Te iubesc, Khokhloma, nici nu știu când te-am văzut prima dată. Se pare că ne-am cunoscut toată viața. Îmi amintesc de grămezi de castroane negre și aurii vândute în piețele pline de viață din apropierea cheilor Volga. Cum străluceau modelele aurii ale vaselor la soare, mai strălucitoare decât, probabil,

Sergey Chernikov are 25 de ani, s-a născut și a crescut la Moscova, dar acum 2 ani s-a mutat să locuiască în Arctica, în așezarea rusă Barentsburg, pe Spitsbergen norvegian. El a declarat publicației The Village de ce există papuci în Arctica, de ce este imposibil să beți mai mult de doi litri de alcool puternic acolo și de unde este satul rus de pe pământul norvegian.

De ce am ales Arctica

M-am născut la Moscova, dar nu-mi place acest oraș, este prea agitat și superficial. La Moscova, concentrația de oameni de cuvânt, nu de fapt, pe kilometru pătrat de teren este mult mai mare decât în \u200b\u200balte orașe. La vârsta de 15 ani, am început să merg în tabere de recreere active, mă angajam în principal în turismul montan, în principal în Caucaz. La vârsta de 18 ani, eu însumi am devenit ghid în aceleași tabere și am început să conduc singure grupuri către munți. În paralel, am fost educat la Moscova, am studiat la Institutul Național de Afaceri (Facultatea de Management, Antreprenoriat și Începerea propriei afaceri). După ce am absolvit-o, mi-am dat seama că am nevoie de o diplomă doar pentru spectacol. În sala de clasă de la universitate, eram plictisit și neinteresant, deja în timpul studiilor am început să înțeleg că acest lucru nu era al meu. În fiecare zi deveneam din ce în ce mai convins că nu voi lucra în oraș. Sufletul nu dorea deloc munca de birou.

Viața sălbatică este aproape de mine și îmi place și clima rece - acestea au fost punctele mele de plecare pentru găsirea unui loc de muncă. Din întâmplare, pe rețelele de socializare, am văzut un anunț că sunt necesare ghiduri pentru noul sezon turistic din Svalbard. Am început să aflu mai multe despre ofertă și mi-am dat seama că aceasta este combinația perfectă pentru mine: munca în turism, clima arctică și un loc - un arhipelag îndepărtat - acolo poți face o pauză și nu fugi.

Sergey Chernikov Foto: Facebook

Pe 22 decembrie 2015, am zburat prima dată în arhipelagul Spitsbergen. Nu am venit aici pentru câteva impresii sau, să zicem, să mă încerc în condiții incredibil de dificile. În plus, condițiile sunt acolo, există o civilizație cu drepturi depline. M-am simțit ca acasă din prima zi. Nu au existat entuziasm sau dezamăgiri, nici așteptări. Conduceam la serviciu.

De atunci lucrez ca ghid la Centrul de Turism Grumant Arctic și RusiaDescoperire... Există ghiduri de oraș și de teren, acestea sunt responsabile pentru produse turistice complet diferite. Primele conduc excursii la sate, mai ales pentru cei care au venit sau au venit (cu motoscafa, barca, schiurile sau picioarele) pentru literalmente o zi.

Sunt ghid de teren și sunt responsabil pentru programele de mai multe zile, care includ atât excursii în interiorul satelor, cât și ieșiri în tundră pentru a face cunoștință cu natura și istoria arhipelagului. Grupurile vin în fiecare săptămână iarna și vara.

În afara sezonului turistic începe la mijlocul toamnei și durează până la mijlocul lunii februarie. Apoi, cei care sunt angajați în industria turistică părăsesc Arctica în vacanță - în toate direcțiile, de obicei mă întorc la Moscova câteva luni. Și la întoarcerea noastră, începem să ne pregătim pentru noul sezon.

Două țări

Svalbard este deținut în mod legal de Norvegia. Dar un număr imens de țări - Rusia, SUA, Marea Britanie, Germania, Franța, Japonia, Olanda, Bulgaria, Ungaria, Danemarca, Norvegia, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, România, Italia, Suedia și altele - au început să semneze Tratatul Svalbard din 1920, au dreptul să desfășoare activități economice în arhipelag.

De fapt, practic numai Norvegia și Rusia sunt prezente în arhipelag și sunt implicate în exploatarea cărbunelui, știința și turismul acolo.

