Îngrijirea castraveților într-o seră și în exterior este diferită. În solul protejat, culturile au cerințe crescute de îngrijire și întreținere; aici sunt mult mai susceptibile la dăunători și boli.
Îngrijirea castraveților într-o seră și în teren deschis, care este diferența?
Principalele diferențe sunt următoarele.
- De regulă, soiurile cu cățărare lungă, slab ramificate sunt cultivate într-o seră. Nici castraveții de tufiș, nici castraveții foarte ramificați nu sunt potriviti pentru solul de interior. Pe teren deschis puteți cultiva orice soiuri și hibrizi destinati unei astfel de culturi.
- Castraveții pot fi plantați într-o seră pentru a obține o recoltă timpurie (mai-iunie) și târzie (septembrie-octombrie). Castraveții sunt cultivați în sol deschis doar vara; aici nu se pot obține nici verdeață timpurie, nici târzie.
- În pământ închis, castraveții cresc într-o singură tulpină. Pe stradă nu sunt ciupiți, permițându-le să se ondula în toate direcțiile.
- Este necesar să se monitorizeze umiditatea din seră. În aer liber este imposibil să-l influențezi în vreun mod semnificativ.
- Este indicat să plantați castraveți singuri în teren protejat pentru a evita apariția unor boli comune cu alte culturi de seră. Pe stradă, se plantează adesea culturi compatibile cu castraveți, ale căror secreții de frunze împiedică castraveții să fie afectați de boli (ceapă, usturoi), sau umbră plantațiile (porumb).
- În teren închis, buruienile sunt tăiate; nu pot fi plivite, deoarece pot fi deteriorate sistemul rădăcină castraveți În teren deschis, plantele supraîncărcate vor înăbuși orice buruieni, chiar și cele mai rezistente, așa că, de regulă, borage nu are buruieni.
- Castraveții de seră sunt mult mai des afectați de boli decât cei în aer liber.
- În teren deschis, cultura practic nu are dăunători, în timp ce într-o seră este adesea deteriorată de dăunători omnivori.
În plus, cerințele de îngrijire ale soiurilor și hibrizilor sunt oarecum diferite. Hibrizii sunt mai pretențioși în ceea ce privește fertilizarea și udarea decât soiurile convenționale.
Îngrijirea castraveților într-o seră
Castraveții sunt plantați cel mult în seră întâlniri timpurii, de îndată ce pământul se încălzește până la 17°C până la o adâncime de 20-25 cm.A doua dată de plantare este începutul lunii august, când castraveții cresc deja afară. La semănatul de la sfârșitul verii, recolta se recoltează la sfârșitul lunii septembrie.
Fie partenocarpici, fie castraveții auto-polenizați sunt potriviți pentru sere. Nu au nevoie de albine pentru a pune verdeața.
- În autopolenizare castraveții practic nu au flori masculine. Polenul este purtat de vânt. Poate fi transferat de la stamine la pistilul aceleiași flori, sau poate ajunge la o altă floare, fie pe planta mamă, fie pe oricare alta. În orice caz, are loc polenizarea și se formează ovarul.
- Partenocarpice pus fără polenizare deloc. Fructele lor nu au semințe sau doar rudimentare.
Principalul lucru atunci când aveți grijă de castraveții de seră este udarea, fertilizarea și umiditatea aerului.
Date de semănat pentru castraveți de seră
Castraveții de seră sunt de obicei plantați în 2 termeni:
- primăvara pentru a obține produse timpurii;
- spre sfârşitul verii pentru recolta de toamnă.
Ora exactă depinde de vreme și regiune. În sud, semințele sunt semănate în seră la mijlocul lunii aprilie, în nord - în a doua zece zile ale lunii mai. Pentru a obține verdeață de toamnă în nord și în zona de mijloc, castraveții sunt plantați într-o seră în a doua zece zile ale lunii iulie.
Castraveții proaspeți pot fi recoltați în septembrie. În sud, data de plantare este de la mijlocul până la sfârșitul lunii august; verdeața va apărea în octombrie. Dar însămânțarea la sfârșitul verii este prea riscantă, mai ales când este cultivată în sere neîncălzite. In cazul unei toamne friguroase, ploioase, riscul de a ramane fara recolta este foarte mare.
Indiferent când sunt cultivați castraveții de seră, au întotdeauna nevoie de pământ cald. Prin urmare, în seră amenajează un pat de gunoi de grajd sau, în cazuri extreme, un pat de compost. Aceste componente sunt biocombustibili și produc o cantitate mare de căldură, ceea ce contribuie la dezvoltarea normală a plantelor chiar și pe vreme foarte rece.
Semănați semințele numai în sol cald, altfel nu vor încolți. Temperatura solului la o adâncime de 15-20 cm ar trebui să fie de cel puțin 17°C. Pentru a accelera încălzirea primăvara, udați-l cu apă clocotită de 2-3 ori la două zile.
Vecinii castraveților în seră
Cel mai adesea, dachas au sere cu 2-3 paturi în care culturile sunt cultivate împreună. Pentru a cultiva castraveții împreună cu alte culturi de seră, este necesar să se țină cont de cerințele de îngrijire ale acestor culturi.
