,08 MB
Neboj sa ma a pridaj sa ku mne
Tak som sa rozhodol, že skúsim napísať článok o zmene zosilňovača. No asi začnem jeho históriou, teda tým, prečo som sa ho rozhodol úplne prerobiť. Po prvé, všetko je staré a nezodpovedá modernej dobe. A po druhé, veľmi tvrdo pracoval, kým mi padol do rúk, takže sa viackrát pokazil. Koncový stupeň opravovali 6x, 2x opravovali tónový blok, na voliči vstupu bolo niečo nepochopiteľné a okrem toho raz spálili indikátor nesprávnym zapojením, ale nainštalovali ďalší z iného zosilňovača, ale podarilo sa mi aby som ho tiež spálil, keď som mu vybral fúzy. Vo všeobecnosti, povedzme, mi túto vec odovzdali ako dedičstvo. Rozhodol som sa skoncovať s týmito chybami tým, že som to úplne prerobil.
Pred úpravou to vyzeralo takto:
Koncový zosilňovač. Chcel som tam vložiť niečo zaujímavejšie, nie nejakú 7294, ale niečo vážnejšie. Po týždni googlovania som našiel, čo som potreboval.
Zosilňovač je zosilňovač triedy AB, úplne mi vyhovoval charakteristikami aj cenou.
Parametre sú:
THD: ~0,005 % (namerané) sim'd: 0,002 %
Výkon do 8 ohmov: 60 wattov
Výkon do 4 ohmov: 100 wattov
Zisk: 32 dB (~ 1:40) plný výstup na 0,7 V vstupe (0,5 V rms)
Spätná väzba: 57 dB
Fázový okraj: > 90°
Napájacie napätie: +/- 36v
Predpätie: 55 ma, 12,1 mv naprieč jedným 0,22 ohmom
Frekvenčná odozva: 3,2 Hz až 145 kHz (-1 dB) s použitím 4,7uf vstupného uzáveru
Fázový posun pri 10 kHz:
No nie sú to krásne vlastnosti? Bez váhania som zostavil 1 kanál a potom dokončil 2. Kvalita zvuku je úžasná!
Obrovským mínusom je, že tam nebolo vytlačená obvodová doska v laickom formáte, ale neviem, ako ho použiť v iných programoch, takže som musel kresbu prekryť a previesť dosku na svetlo. Teraz ostatní ľudia, ktorí chcú postaviť tento zosilňovač, ho budú môcť bez problémov replikovať. Poplatky nájdete v prílohách.
A hlavné je, že výkon je cca 100W na 4 Ohmovú záťaž pri +-33V napájaní. To je to, čo potrebujete! Hoci som to išiel prerobiť, rozhodol som sa, že transformátor nechám rovnaký. Pri narovnávaní do konštanty bolo vhodné napätie. Ďalšie plus, 2 tieto zosilňovače môžu fungovať na originálnom radiátore z u101, bez preťaženia, odskúšané! Ohrev radiátora pri plnom výkone nepresiahol ani hodinu 70 stupňov a ja rád počúvam hudbu veľmi nahlas
Malý sprievodca montážou a konfiguráciou koncového zosilňovača.
Výstupný pár tranzistorov 2SC5200/2SA1943, ale v pôvodnom obvode boli MJL3281A/MJL1302A a MJE15030/MJE15031 boli nahradené 2SA1837/2SC4793. BC tranzistory sa predávajú všade, netreba ich ničím nahrádzať, sú bežné. Vymenil som BD135 za BD139, funguje to rovnako. Môžu sa však vyskytnúť problémy s MPSA18; ak ich nenájdete, môžete ho ľahko nahradiť BC550, ale pri spájkovaní na dosku je potrebné ho otočiť o 180 stupňov, pretože má MIRROR PIN, na rozdiel od MPSA18.
Trimovací odpor VR1 môže byť vertikálny typ 3296 viacotáčkový, alebo môže byť obyčajný jednootáčkový, odporučil by som zobrať 3296, je jednoduchšie nastaviť zosilňovač, pri prvom zapnutí zosilňovača by mal mať tento odpor MAXIMÁLNA odolnosť.
Rezistory R24 R25 0,22 Ohm pre 5W cement. Rezistory R22 R23 1,2 Ohm, 1 W každý. Rezistor R26 4,7 ohm pre 1-2 W. Rezistor R27 10 Ohm 2W, na ňom je navinutá cievka 10 závitov s 0,8mm drôtom. Všetky ostatné odpory sú 0,25W.
Kondenzátory... Je lepšie sem nedávať kecy. Elektrolytické kondenzátory pre napájanie treba brať s napäťovou rezervou, ja mám 50V pri napájaní +-33V.
Kondenzátor C3 470uF od 16V. Kondenzátor na vstupe zosilňovača C1 potrebuje filmový kondenzátor, od 4,7 uF pri 63 V, môžete použiť žltý polypropylén, umiestniť ho vertikálne, bude to ideálne. Je veľmi vhodné použiť fóliu, ale ak ju nenájdete, potom zapneme 2 kondenzátory 10 μF na volt s 50 mínusmi a extrémne pozitívy prispájkujeme do dosky a je vhodné pridať fóliový kondenzátor paralelne so zberným kondenzátorom, najmenej 1 μF.
Fóliový uzáver C15 47nF 63V, je vhodné vložiť aj fóliu do zdroja C9 C11 C16 C17.
Zvyšok kondenzátorov je keramický, najlepšie NPO, ale ak ich nenájdete, môžete zapojiť čínske hnedé, ale hľadal by som niečo lepšie.
Poistky od 2,5A.
V zásade je to všetko, môžete ísť zbierať.
Tranzistory musia byť inštalované na chladiči cez izolačné tesnenia a za žiadnych okolností nesmú byť skratované!
Správne zostavený zosilňovač sa okamžite zapne a dá sa počúvať. Prvé zapnutie je lepšie urobiť cez lampu zasunutú medzi 220V a primárne vinutie transformátora, ak sa niekde pomýlite, lampa bude svietiť, ale nezhoria vám časti.
Ak ste nebojácny, ste si istý a nič vám neprekáža, tak dobre, veľa šťastia, zapnite si to bez lampy, ak niečo telefonuje, hučí alebo horí, okamžite to vypnite a hľadajte chyby. Ale stále je lepšie kompilovať bez chýb, starostlivo googliť pre každú zástrčku, pretože ak urobíte chybu, chyba môže byť drahá.
Nastavenia zosilňovača
Už zhromaždené? Wow! gratulujem. Teraz zostáva urobiť len malý kúsok.
Je potrebné nastaviť pokojový prúd v rozmedzí 50-70mA. Nastavil som to na 70 mA.
Pre úspešné nastavenie je potrebné zosilňovač zahriať, stačí ho zapnúť a počúvať hudbu cca 30 minút, faktom je, že kým ho nenastavíme, funguje v režime B, takže sa sám nezahrieva.
Aký je zvuk? Vyborne samozrejme. Teraz potrebujeme multimeter. Nastavíme režim merania na milivolty a zapojíme sondy medzi EMITORY prvého a druhého tranzistora a pomalým otáčaním odporu VR1 nastavíme požadovaný pokojový prúd. Pre 70 mA je to 30,8 mV (U=I*R, U=70mA*(2*0,22 Ohm)=30,8mV).
To je všetko, blahoželám! S druhým kanálom robíme podobné veci.
Mierne upravený diagram:
Variabilné odpory odspájkujeme z tónového bloku z u101, odhryzneme prídavné vodiče a po vložení upevňovacej matrice ich prispájkujeme do dosky.
Operačný zosilňovač tu potrebuje „hudobný“, odporúča sa NE5532, ale môžete hľadať analógy, napríklad som použil RC4580IP, bol získaný z audio zariadenia.
Všetky kondenzátory v audio ceste sú filmové! Ale v napájacom zdroji sú elektrolyty 470 μF pri 25 V. Rezistory v napájacom zdroji sú 1kOhm, každý 0,5W. Zvyšné rezistory majú každý 0,25W. Použil som zenerove diódy 1N4743, žiaľ, iné menej výkonné neboli.
Nie je potrebné žiadne nastavenie, funguje okamžite.
Pozor! Doska má prepojku SMD alebo odpor 0 Ohm na strane trate. Nezabudnite to dať!
Platba v *.lay je v prihláškach.
Tu si môžete vybrať, čo preferujete. Uprednostňujem uzávery 22 000 μF, ale tu je vhodné paralelne zaradiť niekoľko kondenzátorov tak, aby celkový počet bol asi 20 000 μF; celkový ESR kondenzátorov bude menší ako celkový ESR kondenzátorov, takže na vrchole môže dodať viac prúd. Mäkký štart sa tu ukázal ako zbytočný. Mám diódy KD2997. Filmové kondenzátory 1-4,7uF pri 63V.