Cea mai mare așezare din Spitsbergen este Longyearbyen. Este un sat norvegian cu o populație de 1.800. În Longyearbyen nu veți găsi pe nimeni: thailandezi, filipinezi, britanici, austrieci, italieni, germani - reprezentanți ai peste 40 de naționalități locuiesc acolo! Barentsburg este locuită în principal de ucraineni. Asta în vremurile sovietice, că acum majoritatea minerilor cu familiile lor provin din Ucraina. Acest lucru s-a dezvoltat istoric, deoarece la momentul nașterii exploatării sovietice a cărbunelui în Svalbard, principala forjă a minerilor se afla în Ucraina.

Al doilea ca mărime aici este Barentsburg, cu o populație de aproximativ 500 de persoane. Locuiesc în el. Barentsburg este un oraș de familie. Aici își spun întotdeauna salut pe străzi, petrec timp împreună în afara muncii, au grijă unul de celălalt.

Longyearbyen arată mai armonios din punct de vedere arhitectural, există mai multe magazine și baruri, hoteluri. Dar pentru mine este doar un oraș din nord, unde oamenii trăiesc mai împrăștiați, cu propriul cerc social limitat. Deși toată lumea, desigur, la fel ca în Barentsburg, se cunoaște, și în cazul unor sărbători majore sau a unor incidente tragice, se unesc.

În exterior, oamenii de aici nu sunt diferiți de rezidentul mediu al Rusiei, poartă haine obișnuite (cei care lucrează în sat - urban, cei de pe câmp - sportivi, turistici), dar în interior sunt mai deschiși și mai prietenoși decât moscoviții.

Viața arctică

Există multe concepții greșite despre Arctica. Poate că cel mai adesea aud despre cât de rece este aici. De fapt, clima din Svalbard nu este dură, deoarece arhipelagul este spălat de curentul cald al cursului Golfului. Vara, de obicei plus 5-10 grade Celsius, iar iarna temperatura aerului scade rar sub minus 20 de grade. Deci, este cam ca tropicele Arcticii.

Un alt mit este lipsa hranei. În Longyearbyen, bunurile necesare vieții sunt aduse din Norvegia continentală și în Barentsburg, în principal din Germania, parțial din Rusia. Calitatea lor este bună, mucegăită, produse expirate, nu le-am văzut tot timpul. Prețurile nu diferă prea mult de cele de la Moscova. Da, fructele de pe rafturi sunt rare, dar nu uitați că aceasta este o insulă, deci caracteristica principală aici este o cantitate uriașă de pește proaspăt prins.

Nu există drumuri între sate. Iarna puteți ajunge la vecini cu snowmobilul, iar vara puteți ajunge acolo pe apă - cu barca sau cu barca. În Longyearbyen, norvegienii se mișcă în principal cu mașina, în timp ce în Barentsburg, unde există o singură stradă, puteți merge pe jos până în orice punct. Numai în timpul nopții polare, autobuzul școlar îi duce pe copii la școală și grădiniță.

Sergey Chernikov Foto: Vkontakte

A rămas foarte puțin timp pentru petrecere a timpului liber, deoarece de la 09:00 la 22:00 lucrez cu un grup turistic. Seara, mă limitez la lectură, întâlnire cu prietenii sau somn. Cei care au mai mult timp liber vizitează secțiile de sport și un studio de teatru. Studioul pregătește spectacole pentru rezidenții locali și concerte de cântece și dansuri pentru turiști. Un eveniment special în fiecare an este schimbul cultural între cele două capitale ale arhipelagului: norvegienii vin să ne viziteze, iar noi venim la ei. Împărtășim cultura, ne cunoaștem, comunicăm.

Situația cu alcoolul este interesantă. Puteți bea în baruri fără restricții, dar în magazine se stabilesc cote, introduse în secolul al XX-lea. Minerii care nu erau pregătiți pentru condițiile Arcticii au venit în arhipelag, infrastructura abia începea să se dezvolte, nu exista timp liber, oamenii au început să bea prea mult. La un moment dat, proprietarii minelor au realizat că abilitatea lor de a lucra scădea și au introdus restricții.