Castraveții necesită umiditate ridicată, umbră de soare direct și o temperatură dorită a aerului de 23-28°C.
Cu toate acestea, este mai bine să crești castraveți în plantații unice. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că culturile sunt cultivate în sere doar pentru a obține recolte timpurii și târzii (cu excepția regiunilor nordice). Prin urmare, după recoltarea castraveților, înainte de plantarea răsadurilor altor culturi de seră, solul trebuie pregătit din nou. La urma urmei, nici ardeii, nici roșiile, nici vinetele nu tolerează gunoi de grajd sau compost proaspăt, așa că va trebui să fie îndepărtat de pe patul grădinii.
Având o seră pe parcela personală, puteți crește devreme, castraveți crocanți, parfumați. Pentru a face acest lucru, alegeți semințele special concepute pentru creșterea în sere, nu în focare, deoarece într-o seră cultivarea are loc și într-o seră - pe răspândire, ceea ce duce adesea la putrezirea tulpinii sau a fructelor din cauza alegerii greșite a soiului. datorită contactului constant cu solul umed.sol.
Pregătirea semințelor pentru însămânțare
Înainte de însămânțarea castraveților, tăiați materialul de calitate scăzută. Pentru a face acest lucru, dizolvați 10 g de sare într-un pahar cu apă și adăugați semințe; cele care plutesc nu sunt potrivite pentru semănat. După aceasta, clătiți-le cu apă curată de 2-3 ori.
Pansamentul este tratamentul semințelor cu permanganat de potasiu timp de 20-30 de minute. Apoi clătiți din nou cu apă curată.
Înmuierea este o metodă care va grăbi procesul de germinare a semințelor. Pentru a face acest lucru, acestea sunt plasate în cârpă umedă de bumbac sau tifon. Nu îl puteți păstra în apă, deoarece acest lucru va înfunda doar coaja semințelor și va împiedica intrarea aerului în interior. Sub aceasta forma se pune semintele de castravete la frigider timp de 2 zile pentru ca acestea sa nu germineze si sa primeasca in acelasi timp intarirea necesara pentru a creste rezistenta la frig.
Semănat
Semințele de castraveți sunt semănate în cupe separate de turbă-humus umplute cu amestec de sol nutritiv, 1-2 bucăți până la o adâncime de 1-1,5 cm.Dacă semănați răsaduri în pahare de plastic obișnuite, atunci trebuie să faceți găuri de drenaj în partea de jos, astfel încât excesul apa nu se acumuleaza. Udați și acoperiți cu sticlă sau polietilenă. Se mentine la o temperatura de 25-27°C. Imediat ce răsadurile apar, îndepărtați capacul și puneți-l într-un loc luminos; răsadurile se vor întinde din cauza lipsei de lumină. Timp de 3-4 zile de la răsărire, temperatura nopții trebuie menținută în intervalul de 17°C, apoi crescută la 19°C. Sistemul de rădăcină al răsadurilor de castraveți este bine format sub diferențe semnificative de temperatură între zi și noapte.
La 5-7 zile de la apariția răsadurilor, efectuați o culegere, îndepărtând răsadurile slabe. Dacă este necesar, adăugați lumină suplimentară și reduceți temperatura la 18°C. Timpul de creștere a răsadurilor înainte de plantare într-o seră este de 4 săptămâni, până în acest moment răsadurile ar trebui să aibă 4-5 frunze adevărate.
Răsadurile de castraveți sunt plantate într-o seră încălzită în a doua decadă a lunii aprilie, într-o seră neîncălzită - la mijlocul lunii mai, în timp ce în a doua jumătate a anului abia în iunie.
Pregătirea serei pentru plantarea răsadurilor de castraveți
Să facem imediat o rezervare că este necesar să pregătim solul în seră toamna. Amestecați pământ de gazon, humus și turbă în părți egale. Verificați aciditatea solului (pH 6,5-7). Înainte de a planta răsaduri de castraveți în primăvară, adăugați îngrășăminte (compost - 2 găleți pe 1 mp, din minerale - uree 30 g, superfosfat 80 g, sulfat de potasiu 30 g), amestecând cu solul. Apoi nivelați solul cu o greblă și apă.
Plantarea răsadurilor de castraveți într-o seră
Distanța dintre soiurile de castraveți polenizate de albine este de 30-50 cm, între rânduri - 50 cm. Distanța dintre soiurile hibride partenocarpice de castraveți este de 30-50 cm, între rânduri 1,5 m.
Înainte de plantare, răsadurile de castraveți sunt udate, cele mai puternice și mai dezvoltate exemplare sunt selectate și plantate vertical în gropi împreună cu cupe (turbă-humus) la ¾ din înălțime. Dacă răsadurile au fost cultivate în pahare de plastic simple, atunci numai plantele cu un bulgăre de pământ ar trebui să fie plantate în sol, trăgându-le cu grijă, încercând să nu deterioreze sistemul radicular. Răsadurile crescute sunt plantate oblic, acoperind o parte a tulpinii cu pământ. Acordați atenție genunchiului cotiledon, nu trebuie acoperit cu pământ. După plantare, răsadurile de castraveți sunt mulciți.