Pozrite si prílohy k doske napájacieho zdroja.
Ako pripojiť transformátor?
Kolíky 2 a 2 sú navzájom spojené. A pripojte 220 na kolíky 1 a 1.
Teraz... Pripojíme kolíky 7 a 7 a pripojíme kolíky 8 a 8 k indikátoru.
Pôvodný síce môžete nechať, ale aj tak som sa rozhodol ho vymeniť. Použil som Slap Mikruham, pripravený zo zosilňovača, od Ilya S. (Nem0). Chráni pred preťažením a konštantným výkonom a pred konštantným plusom aj mínusom vzhľadom na zem.
Všetky odpory sú 0,25W. Tranzistor BD135 je možné nahradiť aj BD139, treba ho nainštalovať na malý radiátor. Zenerove diódy pre 12V a 13V, prefabrikované, sa ukazuje ako 25V. 24V relé.
Kondenzátory C1 C2 C3 C4 na 25V. C5 pri 50V.
Platba je aj v prihláškach. Jedna doska už má ochranu pre dva kanály.
Tu by som nechal pôvodný indikátor, ale keďže som ho spálil pri nesprávnom zapojení, faktom je, že tam dali iný indikátor, nikde som k nemu nenašiel obvod, pravdepodobne to bol konštruktér rádia.
Zmontoval som to na dvoch LM3915.
Všetky odpory sú 0,25W. Vonkajšie LED „100W“ sú červené, ostatné sú zelené. Konfiguruje sa nasledovne: pripojte k výstupu zosilňovača a otočte ladiaci odpor na maximálnu hlasitosť tak, aby sa zobrazila celá stupnica displeja, a na minimálnu hlasitosť, aby LED „0,2W“ blikala.
To isté robíme s druhým indikátorom. Pri prvom zapnutí indikátora nastavte premenlivý odpor do strednej polohy.
Inštalácia
Teraz všetko napcháme do tela.
Prišiel som s takýmito upevňovacími prvkami pre svorky na pripojenie reproduktorov. Takto som to vyrezal z PCB.
Matrica je nalakovaná a svorky sú zaskrutkované.
Urobil som to isté pre pripojenie vstupných audio konektorov. Všetko som posral a priskrutkoval. Konečný pohľad:
Všetko spájame drôtmi.
Prvé jedlo. Napájanie zosilňovačov pripojíme k bloku usmerňovača, k doske usmerňovača pripojíme aj dosku tónového bloku a ochrannú dosku pripojíme k doske usmerňovača v ramene +33V a zem, inak to nejde! Ale berieme napájanie indikátora zo svoriek 8 z transformátora cez diódový mostík.
Výstup zo zosilňovačov pripojíme k ochrannej doske a ochrannú dosku pripojíme vodičmi na svorky na pripojenie reproduktorov.
Transformátor pripojíme k vypínaču na prednom paneli a z neho k napájaciemu konektoru 220V. Všetky! Môžete to zapnúť! :)
Toto som dostal zvnútra:
Ako to vyzerá, keď je úplne zmontované a funguje:
Vyjadrujem svoju hlbokú vďačnosť Lyokhe () za jej pomoc pri zhromaždení! Veľa šťastia všetkým!
Nie je potrebné zrkadliť dosky plošných spojov.
Zoznam rádioelementov
| Označenie | Typ | Denominácia | Množstvo | Poznámka | Obchod | Môj poznámkový blok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zosilňovač | |||||||
| Q1, Q2 | Bipolárny tranzistor | 4 | možno nahradiť BC550, zrkadlový vývod | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | ||
| Q3, Q4 | Bipolárny tranzistor | 4 | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | |||
| O5, O6, O7 | Bipolárny tranzistor | 6 | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | |||
| O8, O9 | Bipolárny tranzistor | 4 | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | |||
| Q10 | Bipolárny tranzistor | 2 | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | |||
| Q11 | Bipolárny tranzistor | 2 | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | |||
| Q12 | Bipolárny tranzistor | 2 | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | |||
| Q13 | Bipolárny tranzistor | 2 | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | |||
| Q14 | Bipolárny tranzistor | 2 | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | |||
| R4, R6 | Rezistor | 4 | 0,25 W | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | ||
| R1 | Rezistor | 2 | 0,25 W | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | ||
| R2 | Rezistor | 2 | 0,25 W | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | ||
| R3, R7, R9 | Rezistor | 6 | 0,25 W | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | ||
| R5 | Rezistor | 2 | 0,25 W | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | ||
| R8, R16 | Rezistor | 4 | 0,25 W | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | ||
| R10, R14 | Rezistor | 4 | 0,25 W | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | ||
| R11 | Rezistor | 2 | 0,25 W | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | ||
| R12, R13 | Rezistor | 4 | 0,25 W | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | ||
| R15 | Rezistor | 2 | 0,25 W | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | ||
| R17, R18, R19, R20 | Rezistor | 8 | 0,25 W | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | ||
| R21 | Rezistor | 2 | 0,25 W | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | ||
| R22, R23 | Rezistor | 4 | 1 W | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | ||
| R24, R25 | Rezistor | 4 | 5 W | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | ||
| R26 | Rezistor | 2 | 1 W | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | ||
| R27 | Rezistor | 2 | 2 W | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | ||
| VR1 | Trimmerový odpor | 1 kOhm | 2 | 3296 | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | |
| C1 | 10 µF 63V | 2 | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | |||
| C2, C6 | Kondenzátor | 100 pF | 4 | NPO | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | |
| C3 | 470 µF 50 V | 2 | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | |||
| C4, C9, C11, C13, C14, C16, C17 | Kondenzátor | 100 nF | 14 | NPO | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | |
| C5 | Kondenzátor | 22 pF | 2 | NPO | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | |
| C7, C8 | Kondenzátor | 330 pF | 4 | NPO | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | |
| C10, C12 | Elektrolytický kondenzátor | 100uF 50V | 4 | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | ||
| C15 | Kondenzátor | 47 nF | 2 | NPO | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | |
| C18, C19 | Elektrolytický kondenzátor | 1000uF 50V | 4 | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | ||
| Operačný zosilňovač | 1 | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | ||||
| C1 C2 | Kondenzátor | 1 uF | 2 | 63 V | Hľadať v Chip and Dip | Do poznámkového bloku | |
| C3 C4 | Kondenzátor | 3,3 nF | 2 | 63 V | |||
Článok je venovaný úprave a obnove veľmi obľúbeného zosilňovača „Radiotekhnika-U-101“, ktorý aj teraz uchváti svojim atraktívnym vzhľadom.
Môj dávny sen sa stal skutočnosťou a toto „krásne dievča“ sa objavilo v mojom dome.
Musíme vzdať hold predchádzajúcemu majiteľovi - vzhľad ten jej je úžasný! Zariadenie nebolo ošúchané, s premenlivými odpormi bez pískania a bez akýchkoľvek zásahov a vylepšení. Prvýkrát, keď som ju pripojil k sieti a snažil som sa počuť jej hlas, na mňa pôsobil depresívne! TOTO sa nedalo nazvať zvukom. Namiesto nízke frekvencie- pískanie, plus 50 Hz pozadie v reproduktoroch, všeobecne - hrôza. Záver: urgentné opravy a modernizácia!
Niekoľko dní na internete hľadať potrebné informácie. Vypracujeme pracovný plán na papieri. Dovoľte mi ihneď urobiť rezerváciu: obnovíme ju do pôvodnej továrenskej verzie.
Zapnite spájkovačku. Choď!
V prvom rade vymeníme VŠETKY elektrolytické kondenzátory. Zariadenie je dosť staré, vydané 25. mája 1984. Namiesto vyššie uvedených kondenzátorov v ňom zostali len predmety, ktoré vyzerali veľmi podobne ako elektrolytické kondenzátory, no teraz s úplne inými funkciami. Niektorí išli do triedy rezistorov s určitým odporom a druhá časť išla do rezistorov s nekonečným odporom!
Odstraňujeme aj „červené hlinené vlajky“!
1. Napájanie
Vymeňte filtračné kondenzátory napájacieho zdroja. Pre zdroj ±26V som nastavil 10 000 a 4700 uF a pre zdroj ±31V 4700 uF na rameno. Diódy vymieňame aj za KD 213. (Tieto a ďalej v článku hodnotenia dielov nie sú odporúčania, keďže boli použité tie, ktoré boli po ruke, t.j. doma). Zároveň meníme vodiče prichádzajúce z transformátora na napájaciu dosku na vodiče s väčším prierezom. Vzhľadom na výkon zosilňovača som sa obmedzil na prierez 0,75 mm2.Premosťujeme to filmom. Tenkú prepojku na napájacom transformátore (pin 6-6*) odstránime na dva samostatné vodiče z každej cievky do spoločného bodu dosky zdroja.