Norvegienii au restricții la achiziționarea de alcool puternic peste 22%, vin fortificat 14-22% și bere: puteți cumpăra 24 de cutii de bere, un litru de vin fortificat și doi litri de alcool puternic pe lună. Rușii au cote doar pentru alcool puternic. Localnicii cumpără alcool folosind carduri speciale, care sunt folosite pentru păstrarea evidenței, iar turiștii trebuie să-și arate permisul de îmbarcare atunci când cumpără.

Dacă doriți să gustați aroma locală, atunci în Barentsburg există o serie întreagă de cocktailuri și fotografii cu istorie. De exemplu, „78”. Potrivit legendei, în epoca sovietică, exploratorii polari beau băuturi de gradul în care erau. Barentsburg este situat la 78 de grade latitudine nordică, așa că poza conține 78 de grade, este făcută din rom și lichioruri.

De ce să călătorim la turiști

Aproximativ 80 de mii de turiști vizitează Svalbard anual, iar acum arhipelagul câștigă popularitate. Toată lumea caută ocazia să privească natura sălbatică, dar în același timp nu este nevoie să dormiți într-un cort și într-un cort, există hoteluri și toate condițiile pentru cei mai pretențioși. O altă atracție aici este că puteți vedea aurora boreală și urșii polari la o temperatură confortabilă și nu în îngheț sever. Iar Spitsbergen este mai accesibil decât alte destinații din Arctica. De la Moscova, puteți zbura acolo și înapoi pentru 30 de mii de ruble cu un transfer la Oslo.

Dar nu puteți ieși în afara satului fără însoțirea unui ghid înarmat.

Doar dacă aveți o licență și un număr de documente însoțitoare, atunci puteți închiria o armă singur. Regula este strictă: anul trecut, un turist din Ucraina a trecut prin arhipelag fără ghid și fără arme - a fost găsit și deportat.

De asemenea, turiștii sunt atrași de satul rus Pyramida, care a fost ameliorat în 1998. Conține clădiri monumentale saturate de spiritul vremurilor. Hotelul local are camere moderne și camere vechi, în care mobilierul și accesoriile sovietice au fost lăsate special pentru turiștii care doresc să vadă cum a fost. Și în apropiere există ghețari mari, cascade, munți înalți cu vârfuri ascuțite.

Dacă doriți să veniți la Svalbard, asigurați-vă că vă luați papucii cu voi. Este obișnuit să ne scoatem pantofii nu numai acasă, ci și, de exemplu, în muzee, cafenele, restaurante. Aceasta este o tradiție veche de secole. Minerii, intrând în clădiri, și-au dat jos pantofii pentru a nu aduce praf de cărbune în casă.

De altfel, exploatarea cărbunelui - una dintre ocupațiile principale ale populației locale din Barentsburg - angajează nu numai bărbați, ci și femei. Deși sunt în mare parte ocupați cu munca la birou, cantină, școală. Turismul se dezvoltă activ, în Barentsburg aproximativ 70 de persoane lucrează cu oaspeții arhipelagului, iar aceasta reprezintă aproape o cincime din populație. Există, de asemenea, aproximativ 70 de copii, aceștia pot termina doar 11 clase aici, după care merg pe continent pentru studii superioare. Au existat numeroase cazuri de întoarcere a celor care s-au născut aici în epoca sovietică sau în istoria modernă. Avem dinastii întregi de mineri aici.

O călătorie în Svalbard este o astfel de detoxifiere arctică, când poți să faci o pauză de agitație și să-ți dai seama de ce ai nevoie cu adevărat. Locuitorii din megalopoluri adesea complică lucrurile acolo unde nu au nevoie, se gândesc unde nu este nimic. Aici nu există așa ceva, aici totul este simplu. Sincer, amabil și cu inimă. Mulți turiști pleacă cu gândul că nu au trăit bine înainte. Pentru asta îmi iubesc meseria, îi fac pe oameni un pic mai înțelepți.

Cel mai mare oraș din Arctica se bazează pe încălzirea globală, ceea ce i-ar putea aduce noroc în comerț odată cu renașterea Traseului Mării Nordului.

Este prânz în Murmansk, dar cerul este întunecat. Pe strada Lenin, doar siluetele ghemuit învelite în blană pot fi distinse. Aceasta este o noapte polară și va dura mai mult de o lună înainte ca cineva de aici să vadă din nou soarele.