În seră, trebuie neapărat să pregătiți un spalier de sârmă, de care după 3-4 zile va trebui să legați castraveții cu o buclă slăbită, care nu se strânge sau chiar ușor lăsată. Pentru jartieră, folosiți sfoară, nu sârmă, care poate zdrobi și răni plantele. În fiecare săptămână, pe măsură ce castraveții cresc, tulpina este legată, înfășurată în jurul sforii. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza o plasă de polimer în seră, care protejează într-o oarecare măsură de mucegaiul praf și vă permite să recoltați recolta fără dificultate.
Formarea genelor de castraveți
Cultivarea castraveților într-o seră implică modelarea plantelor. Apare în moduri diferite în funcție de specie – polenizat de albine sau. Dacă castraveții cresc pe un spalier vertical, atunci tulpina principală este ciupită numai atunci când vârful viței de vie depășește rândul superior al suportului și începe să cadă.
Soiuri de castraveți polenizați de albine trebuie modelat pentru o dezvoltare îmbunătățită. Pentru a face acest lucru, florile feminine și fiii vitregi sunt îndepărtați de pe axile primelor 4 frunze, iar tulpinile laterale care provin din tulpina principală sunt ciupite deasupra celei de-a doua frunze. Vârfurile sunt legate de spalier. Lăstarii care au depășit stadiul de fructificare, precum și frunzele bolnave decolorate, trebuie îndepărtați.
Soiuri hibride partenocarpice castraveții sunt formați după un model diferit. Îndepărtați mugurii ramurilor și florilor noi până la o înălțime a genelor de 50-60 cm. În axilele următoarelor 5 frunze, începând cu a 2-a, prindeți lăstarii laterali și îndepărtați toate florile femele. În axilele ulterioare a 5 frunze, începând după a 2-a, fiii vitregi sunt ciupiți, lăsând câte 2 ovare pe fiecare dintre ele. La urmatorii copii vitregi raman 3-4 ovare iar pe urmatoarele 5-6. Fiii vitregi rămași sunt îndepărtați. Când vârful viței de vie de castraveți depășește spalierul, acesta este aruncat în jos și ciupit de fiii vitregi la fiecare 50 cm, lăsând lăstarul principal.
Îngrijirea castraveților într-o seră
Temperatura joacă un rol important în îngrijirea castraveților de seră. Deci, înainte de începerea fructificării, aceasta ar trebui să fie în intervalul 20-24°C, crescând la 28°C în perioada de fructificare, în timp ce temperatura nopții nu trebuie să crească mai mult de 20°C. Temperatura solului trebuie să rămână la 22-24°C. Creșterea sau scăderea temperaturii ar trebui să fie treptată; schimbările bruște slăbesc plantele și devin susceptibile la diferite boli. Umiditatea aerului în seră ar trebui să fie de 80-90%. Pentru a crește umiditatea, utilizați metoda de udare a tuturor părților serei, inclusiv a plantelor pe vreme însorită, cu sera închisă.
Îndepărtați lăstarii și frunzele care se îngroașă. Efectuați procesul de ciupire separat de îndepărtarea părților bolnave ale plantelor, apoi infecția și sporii nu se vor putea răspândi prin răni.
Udarea castraveților de seră apa calda(20-25°C) dintr-o sticlă cu pulverizator la fiecare 2-3 zile înainte de fructificare și zilnic în timpul fructificării la o rată de până la 10 litri de apă la 1 mp. Udați de-a lungul brazdelor rădăcinii, excluzând udarea sub rădăcini, care expune rădăcinile. Pentru comoditate, serele folosesc adesea un sistem irigare prin picurare. Din lipsa de umiditate. Aerisiți sera în mod regulat, dar asigurați-vă că nu există curenti de aer.
Soiurile de castraveți cu polenizare încrucișată au nevoie de ajutor pentru polenizare, altfel plantele subpolenizate nu vor forma fructe și ovarele vor cădea. Puteți folosi albine pentru aceasta, dar aceasta este o metodă care necesită multă muncă și incomod, sau culegeți manual floarea masculină, îndepărtați petalele și combinați cu fiecare floare feminină, astfel încât polenul acesteia să intre în contact cu stigmatizarea. Pentru a înțelege în continuare dacă a ajutat metoda manuala indiferent dacă sunt polenizate sau nu, marcați-le rupând câte 1 petală din fiecare plantă.
Recoltați pe măsură ce fructele cresc, fără a deteriora vița de vie. Fructele de castraveți bolnave sau crescute în exces sunt îndepărtate.
Dacă s-au format puține ovare, atunci reduceți temperatura la 18 ° C și adăugați excremente de păsări. Dacă există o mulțime de ovare de castraveți, dar fructele în sine nu sunt formate, atunci hrăniți-le cu soluție de mullein.