Ďalej zavesíme kondenzátor paralelne k primárnemu vinutiu sieťového zdroja 0,047 μF x 630V. Tým sa zbavíme malého rušenia zo siete.
Teraz máme normálne napájanie. A to je takmer polovica cesty k úspechu.
2. Napájanie čipov vstupnej dosky
Na vstupnej doske U2 amputujeme násobič napätia (zmeníme 16V na DC 38V). Nepotrebujeme ho. V napájaní máme vlastných +31V. Odstráňte C7, VD1, VD2. Napätie +31V je okamžite privedené do C10 cez existujúcu poistku.
3. Napájanie čipov predzosilňovača
V predzosilňovači U5 ULF-P kleslo napájacie napätie mikroobvodov K157UD2 pri prehrávaní zvuku z 13V na 9V! A toto nie je dobré! Nahradíme C37, C38 novými, paralelne k nim zavesíme 15V zenerove diódy a prehodíme ich fóliou. Odpory obmedzujúce prúd R47 a R48 nahrádzame odpormi 1,1 kOhm s výkonom 1W. Teraz je poriadok aj tu!
4. Výstupné konektory
Meníme výstupné konektory. Dáme si trochu práce s vŕtačkou a pilníkom. Odstráňte vstupný napájací konektor a nainštalujte držiak napájacej poistky. V dôsledku toho dostaneme toto:
5. Bojujte s pozadím
Mám to! Žiadne sily! Kondenzátory v phono stupni vymieňame za čerstvé.
To nám veľa nedalo, ale na prevenciu to neublíži.
Počas vykonávaných prác bolo zaznamenané, že pozadie sa zväčšuje, keď priložíte ruku na kábel spájajúci vstupnú dosku s predzosilňovačom. Áno! Máš pekného chlapa!
Odpájkujeme vodiče z predbežného vstupu a... ticho!!! Presne on! Pomôže len hromadný skríning!
Bolo by možné ho spustiť so samostatnými tienenými vodičmi, ale urobil som to inak.
Odstránime čip z kábla.
Nájdeme kúsok tieneného kábla, stiahneme z neho oplet, vytvarujeme, zaspájkujeme koniec, aby sa nerozobral.
Teraz do nej opatrne vložíme náš vláčik. Opäť sa formujeme pozdĺž vlaku. Vložíme čip späť. Výsledkom je takýto had.
Opletenie obrazovky izolujeme. Je lepšie položiť na vrch zmršťovaciu trubicu a zmrštiť ju. Pripojenie k spoločnému vodiču sa vykonáva iba na jednej strane - zo strany prijímača signálu.
Postavili sme vlak na miesto. Zapnúť. Fon spáchal samovraždu! Je to trochu bodnutie, sotva počuteľné, keď otočíte ovládač hlasitosti na maximum, ale nie je to nič v porovnaní s hlukom, ktorý tam bol!
6. Koncový zosilňovač
Počas práce sa po každej zmene kontroloval výkon zosilňovača. Ale nie je to to isté. So zvukom som nebol spokojný. Trochu letargický. A nie sú tam basy. Len nejaký prd. Meriame pokojové prúdy na kanál: 26 mA a 30 mA.Potom mi to došlo. To ma dnu nepustí! V závere Baltov boli prispájkované prúdové vyrovnávacie snímače prúdu R32, R33, R38, R39 = 1 Ohm 0,5 W!!!
Pre moje reproduktory, ktoré majú odpor 4 ohmy, sú ďalšie dva ohmy zjavne prehnané! Tu nám pomôžu biele tehly od našich bratov so žltou tvárou! Zmeňte na 0,22 Ohm 5 W.
Zapnúť. Tu je - dynamika! Tu sú - nízke! Zariadenie bolo udržiavané na mieste ochranou pomocou tranzistorov VT11, VT12.
Konečne to “dievča” začalo spievať!!! Začala spievať!
Po ceste som vymenil drevené tranzistory P308 (VT7, VT10), ktoré svojimi charakteristikami zjavne neprekvitali (najmä prúd - 30 mA), za to, čo som mal doma - 2N5551, vybrané v pároch pre každý kanál. Závery sa však museli ohnúť – základňa a zberač sa museli prehodiť.
Ďalej nastavím „nulu“ na výstupe svoriek. Pred výmenou P308 to bolo 77 mV a 110 mV, po výmene to bolo 60 mV a 60 mV. Po výmene som upravil R5 (3k9). Nainštaloval som odpor s nominálnou hodnotou 4k52 (takové boli) a výstupy boli o niečo menšie ako 30 mV. V tomto som sa upokojil. Mohol som sa s tým ešte pohrať, ale neurobil som to. Rozhodol som sa, že stačilo.
Teraz kľudový prúd! Kľudový prúd nebolo možné normálne nastaviť kvôli prachom pokrytým, zostarnutým trimovacím odporom. Tu mi pomohli moje obľúbené multiprívlačky SP5-2. Museli predĺžiť nohy z rezistorov MLT-1 zriedka používanej hodnoty, ktoré doslúžili.
Spájkujte to. Vstup skrátime na zem. Zapnúť. Meriame. Poďme to napraviť. Po polhodinovom chode a úprave som nastavil pokojový prúd na 50 mA. (Tu nesmieme zabúdať na opatrenia. Jeden chybný pohyb a „prievan“. V tomto prípade som na obmedzenie prúdu a ochranu pred problémami použil 24V autolampy inštalované v medzere napájacích vodičov ±26V). Na fotografii je kontrola po odpojení svietidiel a finálnej úprave.
Tak som sa rozhodol, že skúsim napísať článok o zmene zosilňovača. No asi začnem jeho históriou, teda tým, prečo som sa ho rozhodol úplne prerobiť. Po prvé, všetko je staré a nezodpovedá modernej dobe. A po druhé, veľmi tvrdo pracoval, kým mi padol do rúk, takže sa viackrát pokazil. Koncový stupeň opravovali 6x, 2x opravovali tónový blok, na voliči vstupu bolo niečo nepochopiteľné a okrem toho raz spálili indikátor nesprávnym zapojením, ale nainštalovali ďalší z iného zosilňovača, ale podarilo sa mi aby som ho tiež spálil, keď som mu vybral fúzy. Vo všeobecnosti, povedzme, mi túto vec odovzdali ako dedičstvo. Rozhodol som sa skoncovať s týmito chybami tým, že som to úplne prerobil.
Pred úpravou to vyzeralo takto:
Koncový zosilňovač. Chcel som tam vložiť niečo zaujímavejšie, nie nejakú 7294, ale niečo vážnejšie. Po týždni googlovania som našiel, čo som potreboval.
Zosilňovač je zosilňovač triedy AB, úplne mi vyhovoval charakteristikami aj cenou.
Parametre sú:
THD: ~0,005 % (namerané) sim'd: 0,002 %
Výkon do 8 ohmov: 60 wattov
Výkon do 4 ohmov: 100 wattov
Zisk: 32 dB (~ 1:40) plný výstup na 0,7 V vstupe (0,5 V rms)
Spätná väzba: 57 dB
Fázový okraj: > 90°
Napájacie napätie: +/- 36v
Predpätie: 55 ma, 12,1 mv naprieč jedným 0,22 ohmom
Frekvenčná odozva: 3,2 Hz až 145 kHz (-1 dB) s použitím 4,7uf vstupného uzáveru
Fázový posun pri 10 kHz:<3°
No nie sú to krásne vlastnosti? Bez váhania som zostavil 1 kanál a potom dokončil 2. Kvalita zvuku je úžasná!
Obrovským mínusom je, že pre ňu neexistovala doska plošných spojov v laickom formáte a neviem, ako ju používať v iných programoch, takže som musel prekryť výkres a previesť dosku na svetlo. Teraz ostatní ľudia, ktorí chcú postaviť tento zosilňovač, ho budú môcť bez problémov replikovať. Poplatky nájdete v prílohách.
A hlavné je, že výkon je cca 100W na 4 Ohmovú záťaž pri +-33V napájaní. To je to, čo potrebujete! Hoci som to išiel prerobiť, rozhodol som sa, že transformátor nechám rovnaký. Pri narovnávaní do konštanty bolo vhodné napätie.Ďalšie plus, 2 tieto zosilňovače môžu fungovať na originálnom radiátore z u101, bez preťaženia, odskúšané! Ohrev radiátora pri plnom výkone nepresiahol ani hodinu 70 stupňov a ja rád počúvam hudbu veľmi nahlas
Malý sprievodca montážou a konfiguráciou koncového zosilňovača.
Výstupný pár tranzistorov 2SC5200/2SA1943, ale v pôvodnom obvode boli MJL3281A/MJL1302A a MJE15030/MJE15031 boli nahradené 2SA1837/2SC4793. BC tranzistory sa predávajú všade, netreba ich ničím nahrádzať, sú bežné. Vymenil som BD135 za BD139, funguje to rovnako. Môžu sa však vyskytnúť problémy s MPSA18; ak ich nenájdete, môžete ho ľahko nahradiť BC550, ale pri spájkovaní na dosku je potrebné ho otočiť o 180 stupňov, pretože má MIRROR PIN, na rozdiel od MPSA18.