Context

Murmansk, un oraș dur și scump

Murmansk își conectează în continuare viitorul cu producția de petrol în Arctica

La Murmansk sub foc

Dar acum mulți aici se așteaptă ca orașul să renască, deoarece Kremlinul crede în importanța strategică a Arcticii, iar gheața arctică se topește din cauza încălzirii globale.

Principala speranță constă în Ruta Mării Nordului - o rută prin Arctica Rusă de la Murmansk în vest până la Kamchatka în est. Traseul de tranzit de la vest la est este cu o treime mai scurt decât ruta prin Canalul Suez. Poate fi folosit pentru a transporta volume imense de petrol și gaze peste Arctica către piețele interne și internaționale. În prezent, navele care navighează pe această rută sunt în mod necesar însoțite de un spărgător de gheață nuclear, dar gheața se topește și rapid, astfel încât situația se poate schimba în curând.

În 2016, Arctica era extrem de caldă.

„Avem toate condițiile aici pentru a deveni un nod important de transport”, spune Vasily Osin (ca în text - nota editorului), șef în funcție al ministerului regional al transporturilor. Potrivit acestuia, un proiect de anvergură pentru reconstrucția portului Murmansk va fi finalizat în următorii ani, iar Moscova a anunțat deja un program pentru construirea sau modernizarea a zece porturi din Arctica Rusă pentru a ajuta la revigorarea Rutei Mării Nordului.

Murmansk a fost fondat în 1916 la sfârșitul imperiului țarist. A fost dezvoltat ca poarta arctică către Uniunea Sovietică, în principal datorită portului său fără gheață. La această latitudine, ne-am aștepta la un frig înghețat, dar climatul atenuează oarecum influența cursului Golfului. Vremea în oraș a fost întotdeauna imprevizibilă: ploaie în ianuarie, zăpadă în iulie. Acesta este motivul pentru care mulți localnici sunt sceptici cu privire la fenomenul încălzirii globale: mulți îl neagă ca un mit occidental.

Dar, fără îndoială, ceva se schimbă. Imaginile din satelit arată niveluri scăzute de gheață, iar sezonul de navigație se prelungește.

„În urmă cu trei ani, abia la sfârșitul lunii iulie a fost posibil să mergem la Marea Kara, iar anul acesta - deja la jumătatea lunii iulie”, spune Maxim Belov, membru al parlamentului local și președinte al comitetului economic.

Belov, în vârstă de 35 de ani, rezident în a patra generație în Murmansk, are o rezistență înnăscută la condițiile de latitudine. Visează la un moment în care noile porturi vor oferi trecere gratuită pentru mii de nave de tranzit din regiunea arctică.

"Desigur, va dura 10-15 ani, dar din ce în ce mai multe companii de transport maritim își dau seama că pot economisi o mulțime de bani și poate vor decide că nu va costa mult mai mult echiparea navelor cu parametrii clasei de gheață".

Traficul pe traseu este acum extrem de neglijabil, reprezentând doar o mică parte din trafic de la sfârșitul Uniunii Sovietice. În 2011, Putin a alocat sprijinul statului Rutei Mării Nordului și a prezis că „în timp, va deveni o arteră de transport internațional care va concura cu rutele comerciale tradiționale în ceea ce privește costul serviciului, siguranța și calitatea”.

Putin a intensificat, de asemenea, activitățile militare ale Rusiei în Arctica și a reconstruit o serie de baze militare sovietice din regiune.

Rusia construiește acum noi spărgătoare de gheață, dintre care cel mai mare, Arktika, va fi comandat anul viitor. Acest spărgător de 173 de metri va deveni cea mai mare navă din lume capabilă să spargă gheața cu o grosime de până la trei metri.

Arctica care se încălzește ar trebui, teoretic, să faciliteze explorarea petrolului și a gazelor, deși această zonă este controversată atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere etic.

Odată cu scăderea prețurilor la petrol și cu sancțiunile SUA împotriva Rusiei, multe dintre resursele arctice greu accesibile sunt devenite mai puțin atractive pe termen scurt.

Timp de mulți ani, câmpul de gaz Shtokman, unul dintre cele mai mari din lume, a fost considerat o potențială forță motrice pentru dezvoltarea regiunii. Dar, în 2013, compania norvegiană Statoil a abandonat proiectul, iar un an mai târziu a urmat compania franceză Total. Câmpul Shtokman este unul dintre principalele depozite de resurse de gaze din lume, dar accesul la acesta în Arctica necesită o serie de descoperiri tehnologice, iar în viitorul apropiat este puțin probabil să fie profitabil.