Hrănirea castraveților
Castraveții care cresc într-o seră sunt hrăniți cu îngrășământ mineral înainte și după fructificare. În timpul perioadei de fructificare în sine, nu se poate aplica fertilizare. La fiecare 10 zile, alternând hrănirea rădăcină și foliară.
La 2 săptămâni după transplantarea răsadurilor de castraveți în seră, fertilizați cu îngrășământ cu azot (nitrat de amoniu), apoi înainte de a începe înflorirea cu fosfor și în final cu îngrășământ cu azot-potasiu. Fertilizarea se face cel mai bine seara, combinată cu udare moderată. Apoi se adaugă pământ sub tufișuri. Puteți recunoaște, sau invers, un exces de substanțe în castraveți prin trasaturi caracteristice pe frunze și procesul vegetativ în general.
Dar înainte de a obține o recoltă, răsadurile de roșii trebuie să fie bine îngrijite. De-a lungul anilor, mi-am stabilit principalele reguli, le respect mereu și obțin o recoltă bună.
ALEGE SEMINTE
Există o mulțime de soiuri de roșii. Dar, probabil, fiecare gospodină și-a ales 3-4 soiuri preferate. Unele sunt mai bune pentru conserve, în timp ce altele sunt mai bune pentru salate și sucuri (de exemplu, Ox's heart și Isabella Yellow).
Soiurile mele preferate sunt Salut, Giants, Piper-shaped, Bottle, Morcov. Soiurile acestor roșii sunt potrivite pentru salate și pentru orice fel de conservare. Am semănat și soiuri atât de neobișnuite precum Bottle, Gorekonus, Gorkiye-super.
PREGĂTIREA PENTRU SEMANAT
Curmalele de semănat. Plantez seminte de rosii la inceputul lunii martie, pe 1-3. Pregătesc recipientul și solul în avans.
În ce să crești. Folosesc vase de plastic si le spal bine din anul precedent. În principiu, puteți folosi orice recipient, dar trebuie să faceți găuri de scurgere în partea de jos. Unii oameni se tem pentru pervazurile lor și nu le fac. Aceasta este o greșeală! Trebuie să existe găuri în recipient pentru răsaduri (fie ea o oală de plastic sau o tigaie de fier)!
Pământ. Solul pentru răsaduri ar trebui să fie liber și fertil. Pământul cu pietre și resturi dintr-un pat de flori de oraș, desigur, nu va funcționa! Cernoziom de culoare închisă, fără nisip, acesta este cel mai mult sol potrivit pentru răsaduri. Adaug o cantitate mică de îngrășământ la acest sol negru. Puteți cumpăra îngrășământ de la magazin sau puteți folosi gunoi de grajd de la animale domestice (găini, iepuri sau oi).
Dezinfectare. Turnam apă clocotită peste recipientul cu pământ pentru a ucide agenții patogeni și insectele mici. Și, credeți-mă, există un număr mare de ele în orice pământ negru.
De îndată ce apa se scurge din recipientul pentru răsaduri, las pământul să stea și se usucă la aer timp de aproximativ o oră.
SEMĂNAT
Când totul este gata, poți „ascunde semințele în pământ”. Desigur, trebuie să faceți acest lucru încet și cu atenție.
Iau un creion și fac mici depresiuni în pământ la o distanță de 2-3 cm pe tot recipientul. După udarea cu apă clocotită, pământul este ud, așa că nu trebuie să udați aceste depresiuni. Și dacă ați prăjit pământul în cuptor și pământul este uscat, atunci ar trebui să turnați puțină apă în fiecare gaură.
Imediat după aceasta, puteți planta o sămânță în găuri. Apoi umpleți-l cu pământ și nivelați bine pământul. Apoi utilizați un pulverizator pentru a umezi solul de sus. Gata, semănat s-a terminat. Trebuie doar să așteptăm filmări bune.
ÎNGRIJIREA RĂDURILOR
În câteva zile, vor începe să apară muguri verzi. Iar principalul lucru pentru ei este lumina! Puteți păstra răsadurile pe pervaz, dar dacă nu este suficientă lumină de la fereastră, atunci aprindeți lampa.
Și asigurați-vă că nu există curenți de aer pe fereastră. Rădăcinile putrezesc în sol rece!
După 1,5 săptămâni, este timpul să hrăniți răsadurile cu îngrășământ mineral. Folosesc îngrășământ „Sudarushka”. Diluez un sfert de cutie de chibrituri cu 2 litri de apa si il ud folosind o udatoare cu gura ingusta.
Este foarte important să monitorizați udarea pentru a nu inunda sau usca solul.
Udați doar ușor, puțin câte puțin, altfel puteți deplasa mugurii pe pământ și va fi o cantitate mare de mucegai. Și acest lucru absolut nu poate fi permis!
Nu îmi culeg răsadurile, pentru că cred că este dăunător pentru rădăcini. Și dacă răsadurile au încolțit gros, atunci pur și simplu le trag, eliminând lăstarii cei mai slabi.
Puteți slăbi solul numai după ce răsadurile au devenit puțin mai puternice și au 5-6 cm înălțime.Eu îl slăbesc cu o furculiță (toată lumea are această unealtă în casă), puțin adânc, pentru a nu deteriora rădăcinile.