Trimovací odpor VR1 môže byť vertikálny typ 3296 viacotáčkový, alebo môže byť obyčajný jednootáčkový, odporučil by som zobrať 3296, je jednoduchšie nastaviť zosilňovač, pri prvom zapnutí zosilňovača by mal mať tento odpor MAXIMÁLNA odolnosť.
Rezistory R24 R25 0,22 Ohm pre 5W cement. Rezistory R22 R23 1,2 Ohm, 1 W každý. Rezistor R26 4,7 ohm pre 1-2 W. Rezistor R27 10 Ohm 2W, na ňom je navinutá cievka 10 závitov s 0,8mm drôtom. Všetky ostatné odpory sú 0,25W.
Kondenzátory... Je lepšie sem nedávať kecy. Elektrolytické kondenzátory pre napájanie treba brať s napäťovou rezervou, ja mám 50V pri napájaní +-33V.
Kondenzátor C3 470uF od 16V. Kondenzátor na vstupe zosilňovača C1 potrebuje filmový kondenzátor, od 4,7 uF pri 63 V, môžete použiť žltý polypropylén, umiestniť ho vertikálne, bude to ideálne. Je veľmi vhodné použiť fóliu, ale ak ju nenájdete, potom zapneme 2 kondenzátory 10 μF na volt s 50 mínusmi a extrémne pozitívy prispájkujeme do dosky a je vhodné pridať fóliový kondenzátor paralelne so zberným kondenzátorom, najmenej 1 μF.
Fóliový uzáver C15 47nF 63V, je vhodné vložiť aj fóliu do zdroja C9 C11 C16 C17.
Zvyšok kondenzátorov je keramický, najlepšie NPO, ale ak ich nenájdete, môžete zapojiť čínske hnedé, ale hľadal by som niečo lepšie.
Poistky od 2,5A.
V zásade je to všetko, môžete ísť zbierať.
Tranzistory musia byť inštalované na chladiči cez izolačné tesnenia a za žiadnych okolností nesmú byť skratované!
Správne zostavený zosilňovač sa okamžite zapne a dá sa počúvať. Prvé zapnutie je lepšie urobiť cez lampu zasunutú medzi 220V a primárne vinutie transformátora, ak sa niekde pomýlite, lampa bude svietiť, ale nezhoria vám časti.
Ak ste nebojácny, ste si istý a nič vám neprekáža, tak dobre, veľa šťastia, zapnite si to bez lampy, ak niečo telefonuje, hučí alebo horí, okamžite to vypnite a hľadajte chyby. Ale stále je lepšie kompilovať bez chýb, starostlivo googliť pre každú zástrčku, pretože ak urobíte chybu, chyba môže byť drahá.
Nastavenia zosilňovača
Už zhromaždené? Wow! gratulujem. Teraz zostáva urobiť len malý kúsok.
Je potrebné nastaviť pokojový prúd v rozmedzí 50-70mA. Nastavil som to na 70 mA.
Pre úspešné nastavenie je potrebné zosilňovač zahriať, stačí ho zapnúť a počúvať hudbu cca 30 minút, faktom je, že kým ho nenastavíme, funguje v režime B, takže sa sám nezahrieva.
Aký je zvuk? Vyborne samozrejme. Teraz potrebujeme multimeter. Nastavíme režim merania na milivolty a zapojíme sondy medzi EMITORY prvého a druhého tranzistora a pomalým otáčaním odporu VR1 nastavíme požadovaný pokojový prúd. Pre 70 mA je to 30,8 mV (U=I*R, U=70mA*(2*0,22 Ohm)=30,8mV).
To je všetko, blahoželám! S druhým kanálom robíme podobné veci.
Mierne upravený diagram:
Variabilné odpory odspájkujeme z tónového bloku z u101, odhryzneme prídavné vodiče a po vložení upevňovacej matrice ich prispájkujeme do dosky.
Operačný zosilňovač tu potrebuje „hudobný“, odporúča sa NE5532, ale môžete hľadať analógy, napríklad som použil RC4580IP, bol získaný z audio zariadenia.
Všetky kondenzátory v audio ceste sú filmové! Ale v napájacom zdroji sú elektrolyty 470 μF pri 25 V. Rezistory v napájacom zdroji sú 1kOhm, každý 0,5W. Zvyšné rezistory majú každý 0,25W. Použil som zenerove diódy 1N4743, žiaľ, iné menej výkonné neboli.
Nie je potrebné žiadne nastavenie, funguje okamžite.
Pozor! Doska má prepojku SMD alebo odpor 0 Ohm na strane trate. Nezabudnite to dať!
Platba v *.lay je v prihláškach.
Tu si môžete vybrať, čo preferujete. Uprednostňujem uzávery 22 000 μF, ale tu je vhodné paralelne zaradiť niekoľko kondenzátorov tak, aby celkový počet bol asi 20 000 μF; celkový ESR kondenzátorov bude menší ako celkový ESR kondenzátorov, takže na vrchole môže dodať viac prúd. Mäkký štart sa tu ukázal ako zbytočný. Mám diódy KD2997. Filmové kondenzátory 1-4,7uF pri 63V.
Pozrite si prílohy k doske napájacieho zdroja.
Ako pripojiť transformátor?
Kolíky 2 a 2 sú navzájom spojené. A pripojte 220 na kolíky 1 a 1.
Teraz... Pripojíme kolíky 7 a 7 a pripojíme kolíky 8 a 8 k indikátoru.
Pôvodný síce môžete nechať, ale aj tak som sa rozhodol ho vymeniť. Použil som Slap Mikruham, pripravený zo zosilňovača, od Ilya S. (Nem0). Chráni pred preťažením a konštantným výkonom a pred konštantným plusom aj mínusom vzhľadom na zem.
schéma:
Všetky odpory sú 0,25W. Tranzistor BD135 je možné nahradiť aj BD139, treba ho nainštalovať na malý radiátor. Zenerove diódy pre 12V a 13V, prefabrikované, sa ukazuje ako 25V. 24V relé.
Kondenzátory C1 C2 C3 C4 na 25V. C5 pri 50V.
Platba je aj v prihláškach. Jedna doska už má ochranu pre dva kanály.
Tu by som nechal pôvodný indikátor, ale keďže som ho spálil pri nesprávnom zapojení, faktom je, že tam dali iný indikátor, nikde som k nemu nenašiel obvod, pravdepodobne to bol konštruktér rádia.
Zmontoval som to na dvoch LM3915.
Všetky odpory sú 0,25W. Vonkajšie LED „100W“ sú červené, ostatné sú zelené. Konfiguruje sa nasledovne: pripojte k výstupu zosilňovača a otočte ladiaci odpor na maximálnu hlasitosť tak, aby sa zobrazila celá stupnica displeja, a na minimálnu hlasitosť, aby LED „0,2W“ blikala.
To isté robíme s druhým indikátorom. Pri prvom zapnutí indikátora nastavte premenlivý odpor do strednej polohy.
Inštalácia
Teraz všetko napcháme do tela.
Prišiel som s takýmito upevňovacími prvkami pre svorky na pripojenie reproduktorov. Takto som to vyrezal z PCB.
Matrica je nalakovaná a svorky sú zaskrutkované.
Urobil som to isté pre pripojenie vstupných audio konektorov. Všetko som posral a priskrutkoval. Konečný pohľad:
Všetko spájame drôtmi.
Prvé jedlo. Napájanie zosilňovačov pripojíme k bloku usmerňovača, k doske usmerňovača pripojíme aj dosku tónového bloku a ochrannú dosku pripojíme k doske usmerňovača v ramene +33V a zem, inak to nejde! Ale berieme napájanie indikátora zo svoriek 8 z transformátora cez diódový mostík.
Výstup zo zosilňovačov pripojíme k ochrannej doske a ochrannú dosku pripojíme vodičmi na svorky na pripojenie reproduktorov.
Transformátor pripojíme k vypínaču na prednom paneli a z neho k napájaciemu konektoru 220V. Všetky! Môžete to zapnúť! :)
Toto som dostal zvnútra:
Ako to vyzerá, keď je úplne zmontované a funguje:
Vyjadrujem svoju hlbokú vďačnosť Lyokhe () za jej pomoc pri zhromaždení! Veľa šťastia všetkým!
Nie je potrebné zrkadliť dosky plošných spojov.