În prezent, cel mai mare proiect de dezvoltare a resurselor naturale din Arctica Rusă este fabrica de gaze lichefiate din Sabetta, la gura râului Ob. Conform planurilor, va fi lansat anul viitor, iar gazul va fi livrat în Europa prin Ruta Mării Nordului.

Dar, din cauza topirii gheții, ecologiștii avertizează că explorarea depozitelor de hidrocarburi în Arctica poate fi plină de pericole. Vadim Krasnopolsky, coordonatorul proiectului WWF pentru petrol și gaze, spune că încălzirea globală și micșorarea calotelor polare ar putea să nu fie o veste prea bună pentru transport.
„Acoperirea cu gheață va rămâne cu siguranță în Arctica în următoarele câteva decenii și, dacă topirea gheții se accelerează, vor apărea plăci de gheață plutitoare și aisberguri. În ultimii zece ani, condițiile meteorologice nefavorabile au fost observate de două ori mai des. Acesta este Arctic, chiar dacă termometrul crește. "

Nu este ușor să locuiți în Murmansk. Ca și în sistemul economic sovietic, legile rusești oferă stimulente locuitorilor din nordul îndepărtat pentru a-i compensa pentru greutățile climatice. Funcționarii publici sunt plătiți mult mai mult decât persoanele care ocupă funcții similare în alte părți ale Rusiei. Vacanța oficială este mai lungă și, la fiecare doi ani, fiecare rezident local primește gratuit un bilet de avion pentru a se relaxa în regiunile calde din interiorul granițelor rusești.

Vara, o zi polară durează aproape două luni în oraș, când soarele nu apune. Iarna, noaptea polară durează 40 de zile. La începutul și sfârșitul nopții polare, soarele se uită ușor peste orizont doar trei ore pe zi, dacă vremea este senină. Cerul este abia luminat cu raze portocalii, ceea ce transformă orașul acoperit de zăpadă în tonuri roz strălucitoare. În zilele înnorate, mai aproape de solstițiul de iarnă, după-amiaza există doar câteva ore de lumină tulbure.

Dar unii locuitori din Murmansk susțin că noaptea polară nu este nimic în comparație cu ziua polară. Lumina soarelui în jurul ceasului forțează corpul să producă nesfârșite depozite de serotonină, ceea ce duce la insomnie și epuizare.

Dar, în ciuda tuturor dificultăților climatice, locuitorii din Murmansk sunt atașați în mod surprinzător de orașul lor. Ca și în alte regiuni din nordul îndepărtat rus, oamenii se caracterizează prin prietenie și căldură, care nu pot fi găsite în alte părți ale țării.

„Nu avem soarele, așa că trebuie să ne încălzim reciproc cu zâmbete”, spune profesoara Irina Rybakova.

În timpul creșterii petrolului din primul deceniu al lui Putin, s-au revărsat bani în orașe precum Murmansk. Majoritatea fondului de locuințe al orașului este depășit și se deteriorează treptat din cauza climei, dar apar noi centre comerciale și cinematografe multiplex, iar o nouă sală filarmonică a fost deschisă în noiembrie. Restaurantele exclusive oferă delicatese arctice, cum ar fi limba de cerb prăjită și înghețata de alge locale. Și, deși mulți localnici visează să părăsească Murmansk, mulți se întorc în cele din urmă.

„Am vrut să plec, chiar am cumpărat un apartament în Voronej, dar după ce am locuit acolo de ceva timp, mi-am dat seama că oamenii sunt atât de diferiți încât pur și simplu nu pot pleca de aici”, spune psihologul Marina Myzheritskaya.

S-ar părea că totul vorbește împotriva Murmanskului, dar Rusia se distinge printr-o dorință aproape inconștientă pentru Arctica și o dorință de a reînvia regiunea economic și militar cu orice preț. Pe monumentul cuceritorilor arctici din centrul Murmanskului există o gamă largă de date, de la marea expediție nordică a lui Vitus Bering în 1733-1742 până la zborul solo al lui Valery Chkalov peste Polul Nord în 1937 și expediția lui Artur Chilingarov în 2007, timp în care pe fundul mării sub punctul stâlpii fixau steagul rusesc.