Când se încălzește, periodic „plimb” răsadurile afară (sau pe balcon). Încep plimbarea timp de 10 minute, până la 1,5 ore, după care o aduc din nou în casă. A doua zi aceeași procedură.
Deci, principalele reguli de îngrijire a răsadurilor:
Oferă lumină și căldură,
Udare regulată
slăbire,
Hrănire (de două ori pe toată perioada de creștere a răsadului)
Întărire în aer liber.
NE MUTAM LA GRADINA
De îndată ce răsadurile sunt bine stabilite în rădăcini și trunchiul este mai gros, pot fi plantați în grădină. Până în acest moment pământul ar trebui să fie complet încălzit. Și asigurați-vă că nu este vreme geroasă, altfel, așa cum se spune, „totul este pe canal!”
Întotdeauna îmi sapă grădina înainte de iarnă, pentru că de ea depinde calitatea solului. Primavara, dupa arat pamantul, toarn deasupra un strat de 2-3 cm de humus, tin pui, gaste si iepuri, asa ca folosesc ingrasamant de la ei. Gunoiul de grajd putrezeste toata iarna, iar primavara, dupa sapaturi, il imprastie pe toata zona de plantat.
Este bine dacă ziua de plantare este înnorată, dar dacă soarele strălucește, atunci este mai bine să așteptați până seara și abia apoi să începeți să plantați răsaduri.
Fac găuri de 1/4 de lopată adâncime pe toată zona de plantare.
Este foarte important să udați mai întâi găurile bine, astfel încât să existe o rezervă de apă în pământ pentru o bună supraviețuire a răsadurilor și să nu se ofilească la soare.
Turnez cel puțin două găleți de apă într-o gaură, deoarece este absorbită profund. Am turnat această cantitate nu o dată, ci în 23 de doze. Când apa dispare și solul se așează, încep să plantez.
Ud răsadurile în cutii, apoi cu grijă, pentru a nu deteriora rădăcinile, le scot din cutie. O furculiță sau o linguriță îngustă de grădină vă va ajuta.
Dupa plantarea rasadurilor ii ud din nou si intotdeauna cu apa calda! Încălzesc apa la soare pe tot parcursul zilei.
Pe viitor ud în fiecare zi, 3-5 zile la rând, pentru ca răsadurile să prindă bine rădăcini.
În curând apar primele buruieni. Le plivim cu o sapa mica, foarte atent ca sa nu ating tulpinile. În același timp, aceasta se slăbește.
PROTECȚIA ÎMPOTRIVA BOLILOR
Principalul inamic al roșiilor este răsturnația târzie. Puteți folosi diferite remedii pentru această boală, dar uneori rezultatul este târziu. Remediul meu pentru salvarea roșiilor este amestecul Bordeaux (sulfat de cupru). El mă ajută mereu și am roșii bune!
După prima plivire (în iunie), răsadurile trebuie stropite cu un preparat împotriva puznei târzii. Trebuie doar să întârzii cu stropirea și poți rămâne fără roșii!
În primul rând, amestecul Bordeaux trebuie pregătit corect. Se recomandă o soluție de 1 la sută. Ambalajul variază, așa că citiți cu atenție instrucțiunile.
Tufele trebuie pulverizate din toate părțile: din lateral, de sus și de dedesubt a frunzelor.
Principalul lucru este să efectuați tratamentul la timp, când apare primul grup de flori. Când fructele se întăresc, nu mai stropesc. Mulți oameni pulverizează în această perioadă, dar eu am o atitudine negativă față de ea!
Am încercat multe preparate diferite pentru pulverizare, dar încă folosesc amestecul Bordeaux vechi, dovedit, care îmi ajută roșiile.
DE CE TAI FRUNZE?
La 20-25 de zile după pulverizare, încep să tund frunzele răsadurilor. Dacă nu îndepărtați frunzele, atunci roșiile vor deveni mici și nu se vor coace mult timp.
Întotdeauna tund frunzele inferioare, astfel încât rădăcinile să nu putrezească și nu le permit să se îngălbenească, deoarece de îndată ce frunzele inferioare devin galbene, altele încep să se îngălbenească în spatele lor. Dar este suficient să rupeți frunzele inferioare, iar îngălbenirea restului se oprește.
Mulți grădinari rup și frunzele de sus, astfel încât lumina să cadă asupra fructelor. Nu fac asta niciodată pe roșiile mele. L-am încercat, dar, conform observațiilor mele, m-am stabilit pe experiența potrivită de a nu-l tăia!
Așteptăm ca roșiile să se înroșească.
Este important să nu uitați că roșiile trebuie udate în mod regulat, dar dacă plouă, puteți aștepta.
Leg mereu roșiile de țăruși. Și acest lucru trebuie făcut la timp. Dacă întârzii cu jartieră, tufișurile vor cădea și vei ajunge cu o pădure densă și verde.
FINALĂ - SĂ GĂCEM LECHO!
Putem propriile roșii, facem diverse salate, pastă de roșii, suc de roșii și multe altele. Dar rețeta noastră preferată este lecho.