Zoznam rádioelementov
| Označenie | Typ | Denominácia | Množstvo | Poznámka | Obchod | Môj poznámkový blok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zosilňovač | |||||||
| Q1, Q2 | Bipolárny tranzistor | MPSA18 | 4 | možno nahradiť BC550, zrkadlový vývod | Do poznámkového bloku | ||
| Q3, Q4 | Bipolárny tranzistor | BC546 | 4 | Do poznámkového bloku | |||
| O5, O6, O7 | Bipolárny tranzistor | 2N5401 | 6 | Do poznámkového bloku | |||
| O8, O9 | Bipolárny tranzistor | 2N5551 | 4 | Do poznámkového bloku | |||
| Q10 | Bipolárny tranzistor | BD139 | 2 | Do poznámkového bloku | |||
| Q11 | Bipolárny tranzistor | 2SC4793 | 2 | Do poznámkového bloku | |||
| Q12 | Bipolárny tranzistor | 2SA1837 | 2 | Do poznámkového bloku | |||
| Q13 | Bipolárny tranzistor | 2SC5200 | 2 | Do poznámkového bloku | |||
| Q14 | Bipolárny tranzistor | 2SA1943 | 2 | Do poznámkového bloku | |||
| R4, R6 | Rezistor | 680 ohmov | 4 | 0,25 W | Do poznámkového bloku | ||
| R1 | Rezistor | 10 kOhm | 2 | 0,25 W | Do poznámkového bloku | ||
| R2 | Rezistor | 10 ohmov | 2 | 0,25 W | Do poznámkového bloku | ||
| R3, R7, R9 | Rezistor | 22 kOhm | 6 | 0,25 W | Do poznámkového bloku | ||
| R5 | Rezistor | 220 ohmov | 2 | 0,25 W | Do poznámkového bloku | ||
| R8, R16 | Rezistor | 510 ohmov | 4 | 0,25 W | Do poznámkového bloku | ||
| R10, R14 | Rezistor | 150 ohmov | 4 | 0,25 W | Do poznámkového bloku | ||
| R11 | Rezistor | 68 ohmov | 2 | 0,25 W | Do poznámkového bloku | ||
| R12, R13 | Rezistor | 47 kOhm | 4 | 0,25 W | Do poznámkového bloku | ||
| R15 | Rezistor | 2 kOhm | 2 | 0,25 W | Do poznámkového bloku | ||
| R17, R18, R19, R20 | Rezistor | 22 Ohm | 8 | 0,25 W | Do poznámkového bloku | ||
| R21 | Rezistor | 33 ohmov | 2 | 0,25 W | Do poznámkového bloku | ||
| R22, R23 | Rezistor | 1,2 Ohm | 4 | 1 W | Do poznámkového bloku | ||
| R24, R25 | Rezistor | 0,22 Ohm | 4 | 5 W | Do poznámkového bloku | ||
| R26 | Rezistor | 4,7 Ohm | 2 | 1 W | Do poznámkového bloku | ||
| R27 | Rezistor | 10 ohmov | 2 | 2 W | Do poznámkového bloku | ||
| VR1 | Trimmerový odpor | 1 kOhm | 2 | 3296 | Do poznámkového bloku | ||
| C1 | 10 µF 63V | 2 | Do poznámkového bloku | ||||
| C2, C6 | Kondenzátor | 100 pF | 4 | NPO | Do poznámkového bloku | ||
| C3 | Elektrolytický kondenzátor | 470 µF 50 V | 2 | Do poznámkového bloku | |||
| C4, C9, C11, C13, C14, C16, C17 | Kondenzátor | 100 nF | 14 | NPO | Do poznámkového bloku | ||
| C5 | Kondenzátor | 22 pF | 2 | NPO | Do poznámkového bloku | ||
| C7, C8 | Kondenzátor | 330 pF | 4 | NPO | Do poznámkového bloku | ||
| C10, C12 | Elektrolytický kondenzátor | 100uF 50V | 4 | Do poznámkového bloku | |||
| C15 | Kondenzátor | 47 nF | 2 | NPO | Do poznámkového bloku | ||
| C18, C19 | Elektrolytický kondenzátor | 1000uF 50V | 4 | Do poznámkového bloku | |||
| Operačný zosilňovač | NE5532 | 1 | Do poznámkového bloku | ||||
| C1 C2 | Kondenzátor | 1 uF | 2 | 63 V | Do poznámkového bloku | ||
| C3 C4 | Kondenzátor | 3,3 nF | 2 | 63 V | Do poznámkového bloku | ||
| C5 C6 | Kondenzátor | 33 nF | 2 | 63 V | Do poznámkového bloku | ||
| C7 C8 | Elektrolytický kondenzátor | 470 µF 25V | 2 | Do poznámkového bloku | |||
| Kondenzátor | 100 nF | 2 | Do poznámkového bloku | ||||
| R1-R4 | Rezistor | 4,7 kOhm | 4 | 0,25 W | Do poznámkového bloku | ||
| R5-R10 | Rezistor | 10 kOhm | 6 | 0,25 W | Do poznámkového bloku | ||
| R11, R12 | Rezistor | 1 kOhm | 2 | 0,25 W | Do poznámkového bloku | ||
| R13 R14 | Rezistor | 1 kOhm | 2 | 0,5 W | Do poznámkového bloku | ||
| VD1 VD2 | Zenerova dióda | 15V | 2 | 1N4743 | Do poznámkového bloku | ||
| VR1-VR3 | Variabilný odpor | 100 kOhm | 3 | TEMBER, BAS, ROVNOVÁHA | Do poznámkového bloku | ||
| VR4 | Variabilný odpor | 47 kOhm | 1 | VOLUME | Do poznámkového bloku | ||
| LED ovládač | LM3915 | 2 | Do poznámkového bloku | ||||
| Usmerňovacia dióda | 1N4001 | 2 | Do poznámkového bloku | ||||
| Dióda | Diódový mostík | 1 | Akékoľvek dňa 1 | Do poznámkového bloku | |||
| Elektrolytický kondenzátor | 22 µF 16V | 2 | Do poznámkového bloku | ||||
| Kondenzátor | 100 nF | 2 | Do poznámkového bloku | ||||
| Elektrolytický kondenzátor | 470 µF 16V | 1 | Do poznámkového bloku | ||||
| Variabilný odpor | 22 kOhm | 2 | Do poznámkového bloku | ||||
| Rezistor | 510 ohmov | 2 | 0,25 W | Do poznámkového bloku | |||
| Rezistor | |||||||
Zdá sa, že doba Zeme Sovietov už dávno uplynula, no mnohí nadšenci stále používajú sovietsku techniku a úprimne veria, že na svete nie je nič lepšie ako ona. To platí najmä pre všetky druhy zosilňovačov, reproduktorov a prehrávačov. Hovorí sa, že iba oni poskytujú ten „najsprávnejší“, čistý a teplý (elektrónkový) zvuk. Nehádajme sa s tým. Navyše, sovietska zvuková technika bola skutočne na tom najlepšie. Jedným z „oldies“, ktoré vás stále dokáže potešiť kvalitným zvukom, je zosilňovač Radiotekhnika U-101. Dôležitú úlohu zohráva aj skutočnosť, že nebol zostavený v ruských priestoroch, ale v zväzovom Lotyšsku. Preto je kvalita primeraná. Je však čas pozrieť sa na hlavné charakteristiky tohto zariadenia a zvážiť recenzie šťastných majiteľov tohto „zázraku“. Najprv však niekoľko všeobecných informácií o výrobcovi.
O výrobcovi
Kedysi bola spoločnosť Radiotekhnika dcérskou spoločnosťou známeho závodu VEF. Tá bola zrušená v roku 1997. Ale Radiotekhnika zostala a funguje dodnes. Teraz je najväčším výrobcom hudobných zariadení vo východnej Európe. História spoločnosti sa začala písať v roku 1927. Potom Abram Leibovitz založil malý podnik vyrábajúci rádiá. Postupom času sa spoločnosť rozrástla a začala vyrábať obrovské množstvo spotrebnej elektroniky: od rádií a televízorov až po zosilňovače a reproduktorové sústavy. Legendárne reproduktory S90 boli navrhnuté a uvedené na trh v roku 1989. Vývoj takej veci, ako je zosilňovač Radiotekhnika U-101, sa datuje približne do rovnakého časového obdobia.
Okamžite stojí za zmienku, že sofistikovaní „audiofili“ neocenia vybavenie tohto výrobcu. Považujú to za masové „škváry“ a „smeti“. Jediné, čo títo súdruhovia zo sovietskych audiosystémov poznajú, sú špičkové zosilňovače od Amphitonu a legendárny Brig. Ale v každom prípade je stereo zosilňovač Radiotekhnika U-101 desaťkrát lepší ako čínsky odpad, ktorý je teraz na pultoch obchodov s elektronikou. Preto na hodnotenie malých miestností (napríklad štandardného bytu) môže a malo by sa zakúpiť. Navyše na sekundárnom trhu toto zariadenie stojí cent. Prejdime však k konštrukčným vlastnostiam zosilňovača a jeho technickým vlastnostiam. Pretože toto je to najdôležitejšie.