„Iubesc Arctica și cred în ea. Trebuie să facem viața prosperă la Murmansk prosperă ”, spune Maxim Belov.

Sergei Chernikov, în vârstă de 25 de ani, s-a născut și a crescut la Moscova, dar s-a mutat în Arctica în urmă cu doi ani, în arhipelagul Spitsbergen. El a spus The Village de ce există papuci în Arctica, de ce este imposibil să beți mai mult de doi litri de alcool puternic acolo și de unde este satul rus de pe pământul norvegian.

De ce am ales Arctica

M-am născut la Moscova, dar nu-mi place acest oraș, este prea agitat și superficial. La Moscova, concentrația de oameni de cuvinte, nu de fapte, pe kilometru pătrat de teren este mult mai mare decât în \u200b\u200balte orașe. La vârsta de 15 ani, am început să merg în tabere de recreere active, mă ocupam în principal de turism montan, în principal în Caucaz. La vârsta de 18 ani, eu însumi am devenit ghid în aceleași tabere și am început să conduc singure grupuri către munți. În paralel, am fost educat la Moscova, am studiat la Institutul Național de Afaceri (Facultatea de Management, Antreprenoriat și Începerea propriei afaceri). După ce am absolvit-o, mi-am dat seama că am nevoie de o diplomă doar pentru spectacol. În sala de clasă de la universitate, eram plictisit și neinteresant, deja în timpul studiilor am început să înțeleg că acest lucru nu era al meu. În fiecare zi deveneam din ce în ce mai convins că nu voi lucra în oraș. Sufletul nu dorea deloc munca de birou.

Viața sălbatică este aproape de mine și îmi place și clima rece - acestea au fost punctele mele de plecare pentru găsirea unui loc de muncă. Din întâmplare, pe rețelele de socializare, am văzut un anunț că sunt necesare ghiduri pentru noul sezon turistic din Svalbard. Am început să aflu mai multe despre ofertă și mi-am dat seama că aceasta este combinația perfectă pentru mine: munca în turism, clima arctică și un loc - un arhipelag îndepărtat - acolo poți face o pauză și nu fugi.

Pe 22 decembrie 2015, am zburat prima dată în arhipelagul Spitsbergen. Nu am venit aici pentru câteva impresii sau, să zicem, să mă încerc în condiții incredibil de dificile. În plus, condițiile sunt acolo, există o civilizație cu drepturi depline. M-am simțit ca acasă din prima zi. Nu au existat entuziasm sau dezamăgiri, nici așteptări. Conduceam la serviciu.

De atunci lucrez ca ghid la Centrul de Turism Arctic „Grumant” și la RussiaDiscovery. Există ghiduri de oraș și de teren, acestea sunt responsabile pentru produse turistice complet diferite. Primele conduc excursii la sate, mai ales pentru cei care au venit sau au venit (cu motoscafa, barca, schiurile sau picioarele) pentru literalmente o zi. Sunt ghid de teren și sunt responsabil pentru programele de mai multe zile, care includ atât excursii în interiorul satelor, cât și ieșiri în tundră pentru a face cunoștință cu natura și istoria arhipelagului. Grupurile vin în fiecare săptămână iarna și vara. În afara sezonului turistic începe la mijlocul toamnei și durează până la mijlocul lunii februarie. Apoi, cei care sunt angajați în industria turistică părăsesc Arctica în vacanță - în toate direcțiile, de obicei mă întorc la Moscova câteva luni. Și la întoarcerea noastră, începem să ne pregătim pentru noul sezon.

Două țări

Svalbard este deținut în mod legal de Norvegia. Dar un număr imens de țări - Rusia, SUA, Marea Britanie, Germania, Franța, Japonia, Țările de Jos, Bulgaria, Ungaria, Danemarca, Norvegia, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, România, Italia, Suedia și altele - au început să semneze Tratatul Svalbard din 1920, au dreptul să desfășoare activități economice în arhipelag. De fapt, practic numai Norvegia și Rusia sunt prezente pe arhipelag și sunt implicate în exploatarea cărbunelui, știința și turismul acolo.