Mai întâi pregătesc borcanele. Containerele de 0,5 l, 0,7 l și 1 l sunt potrivite pentru lecho. Clătesc bine borcanele și pun fiecare borcan să se sterilizeze timp de 34 de minute. Apoi sterilizez capacele de fier (prefer marca Svetlana). Borcanele pot fi sterilizate la cuptor, iar capacele pot fi fierte pur și simplu într-o cratiță.
Reteta Lecho.Îl fac întotdeauna picant, deoarece suntem mari fani ai mâncărurilor picante. Dar puteți face lecho fără piper și va fi și foarte gustos!
Culeg roșii coapte (5-6 kg), le spăl bine și le tai în două părți (dacă fructele sunt mari, atunci le tai în patru părți). O trec printr-o mașină de tocat carne electrică sau un storcator. Am pus această masă într-o cratiță și am pus-o pe gaz. Am amestecat constant.
Trec masa înmuiată printr-o strecurătoare. Pieile care rămân în strecurătoare sunt aruncate în compost. Turnam din nou pulpa rezultata in tigaie.
Acolo adaug două linguri de sare și 500 g zahăr, 30 g piper negru măcinat și (opțional) două păstăi ardei iute. Reduc gazul și continui să gătesc încă 20 de minute.
In acest moment, scot semintele din ardeiul gras si il tai in 4 parti. Adaug felii de piper la sucul clocotit. Gatiti pana la fiert timp de 30-35 de minute la foc mediu. Cu câteva minute înainte de a fi gata, o gust și apoi turnăm lecho-ul în borcane. Nu aștept să se răcească; trebuie să-l turnez cât e fierbinte. Închid borcanele cu o cheie de cusut și le pun „în baie” (adică le învelesc într-o pătură sau un prosop). GATA! Poftă bună!
Yu.V. Hramova,
Regiunea Saratov, Balashov, fotografie de autor
Pentru o creștere și o dezvoltare optimă castravețiȘi rosii temperatura necesară este de 25 (plus sau minus 7 ) grade. Răsadurile sunt plantate în pământ deschis după ce au trecut ultimele înghețuri de primăvară, care în zona de mijloc apar în 13 -15 Iunie. În condițiile zonei de mijloc, este imposibil să se obțină o cultură de tomate prin însămânțare directă în sol deschis, dar semințele de castraveți pot fi plantate în sol deschis începând cu a treia zece zile ale lunii mai sau în primele zece zile ale lunii iunie, apoi răsadurile nu vor fi supuse înghețului. Prima recoltă poate fi așteptată în 40-45 zile după apariție. Metoda de răsad de cultivare a castraveților nu a fost discutată de mult timp, dar sere din policarbonat iar serele s-au așezat complet pe noi cabane de vara. Cine nu vrea să recolteze cât mai devreme?
castraveți
De regulă, plantele sunt monoice, adică florile feminine și florile masculine (flori goale) se formează pe aceeași plantă. Există, de asemenea, flori bisexuale (hermafrodite) care au stigmat și antere, dar autopolenizarea nu poate avea loc nici în acest caz, deoarece stigmatul și polenul se coc în timp diferit. Obținerea unei recolte bune din soiurile polenizate de albine nu este posibilă fără polenizare. Cu toate acestea, există o serie de soiuri și hibrizi de castraveți (soiuri partenocarpice) care formează fructe fără polenizare.
Regimul de temperatură al solului și al aerului are o mare influență asupra rodirii. La castraveți, procesele de creștere se opresc la temperaturi mai mici 14 grade și mai sus 42 grade. Temperatura normală pentru creșterea și dezvoltarea castraveților pe vreme însorită 25 - 30 de grade, pe noros 18 - 20 de grade, pe timp de noapte 17 grade, retrogradare la minus 1 duce la moartea plantelor.
În verile fierbinți, supraîncălzirea solului este foarte dăunătoare castraveților. Prin urmare, mulcirea va ajuta la evitarea acestuia. rumeguş sau paie. Numărul de flori masculine crește atunci când temperatura aerului crește peste 25 de grade, iar numărul de flori feminine crește atunci când temperatura aerului scade sub 20 de grade. Cunoscând aceste caracteristici, puteți regla temperatura în seră și puteți crește semnificativ randamentul castraveților. Este important să nu uitați că planta de castraveți reacționează negativ la curenți, prin urmare, atunci când ventilați sera, trebuie să deschideți ferestrele doar pe o parte sau doar ușa.
Fructele de castraveți, în funcție de scopul produsului, se colectează zilnic sau la fiecare 2-3 zile. Etapele de coacere a fructelor sunt împărțite în 4 grupe:
MURĂTURI- ovare de 2-3 zile, 3-5 cm lungime
GERCHIHONI- ovare de 4-5 zile; cornișii din primul grup au 5, 1-7 cm lungime, al doilea au 7, 1-9 cm
ZELENTSY— ovare de 8-12 zile de 5 până la 12 cm lungime sau mai mult, nu mai mult de 5 cm în diametru
Udarea castraveților
Fructele de castraveți conțin 93-97% apă, deci sunt foarte sensibile la lipsa de umiditate. Pe vreme însorită, este necesară udarea zilnică.