Vzhľad a dizajn
Pozrime sa teda na stereo zosilňovač Radiotekhnika U-101. Jeho dizajn je v princípe štandardom pre zariadenia tohto výrobcu 80. rokov minulého storočia. Istú dôveru však vzbudzuje masívny predný panel z brúseného hliníka. Pozitívne emócie vyvoláva aj čisté drevo, ktoré zdobí zvyšok karosérie. Najviac ma však potešili tlačidlá na prepínanie prevádzkových režimov a ovládanie hlasitosti, vyváženia, basov a výšok. Sú vyrobené kvalitne (z rovnakého hliníka) a ich veľkosť je taká, že ich určite neprehliadnete. To všetko sú charakteristické črty sovietskeho audio zariadenia tej doby. A „rádiové inžinierstvo“ tiež vyzerá ako súčasť. Konštruktéri však nezabudli ani na chladenie vnútorných prvkov zariadenia. Kvalitné kovové mriežky sú umiestnené ako v hornej časti tela, tak aj v spodnej časti. Na zadnom paneli je masívna napájacia chladnička a veľké množstvo potrebných konektorov (väčšinou päťpinové). Zadný panel je tiež vyrobený z kovu.
Hmotnosť a rozmery
Sovietska technika nebola kompaktná. Stereo zosilňovač Radiotekhnika nie je výnimkou. Jeho rozmery sú celkom pôsobivé. Jeho šírka je 330 mm. Dĺžka - 430 mm. A výška je 80 mm. Pomerne objemné zariadenie. Ak ho chcete nainštalovať, musíte nájsť vhodné miesto. Ideálnou možnosťou by bol stojan na vybavenie. Vyrábali sa (a boli veľmi obľúbené) v 90. rokoch minulého storočia. Ale aj teraz je taký nábytok. Teraz sú rozmery takýchto políc prispôsobené čínskym „prijímačom“. Ale tento zosilňovač sa tam musí zmestiť. Čo sa týka hmotnosti, tento zosilňovač váži pôsobivých 10 kg. Táto hmotnosť je spôsobená ťažkosťou napájacieho zdroja, jednotlivých komponentov a kovových dizajnových prvkov. Ale hneď je jasné, že máme solídny, kvalitný sovietsky systém. Teraz prejdime k technickým vlastnostiam zosilňovača. Určujú kvalitu reprodukovaného zvuku.
Špecifikácie zosilňovača
Prejdime teda k technickým charakteristikám zosilňovača. Stojí za zmienku, že nie je vhodný pre milovníkov hlasnej hudby. Jeho menovitý výstupný výkon je iba 20 wattov na kanál. Na hodnotenie štandardnej izby to úplne stačí. Ale nič viac. Odpor je 4 ohmy pre každý kanál. To znamená, že k nemu nemožno pripojiť obrovské 8-ohmové podlahové reproduktory (ako Amphiton). Jednoducho ich nebude môcť rozkývať. Najlepšou možnosťou sú regálové reproduktory. Práve tie sú najvhodnejšie na takú vec, akou je zosilňovač Radiotekhnika. Charakteristiky sú pomerne skromné. Aj na sovietske pomery. Zaručuje však vysokú kvalitu zvuku. Rozsah frekvencií reprodukovaných zosilňovačom sa pohybuje od 20 do 20 000 Hertzov. To je dosť na zabezpečenie vysokokvalitného zvuku. Ak pripojíte tento zosilňovač k počítaču, musíte použiť externý DAC. Len on môže naplno využiť potenciál tohto zosilňovača.
Zaobchádzanie s vonkajším hlukom
Aktívne potlačenie hluku je veľmi dobrá vec v každom zosilňovači. Bohužiaľ, zosilňovač Radiotekhnika je zbavený tejto užitočnej možnosti. Ozývajú sa zvuky. Nie sú však také viditeľné voľným uchom. Pomer signálu k váženému šumu je 83 decibelov. A pomer signálu k pozadiu je 60 decibelov. Toto sú celkom dobré vlastnosti. Harmonický koeficient pri nízkych frekvenciách nie je väčší ako 0,2%. Pre netrénovaného čitateľa tieto čísla nič neznamenajú. Ale dajú sa vysvetliť aj jednoduchšie. Tento zosilňovač je schopný poskytnúť vysokokvalitný zvuk akéhokoľvek zloženia aj pri maximálnej hlasitosti s minimálnym skreslením. A to je najdôležitejšia vec v každom zosilňovači. Už len z tohto dôvodu je Radiotekhnika U-101 oveľa lepšia ako čínsky spotrebný tovar, ktorý teraz zaplavuje regály obchodov. Preto, ak máte možnosť zakúpiť si „rádiové inžinierstvo“, nemali by ste stratiť šancu stať sa vlastníkom vysokokvalitného zariadenia.
Obvod zosilňovača a jeho udržiavateľnosť
Zosilňovací obvod „Radio Engineering“ objasňuje, že ide o vysokokvalitné zariadenie zo Sovietskeho zväzu. Nikto to už tak dobre nerobí. V Únii bolo zariadenie vytvorené tak, aby vydržalo desaťročia. Teraz sa všetky spoločnosti ženú za ziskom. Preto moderná technológia funguje až do prvého zlyhania. Potom si musíte kúpiť nové zariadenie. Tu sú všetky diely zameniteľné. Aj keď niektoré komponenty už boli prerušené, môžete nájsť analóg, nainštalovať ho a zosilňovač bude opäť fungovať ďalších desať rokov. Podľa štatistík prvá vec, ktorá zlyhá v zosilňovačoch Radiotekhnika, sú kondenzátory. Našťastie je takýchto dobrôt na rozhlasových trhoch dosť. Pomerne často zlyháva aj ochrana proti preťaženiu. Je to zložitejšie, keďže niektoré jeho komponenty sa už nevyrábajú. S výmenou však nie sú žiadne problémy, pretože sú vhodné moderné s rovnakou kapacitou.
Aké ďalšie „boláky“ má stereo zosilňovač „Radiotekhnika U-101“? Diagram jasne ukazuje, že leví podiel priestoru v skrinke zariadenia (a na doske s plošnými spojmi) zaberá napájací zdroj a jeho komponenty. Ak to spáli, potom začne bolesť hlavy. Už ich takto nevyrábajú a nájsť moderné analógy nie je také jednoduché. Ale je tu jedno plus: napájanie je najmenej pravdepodobné, že zlyhá. Takýchto prípadov je známych len niekoľko. Faktom je, že tento blok je vybavený vynikajúcimi stabilizátormi. Preto k jeho zlyhaniu dochádza veľmi zriedkavo. A vo väčšine prípadov bude stačiť nahradiť odpor s rovnakým označením. Tento zosilňovač je plne opraviteľný. A to je ďalšia výhoda. Takmer každý, kto má spájkovačku, to dokáže opraviť. Musíte len pochopiť aspoň niečo o rádiovej elektronike.
Porovnanie s inými zosilňovačmi
Toto je veľmi zodpovedný krok. Musíte vziať do úvahy všetky nuansy a pochopiť, či je zosilňovač Radiotekhnika lepší alebo horší ako ostatné. Prvým konkurentom je Amphiton-001. Za rovnakých hracích podmienok ukázal náš hrdina oveľa kompletnejšiu zvukovú scénu ako Amphiton. Ďalej viac. Basy "Amfiton" nemohli byť také správne a rýchle ako basy vytvorené "Radiotekhnika". Jasné zlyhanie. Ďalším testovacím subjektom bol legendárny "Brig U-001". Toto zvukové monštrum ľahko vytvorilo jednoduchý 101. Brig produkoval oveľa lepší zvuk. A nedalo sa s tým nič robiť. Hoci je „Brig“ o roky starší, je oveľa lepší ako „Radio Engineering“. Jediným problémom je, že je veľmi ťažké nájsť adekvátnu „brigádu“ na sekundárnom trhu. Preto "Radio Engineering" zostáva najlepšou možnosťou. A neskúsený poslucháč si medzi týmito dvoma zosilňovačmi veľký rozdiel nevšimne.
Pozitívne recenzie na "Rádiotechnika"
Čo hovoria tí, ktorí si už zakúpili predzosilňovač Radiotekhnika U-101? Drvivá väčšina majiteľov je spokojná so zvukom, ktorý tento zosilňovač poskytuje. Iní poznamenávajú, že po malej úprave zariadenie začalo znieť ešte lepšie. Všetci milovníci hudby sa však zhodujú na jednej veci: tento zosilňovač sa ľahko používa. Je skvelý na každodenné použitie. Ďalšou výhodou, ktorú ľudia považujú, je ľahká oprava zosilňovača, ak zlyhá. Vo všeobecnosti sú majitelia so zariadením spokojní.