Cea mai mare așezare din Spitsbergen este Longyearbyen. Este un sat norvegian cu o populație de 1.800. În Longyearbyen nu veți găsi pe nimeni: thailandezi, filipinezi, britanici, austrieci, italieni, germani - reprezentanți ai peste 40 de naționalități locuiesc acolo! Barentsburg este locuită în principal de ucraineni. Asta în vremurile sovietice, că acum majoritatea minerilor cu familiile lor provin din Ucraina. Acest lucru s-a dezvoltat istoric, deoarece la momentul nașterii exploatării sovietice a cărbunelui în Svalbard, principala forjă a minerilor se afla în Ucraina.

Al doilea ca mărime aici este Barentsburg rus, cu o populație de aproximativ 500 de persoane. Locuiesc în el. Barentsburg este un oraș de familie. Aici își spun întotdeauna salut pe străzi, petrec timp împreună în afara muncii, au grijă unul de celălalt.

Longyearbyen arată mai armonios din punct de vedere arhitectural, există mai multe magazine și baruri, hoteluri. Dar pentru mine este doar un oraș din nord, unde oamenii trăiesc mai împrăștiați, cu propriul cerc social limitat. Deși toată lumea, desigur, la fel ca în Barentsburg, se cunoaște, și în cazul unor sărbători majore sau a unor incidente tragice, se unesc.

În exterior, oamenii de aici nu sunt diferiți de rezidentul mediu al Rusiei, poartă haine obișnuite (cei care lucrează în sat - urban, cei de pe câmp - sportivi, turistici), dar în interior sunt mai deschiși și mai prietenoși decât moscoviții.

Viața arctică

Există multe concepții greșite despre Arctica. Poate că cel mai adesea aud despre cât de rece este aici. De fapt, clima din Svalbard nu este dură, deoarece arhipelagul este spălat de curentul cald al cursului Golfului. Vara, de obicei plus 5-10 grade Celsius, iar iarna temperatura aerului scade rar sub minus 20 de grade. Deci, este cam ca tropicele Arcticii.

Un alt mit este lipsa hranei. În Longyearbyen, bunurile necesare vieții sunt aduse din Norvegia continentală și în Barentsburg, în principal din Germania, parțial din Rusia. Au produse de calitate, mucegăite, expirate, pe care nu le-am văzut tot timpul. Prețurile nu diferă prea mult de prețurile de la Moscova: orez - de la 50 de ruble, lapte - 100 de ruble, o bară de ciocolată - 100 de ruble, conserve de pește - 50-70 de ruble. Da, fructele de pe rafturi sunt rare, dar nu uitați că aceasta este o insulă, deci caracteristica principală aici este o cantitate uriașă de pește proaspăt prins. Într-o cafenea, o porție de pește costă 80 de ruble, acesta este felul meu de mâncare preferat, deoarece nu există timp să mă gătesc. De îndată ce există timp liber, ne întâlnim cu prietenii și îl coacem.

Nu există drumuri între sate. Iarna puteți ajunge la vecini cu snowmobilul, iar vara puteți ajunge acolo pe apă - cu barca sau cu barca. În Longyearbyen, norvegienii se mișcă în principal cu mașina, în timp ce în Barentsburg, unde există o singură stradă, puteți merge pe jos până în orice punct. Numai în timpul nopții polare, autobuzul școlar îi duce pe copii la școală și grădiniță.

A rămas foarte puțin timp pentru petrecere a timpului liber, deoarece de la 09:00 la 22:00 lucrez cu un grup turistic. Seara, mă limitez la lectură, întâlnire cu prietenii sau somn. Cei care au mai mult timp liber vizitează secțiile de sport și un studio de teatru. Studioul pregătește spectacole pentru rezidenții locali și concerte de cântece și dansuri pentru turiști. Un eveniment special în fiecare an este schimbul cultural între cele două capitale ale arhipelagului: norvegienii vin să ne viziteze, iar noi venim la ei. Împărtășim cultura, ne cunoaștem, comunicăm.

Localnicii cumpără alcool folosind carduri speciale, care sunt folosite pentru a ține evidența, iar turiștii trebuie să arate o carte de îmbarcare atunci când cumpără

Situația cu alcoolul este interesantă. Puteți bea în baruri fără restricții, dar în magazine se stabilesc cote, introduse în secolul al XX-lea. Minerii care nu erau pregătiți pentru condițiile Arcticii au venit în arhipelag, infrastructura abia începea să se dezvolte, nu exista timp liber, oamenii au început să bea prea mult. La un moment dat, proprietarii minelor au realizat că abilitatea lor de a lucra scădea și au introdus restricții.