Nu puteți uda castraveții cu apă rece, mai ales pe vreme însorită, deoarece acest lucru duce la „uscăciune fiziologică”. Aceasta înseamnă că rădăcinile răcite nu sunt capabile să absoarbă apa rece din sol, chiar și cu cantitatea sa abundentă, plantele se ofilesc (apare putrezirea rădăcinilor, randamentul este redus semnificativ), se ofilesc și în cele din urmă mor. Când creșteți această cultură, ar trebui să existe udare regulată cu apă caldă la 25-30 de grade.
Doar in cazuri izolate se poate uda cu apa rece (daca lipseste apa calda). Acest lucru ar trebui făcut seara, după apusul soarelui. Simplul fapt este că noaptea temperatura apei egalizează temperatura solului, iar în timpul zilei rădăcinile plantelor vor începe să o absoarbă.
Când vizitați o dacha în vizite scurte, de exemplu, o dată pe săptămână, la sosire, trebuie să recoltați recolta și să udați castraveții cu generozitate: 30-50 l. pe 1 mp. Această rată de udare va satura solul până la adâncime. 50 cmși chiar mai mult, iar plantele vor folosi sursa de apă rezultată în decurs de o săptămână. Mai ales pentru cei a căror dacha este situată departe și vizitele sunt limitate doar la sfârșit de săptămână, există o metodă excelentă de cultivare a castraveților, dovedită de-a lungul anilor.
Udarea în porții mici udă doar stratul superior până la adâncime 5-10 cm, care se usucă instantaneu, ducând la moartea rădăcinilor mici de aspirare.
Când castraveții sunt plantați dens, plantele primesc puțină lumină și, prin urmare, sunt susceptibile la diferite boli. Într-o seră, distanța dintre plante ar trebui să fie 30-40 cm. După plantare, castraveții trebuie legați cu sfoară, fără a trage prea mult de plantă și nu uitați să o răsuciți în timpul procesului, astfel încât să nu se împletească între ei.
Hrănire
Castravetele, la fel ca toate plantele de dovleac, crește cel mai bine în soluri bine cultivate, bogate în humus, ușoare până la medii, cu un conținut ridicat de nutrienți. Castraveții tineri solicită nutriția cu azot, deoarece în această perioadă are loc creșterea frunzelor și dezvoltarea intensivă a sistemului radicular, ceea ce va asigura ulterior o bună formare a fructelor. Rezultate excelente se obțin prin fertilizarea cu o soluție de gunoi de grajd fermentat de vacă în proporție de 4 l. gunoi de grajd pe 10 l. apă cu adaos 30 g superfosfat și 30 g sulfat de potasiu.
Hrănirile ulterioare sunt recomandate la fiecare două săptămâni. Fertilizarea cu îngrășăminte complexe în rată de 30-50 g pe mp.., este mai bine să le aplicați în formă dizolvată. Puteți înlocui îngrășământul complex cu următoarele: azot - 20 g, fosfor - 30 g, potasiu - 30 g pe 10 l. apă. Înainte de fertilizare, este indicat să udați plantele cu apă caldă pentru o mai bună distribuție a soluției.
Este o idee bună să folosiți excremente de păsări care sunt crescute pentru hrănirea castraveților. 1:20 (este crescut așternut proaspăt 1:10 )
În concentrare se folosește gunoiul de grajd proaspăt de vacă 1:10 . De asemenea, se adaugă într-un butoi cu apă și în timpul fermentației eliberează dioxid de carbon în aer, atât de necesar pentru castraveți. Doar nu aruncați buruieni acolo (cum fac unii rezidenți de vară), deoarece începe să se elibereze un miros foarte neplăcut.
Când cultivați soiuri și hibrizi polenizați de albine, trebuie să aveți grijă de polenizare. Pentru a face acest lucru, sera este deschisă doar pe o parte pentru a preveni curenții, iar plantele sunt pulverizate cu sirop de zahăr pentru a atrage albinele și bondarii. Castraveții nepolenizați se îngălbenesc și cad după înflorire.
Cele mai comune soiuri:
Hibrizii partenocarpici produc randamente excelente in butonierele filmului: Alliance Plus, Bogatyr Power, Zozulenok, Gunnar, Kassandra, Emerald City, Temp, Ritam.
Din polenizare de albine Ghindă, prieteni adevărați, Vigora
Spanacul de la plantare până la recoltare Varză: creștere, despre răsaduri, furculițe, îngrășăminte, dăunători, recoltare Ridichi - creșterea și recoltarea semințelor 
Castraveți în cauciucuri
În aproape fiecare scrisoare cu o comandă pentru semințe de roșii, cititorii întreabă despre cum cresc răsaduri, sunt interesați de caracteristicile tehnologiei agricole și metodele de formare a plantelor etc.