Negatívne recenzie na "Rádiotechnika"
Zosilňovač Radiotekhnika dostal negatívne recenzie iba od tých, ktorí sa považujú za „audiofilov“. Najčastejšou sťažnosťou týchto súdruhov je nedostatočná hĺbka scény. Sťažujú sa aj na vývoj nízkych a vysokých frekvencií. Ale toto nie je špičkový zosilňovač. Ak chcete takýto zvuk, musíte si kúpiť zariadenie za niekoľko tisíc dolárov. A "Radio Engineering" je zosilňovač základnej úrovne. Takže takéto sťažnosti by sa nemali brať do úvahy.
Záver
Pozreli sme sa teda na predzosilňovač Radiotekhnika U-101. Ide o kvalitné a spoľahlivé zariadenie, ktoré dokáže poskytnúť kvalitný zvuk za minimálne náklady. Tento zosilňovač kúpite na sekundárnom trhu za drobné. A v dobrom stave. Ďalší dôvod, prečo si zabezpečiť kvalitné vybavenie. Aj keď pochádza z minulosti.
Rádiotechnický zosilňovač u 101— tak som sa rozhodol, že skúsim napísať článok o zmene zosilňovača. No asi začnem jeho históriou, teda tým, prečo som sa ho rozhodol úplne prerobiť. Po prvé, všetko je staré a nezodpovedá modernej dobe. A po druhé, veľmi tvrdo pracoval, kým mi padol do rúk, takže sa viackrát pokazil.
Koncový stupeň opravovali 6x, 2x opravovali tónový blok, na voliči vstupu bolo niečo nepochopiteľné a okrem toho raz spálili indikátor nesprávnym zapojením, ale nainštalovali ďalší z iného zosilňovača, ale podarilo sa mi aby som ho tiež spálil, keď som mu vybral fúzy. Vo všeobecnosti, povedzme, mi túto vec odovzdali ako dedičstvo. Rozhodol som sa skoncovať s týmito chybami tým, že som to úplne prerobil.
Pred úpravou to vyzeralo takto:
Koncový zosilňovač
Chcel som tam vložiť niečo zaujímavejšie, nie nejakú 7294, ale niečo vážnejšie. Po týždni googlovania som našiel, čo som potreboval.
Parametre sú:
- THD: ~0,005 % (namerané) sim'd: 0,002 %
- Výkon do 8 ohmov: 60 wattov
- Výkon do 4 ohmov: 100 wattov
- Zisk: 32 dB (~ 1:40) plný výstup na 0,7 V vstupe (0,5 V rms)
- Spätná väzba: 57 dB
- Fázový okraj: > 90°
- Napájacie napätie: +/- 36v
- Predpätie: 55 ma, 12,1 mv naprieč jedným 0,22 ohmom
- Frekvenčná odozva: 3,2 Hz až 145 kHz (-1 dB) s použitím 4,7uf vstupného uzáveru
Fázový posun pri 10 kHz:<3°
No nie sú to krásne vlastnosti? Bez váhania som zostavil 1 kanál a potom dokončil 2. Kvalita zvuku je úžasná!
Obrovským mínusom je, že pre ňu neexistovala doska plošných spojov v laickom formáte a neviem, ako ju používať v iných programoch, takže som musel prekryť výkres a previesť dosku na svetlo. Teraz ostatní ľudia, ktorí chcú postaviť tento zosilňovač, ho budú môcť bez problémov replikovať. Poplatky nájdete v prílohách.
A hlavné je, že výkon je cca 100W na 4 Ohmovú záťaž pri +-33V napájaní. To je to, čo potrebujete! Hoci som to išiel prerobiť, rozhodol som sa, že transformátor nechám rovnaký. Pri narovnávaní do konštanty bolo vhodné napätie. Ďalšie plus, 2 tieto zosilňovače môžu fungovať na originálnom radiátore z u101, bez preťaženia, odskúšané! Ohrev radiátora pri plnom výkone nepresiahol ani hodinu 70 stupňov a ja rád počúvam hudbu veľmi nahlas
Malý sprievodca montážou a konfiguráciou koncového zosilňovača.
Vintage zosilňovač rádiového zariadenia u 101 obsahuje na kaskádovom výstupe súčiastky: výstupné tranzistory pár 2SC5200/2SA1943. Ale v pôvodnom obvode boli MJL3281A/MJL1302A a MJE15030/MJE15031 boli nahradené 2SA1837/2SC4793. BC tranzistory sa predávajú všade, netreba ich ničím nahrádzať, sú bežné. Vymenil som BD135 za BD139, funguje to rovnako. Môžu sa však vyskytnúť problémy s MPSA18; ak ich nenájdete, môžete ho ľahko nahradiť BC550, ale pri spájkovaní na dosku je potrebné ho otočiť o 180 stupňov, pretože má MIRROR PIN, na rozdiel od MPSA18.
Trimovací odpor VR1 môže byť vertikálny typ 3296 viacotáčkový, alebo môže byť obyčajný jednootáčkový, odporučil by som zobrať 3296, je jednoduchšie nastaviť zosilňovač, pri prvom zapnutí zosilňovača by mal mať tento odpor MAXIMÁLNA odolnosť.
Rezistory R24 R25 0,22 Ohm pre 5W cement. Rezistory R22 R23 1,2 Ohm, 1 W každý. Rezistor R26 4,7 ohm pre 1-2 W. Rezistor R27 10 Ohm 2W, na ňom je navinutá cievka 10 závitov s 0,8mm drôtom. Všetky ostatné odpory sú 0,25W.
Kondenzátory... Je lepšie sem nedávať kecy. Elektrolytické kondenzátory pre napájanie treba brať s napäťovou rezervou, ja mám 50V pri napájaní +-33V.
Kondenzátor C3 470uF od 16V. Kondenzátor na vstupe zosilňovača C1 potrebuje filmový kondenzátor, od 4,7 uF pri 63 V, môžete použiť žltý polypropylén, umiestniť ho vertikálne, bude to ideálne. Je veľmi vhodné použiť fóliu, ale ak ju nenájdete, potom zapneme 2 kondenzátory 10 μF na volt s 50 mínusmi a extrémne pozitívy prispájkujeme do dosky a je vhodné pridať fóliový kondenzátor paralelne so zberným kondenzátorom, najmenej 1 μF.
Fóliový uzáver C15 47nF 63V, je vhodné vložiť aj fóliu do zdroja C9 C11 C16 C17.
Zvyšok kondenzátorov je keramický, najlepšie NPO, ale ak ich nenájdete, môžete zapojiť čínske hnedé, ale hľadal by som niečo lepšie.
Poistky od 2,5A.
V zásade je to všetko, môžete ísť zbierať legendárne zosilňovač rádiového zariadenia u 101.
Tranzistory musia byť inštalované na chladiči cez izolačné tesnenia a za žiadnych okolností nesmú byť skratované!
Správne zostavený zosilňovač sa okamžite zapne a dá sa počúvať. Prvé zapnutie je lepšie urobiť cez lampu zasunutú medzi 220V a primárne vinutie transformátora, ak sa niekde pomýlite, lampa bude svietiť, ale nezhoria vám časti.
Ak ste nebojácny, ste si istý a nič vám neprekáža, tak dobre, veľa šťastia, zapnite si to bez lampy, ak niečo telefonuje, hučí alebo horí, okamžite to vypnite a hľadajte chyby. Ale stále je lepšie kompilovať bez chýb, starostlivo googliť pre každú zástrčku, pretože ak urobíte chybu, chyba môže byť drahá.
Nastavenia zosilňovača
Už zhromaždené? Wow! gratulujem. Teraz zostáva urobiť len malý kúsok.
Je potrebné nastaviť pokojový prúd v rozmedzí 50-70mA. Nastavil som to na 70 mA.
Pre úspešné nastavenie, zosilňovač rádiového zariadenia u 101 musíme ho zohriať, stačí ho zapnúť a počúvať hudbu asi 30 minút, faktom je, že kým ho nenastavíme, funguje v režime B, takže sa sám nezahreje.
Aký je zvuk? Vyborne samozrejme. Teraz potrebujeme multimeter. Nastavíme režim merania na milivolty a zapojíme sondy medzi EMITORY prvého a druhého tranzistora a pomalým otáčaním odporu VR1 nastavíme požadovaný pokojový prúd. Pre 70 mA je to 30,8 mV (U=I*R, U=70mA*(2*0,22 Ohm)=30,8mV).
To je všetko, blahoželám! S druhým kanálom robíme podobné veci.
Tónový blok
Mierne upravený diagram:
Variabilné odpory odspájkujeme z tónového bloku z u101, odhryzneme prídavné vodiče a po vložení upevňovacej matrice ich prispájkujeme do dosky.