Norvegienii au restricții la achiziționarea de alcool puternic peste 22%, vin fortificat 14-22% și bere: puteți cumpăra 24 de cutii de bere, un litru de vin fortificat și doi litri de alcool puternic pe lună. Rușii au cote doar pentru alcool puternic. Localnicii cumpără alcool folosind carduri speciale, care sunt folosite pentru păstrarea evidenței, iar turiștii trebuie să-și arate permisul de îmbarcare atunci când cumpără.

Dacă doriți să gustați aroma locală, atunci în Barentsburg există o serie întreagă de cocktailuri și fotografii cu istorie. De exemplu, „78”. Potrivit legendei, în epoca sovietică, exploratorii polari beau băuturi de gradul în care erau. Barentsburg este situat la 78 de grade latitudine nordică, așa că poza conține 78 de grade, este făcută din rom și lichioruri.

De ce să călătorim la turiști

Aproximativ 80 de mii de turiști vizitează Svalbard anual, iar acum arhipelagul câștigă popularitate. Toată lumea caută ocazia să privească natura sălbatică, dar în același timp nu este nevoie să dormiți într-un cort și într-un cort, există hoteluri și toate condițiile pentru cei mai pretențioși. O altă atracție aici este că puteți vedea aurora boreală și urșii polari la o temperatură confortabilă și nu în îngheț sever. Iar Spitsbergen este mai accesibil decât alte destinații din Arctica. De la Moscova, puteți zbura acolo și înapoi pentru 30 de mii de ruble cu un transfer la Oslo.

Dar nu puteți ieși în afara satului fără însoțirea unui ghid înarmat. Doar dacă aveți o licență și un număr de documente însoțitoare, atunci puteți închiria o armă singur. Regula este strictă: anul trecut, un turist din Ucraina a trecut prin arhipelag fără ghid sau armă - a fost găsit și deportat.

De asemenea, turiștii sunt atrași de satul rus Pyramida, care a fost ameliorat în 1998. Conține clădiri monumentale saturate de spiritul vremurilor. Hotelul local are camere moderne și camere vechi, în care mobilierul și accesoriile sovietice au fost lăsate special pentru turiștii care doresc să vadă cum a fost. Și în apropiere există ghețari mari, cascade, munți înalți cu vârfuri ascuțite.

Spitsbergen este mai accesibil decât alte destinații din Arctica. Puteți zbura acolo și înapoi de la Moscova pentru 30 de mii de ruble

Dacă doriți să veniți la Svalbard, asigurați-vă că vă luați papucii cu voi. Este obișnuit să ne scoatem pantofii nu numai acasă, ci și, de exemplu, în muzee, cafenele, restaurante. Aceasta este o tradiție veche de secole. Minerii, intrând în clădiri, și-au dat jos pantofii pentru a nu aduce praf de cărbune în casă.

De altfel, exploatarea cărbunelui - una dintre ocupațiile principale ale populației locale din Barentsburg - angajează nu numai bărbați, ci și femei. Deși sunt în mare parte ocupați cu munca la birou, cantină, școală. Turismul se dezvoltă activ, în Barentsburg aproximativ 70 de persoane lucrează cu oaspeții arhipelagului, iar aceasta reprezintă aproape o cincime din populație. Există, de asemenea, aproximativ 70 de copii, aceștia pot termina doar 11 clase aici, după care merg pe continent pentru studii superioare. Au existat numeroase cazuri de întoarcere a celor care s-au născut aici în epoca sovietică sau în istoria modernă. Avem dinastii întregi de mineri aici.

O călătorie în Svalbard este o astfel de detoxifiere arctică, când poți să faci o pauză de agitație și să-ți dai seama de ce ai nevoie cu adevărat. Locuitorii din megalopoluri adesea complică lucrurile acolo unde nu au nevoie, se gândesc unde nu este nimic. Aici nu există așa ceva, aici totul este simplu. Sincer, amabil și cu inimă. Mulți turiști pleacă cu gândul că nu au trăit bine înainte. Pentru asta îmi iubesc meseria, îi fac pe oameni un pic mai înțelepți.