Operačný zosilňovač tu potrebuje „hudobný“, odporúča sa NE5532, ale môžete hľadať analógy, napríklad som použil RC4580IP, bol získaný z audio zariadenia.
Všetky kondenzátory v audio ceste sú filmové! Ale v napájacom zdroji sú elektrolyty 470 μF pri 25 V. Rezistory v napájacom zdroji sú 1kOhm, každý 0,5W. Zvyšné rezistory majú každý 0,25W. Použil som zenerove diódy 1N4743, žiaľ, iné menej výkonné neboli.
Nie je potrebné žiadne nastavenie, funguje okamžite.
Pozor! Doska má prepojku SMD alebo odpor 0 Ohm na strane trate. Nezabudnite to dať!
Platba v *.lay je v prihláškach.
pohonná jednotka
Tu si môžete vybrať, čo preferujete. Uprednostňujem uzávery 22 000 μF, ale tu je vhodné paralelne zaradiť niekoľko kondenzátorov tak, aby celkový počet bol asi 20 000 μF; celkový ESR kondenzátorov bude menší ako celkový ESR kondenzátorov, takže na vrchole môže dodať viac prúd. Mäkký štart sa tu ukázal ako zbytočný. Mám diódy KD2997. Filmové kondenzátory 1-4,7uF pri 63V.
Pozrite si prílohy k doske napájacieho zdroja.
Ako pripojiť transformátor?
Kolíky 2 a 2 sú navzájom spojené. A pripojte 220 na kolíky 1 a 1.
Teraz... Pripojíme kolíky 7 a 7 a pripojíme kolíky 8 a 8 k indikátoru.
Ochranný blok
Pôvodný síce môžete nechať, ale aj tak som sa rozhodol ho vymeniť. Použil som Slap Mikruham, pripravený zo zosilňovača, od Ilya S. (Nem0). Chráni pred preťažením a konštantným výkonom a pred konštantným plusom aj mínusom vzhľadom na zem.
Všetky odpory sú 0,25W. Tranzistor BD135 je možné nahradiť aj BD139, treba ho nainštalovať na malý radiátor. Zenerove diódy pre 12V a 13V, prefabrikované, sa ukazuje ako 25V. 24V relé.
Kondenzátory C1 C2 C3 C4 na 25V. C5 pri 50V.
Platba je aj v prihláškach. Jedna doska už má ochranu pre dva kanály.
Indikátor
Tu by som nechal pôvodný indikátor, ale keďže som ho spálil pri nesprávnom zapojení, faktom je, že tam dali iný indikátor, nikde som k nemu nenašiel obvod, pravdepodobne to bol konštruktér rádia.
Všetky odpory sú 0,25W. Vonkajšie LED „100W“ sú červené, ostatné sú zelené. Konfiguruje sa nasledovne: pripojte zosilňovač rádiového zariadenia na 101 k výstupu a otočte orezávací odpor na maximálnu hlasitosť, aby sa zobrazila celá stupnica displeja, a na minimálnu hlasitosť, aby LED „0,2W“ blikala.
To isté robíme s druhým indikátorom. Pri prvom zapnutí indikátora nastavte premenlivý odpor do strednej polohy.
Inštalácia
Teraz všetko napcháme do tela. Prišiel som s takýmito upevňovacími prvkami pre svorky na pripojenie reproduktorov. Takto som to vyrezal z PCB.
V prvom rade sa budeme zaoberať najdôležitejším prvkom každého systému – jeho srdcom. Pre zosilňovač je to, ako ste možno uhádli, napájací zdroj. Poďme to dokončiť podľa rady Nikolaja Vasiljeviča + pridať pár vlastných trikov.
Všetky drôty vo vnútri sa zhromažďujú pomocou špeciálnych väzieb. Toto je prvýkrát, čo som videl takú presnosť v sovietskej technike. Aj keď s najväčšou pravdepodobnosťou som sa s takýmito vzorkami jednoducho nestretol.
Odskrutkujte upínacie skrutky
odpojte napájací kábel od predzosilňovača
zobrazovaciu jednotku a zároveň odopínajte kravatu
a koncové zosilňovače, pričom sa odstráni aj pár väzieb.
To je všetko, jednoduchá cesta skončila, teraz musíte vyzdvihnúť spájkovačku. Odpájkujeme napájanie zo vstupnej dosky. Áno, deti, nikdy nespájajte na gauči.
Mimochodom, stále som neprišiel na to, kde nájsť korekčný zosilňovač pre prehrávač. Zdá sa, že na vstupnej doske je umiestnený samostatný blok, ale zároveň je na predzosilňovači nejaký ďalší mikroobvod. Dobre, prídeme na to za pochodu. Odspájkujeme nuly idúce na výstup do reproduktorov a do puzdra. Spájkovanie je náročné, moja 25 wattová spájkovačka to ledva zvláda.
Dobre, samozrejme, môžete tiež odspájkovať transformátor a ochrannú jednotku, ale som príliš lenivý, najmä preto, že napájací zdroj už získal viac ako dosť mobility na ďalšie manipulácie s ním. Dievča sa presunie na stôl.
No, začnime prispájkovaním kondenzátora do sieťového obvodu, aby sme ochránili naše dieťa pred všetkými druhmi zbytočného rušenia. Tento zo starého monitora poslúži v pohode.
Prejdime k finalizácii samotného napájania. Ako napísal Nikolaj Vasiljevič vo svojom novšom článku, vôbec nie je potrebné prenášať všetku energiu na 31 voltov; na dosiahnutie maximálneho výkonu stačí napájať terminály na maximum a všetkých ostatných spotrebiteľov nasadiť na 26-voltovú „diétu“. Okrem iného to pomôže vyhnúť sa mnohým problémom, najmä s prehrievaním rezistorov v zobrazovacej jednotke.
Nulu nenastavím, ako radí Nikolaj Vasilievič. Nejako sa mi zdá, že s novými drôtmi bude oveľa menej hmatateľného prínosu ako hemoroidy. Navyše, železné puzdro by už malo chrániť pred rušením, ak veríte tomu, čo nám povedali vo fyzike.
Začnime tým, že prehodíme 26 a 31 voltové svorky z transformátora, aby sme priviedli viac napätia na viac stabilizovanú sekciu. (Aj keď, ak vezmete do úvahy, že sa použijú kondenzátory 10 000 uF, táto výhoda bude mierne pochybná, pretože aj tak bude všetko v čokoláde, ale aj tak)
Prehoďte vodiče na oboch svorkách 4 a 5 transformátora. Teraz, ako sa očakávalo, cez vodiče väčšieho prierezu preteká viac napätia.
Vystrihli sme MBM (anti)filtračné kondenzátory. Nikdy som ich nemal rád.
Prejdime k výmene hlavných "sudov". Je to škoda, ale bude ich treba vyhodiť. Je nepravdepodobné, že by im zostala aspoň tretina deklarovanej kapacity.
Ako sa ukázalo, proces je oveľa jednoduchší, ak odstránite plastové tesnenie.
A teraz sem zaradíme naše 10-milifaradové príšery. Jackcon samozrejme nie je najdrahšia značka, ale pre naše účely je ako stvorená.
Čo máme nakoniec? Kapacita sa zvýšila 5-krát, zatiaľ čo objem sa znížil o 2. Pokrok, ahoj!
A teraz - sľúbený trik. Paralelne ku každému smeru spájkujeme nepolárny kondenzátor typu K73-17. Nikolaj Vasiljevič to nemá, ale podľa mnohých blízkych téme to zvyšuje kvalitu výstupu pri vysokých frekvenciách. Áno, áno, napájanie v zosilňovači je veľmi dôležitý zvukotvorný prvok! Čo si si myslel? Svet vôbec nie je to, čo vás na prvý pohľad zaujme.
Po treťom zapnutí sa ukázalo, že diódy malého usmerňovača dymia. Pri meraní sa ukázalo, že dve z nich sú prepichnuté. Ktovie, možno sa niečo pokazilo pri prvom zapnutí, alebo je pre nich 10 milifarád príliš veľká záťaž, no každopádne už niet cesty späť. Nie sú tam ani diódy, takže zajtra musím bežať do obchodu.
Ale tento menší problém nás nezastaví! Muahaha! Pokračujeme v testovaní väčšieho usmerňovača.
Najprv bol autor veľmi prekvapený, prečo väčší usmerňovač produkuje 66 voltov namiesto očakávaných 31. Potom si však uvedomil, že sa pozrie na diagram a uvidel, že je na ňom napísané -31 a +31, t.j. celkový potenciálny rozdiel je 62 voltov, čo je rovnako ako 66, len pri zaťažení.
No, aleluja, bratia a sestry, motor je takmer pripravený preniesť nás do svetlej budúcnosti plnej božského zvuku. Zostáva pár malých, ale potrebných detailov a prejdeme k najzaujímavejšej časti nášho príbehu. Amen.