Voi încerca să răspund la toate întrebările care mi-au fost adresate prin scrisori, luând ca bază tehnologia agricolă a experienței de cultivare a tomatelor în zona Ural-Siberiană, un grădinar celebru din regiunea Chelyabinsk, Nadezhda Alekseevna Stukalova.
În cartea ei, ea își împărtășește secretele și cum să obțină recolte. Au trecut mulți ani, cartea a fost publicată în 1998. Nu am văzut niciodată o asemenea simplitate de prezentare pentru începători și grădinari experimentați.
Am scris deja în articolele mele că fiecare grădinar are propria sa tehnologie agricolă, propria experiență, propriile obiceiuri de a cultiva cutare sau cutare cultură. Dar toată lumea este unită de dorința de a-și crește „eu” unic. Pentru a-ți întruchipa „eu”-ul „în afacerea cu roșii”, crește-le foarte mari, de aproximativ un kilogram sau mai mult.
1. Reguli generale cultivarea tomatelor.
Pentru a avea o recoltă bună la un cost minim, grădinarii începători trebuie să stabilească pentru ei înșiși câteva reguli simple.
Regula unu. Păstrați un registru de lucru. În caiet, notează soiurile, timpul de plantare, fertilizarea, condițiile meteorologice etc. și orice considerați necesar.
Regula a doua. Selectați soiurile, cunoscându-le caracteristicile: înălțimea tulpinii, greutatea și culoarea fructelor, randamentul pe tufă, rezistența la boli etc. Decideți singur cum veți folosi recolta.
Unii grădinari sunt dornici să facă salate, lecho și ketchup; desigur, acest lucru necesită fructe mari și cărnoase. Pentru sucuri și murături se potrivesc cele de mărime medie roditoare. „Vișinele” mici și mijlocii sunt bune pentru umplerea borcanelor.
În cele din urmă, atunci când alegeți soiuri, luați în considerare zona climatică în care locuiți și locul în care veți crește plantele, într-o seră, în paturi calde, în teren deschis. Și, cel mai important, posibilitățile de creștere, ținând cont de timp, sănătate, vârstă. De regulă, în timpul nostru, nu tinerii lucrează pe pământ și de aceea toată lumea s-a îndrăgostit de un soi atât de minunat „Pitic mongol”.
Da! Acestea nu sunt fructe de zahăr, nu giganți. Acestea sunt roșii obișnuite, dar nu necesită îngrijire, doar plantați și culegeți.
DE UNDE SA OBȚI SEMINȚE?
Nu cumpăra de la persoane aleatorii! Soiurile de semnătură, cu fructe mari, sunt cel mai bine achiziționate de la grădinari cunoscuți.
Există „maeștri cultivatori de tomate” buni în fiecare grădină și sat colectiv. Soiurile standard pot fi achiziționate de la firme agricole cunoscute. Cumpăr soiuri de „selecție Novosibirsk” și „selecție Altai”.
Regula trei.
Monitorizați în mod constant actualizările de varietate.
Regula patru.
După ce ați achiziționat un nou soi, creșteți câteva exemplare deocamdată și ocupați zona principală cu soiurile dvs. încercate și testate.
Regula cinci.
Pentru a prelungi perioada de consum de tomate, cultivați soiuri cu diferite perioade de coacere: timpurie, medie și tardivă și de lungă durată. Atunci vei fi primul care încearcă în iunie și ultimul care decorează masa de Anul Nou.
Regula șase.
Creșteți singur răsaduri, mai mic este mai bine, dar mai fiabil. Odată am cumpărat din piață răsaduri luxoase de ardei, dar nu am văzut niciodată fructele, s-a semănat prea târziu, iar pentru a avea un aspect comercializabil au fost hrăniți cu uree.
2. Ce tipuri de plante de tomate există?
Nu pot să nu ridic această problemă, pentru că atunci când prescriu semințe, sau mai ales le cumpără în magazine, ei nu înțeleg întotdeauna cum să formeze plante.
După natura creșterii se disting nedeterminat, determinantȘi semideterminată tipuri de plante.
Pentru nedeterminat Soiurile „hibride” se caracterizează prin creșterea continuă a lăstarilor; astfel de tufe trebuie să fie formate. Au randament ridicat și, de regulă, sunt scrise despre ele (Pentru sere și teren deschis), deși în sol deschis dau mai puțin, iar fructele nu sunt atât de semnificative. La soiuri determinate, creșterea lăstarilor este limitată. Lăstarul se termină într-o inflorescență. Înălțimea tufișului este de 30-80 cm. Dar printre soiurile determinante există 3 grupuri. Aici grădinarii încep să devină confuzi. Dacă scrie determinant, atunci este considerat a fi scurt (30-50cm).
Superdeterminant.
Acestea sunt de coacere timpurie, tufișul este compact și scăzut. Recolta din tufiș este mică, fructele sunt de obicei mici, dar se coc la sfârșitul lunii iunie. „Pitic mongol” se coace pe 20 iunie pentru mine. Există o mulțime de soiuri de astfel de roșii.
De fapt determinant. Încep să dea roade mai târziu decât cele supradeterminate. După educație 4-6 uneori Mai mult inflorescențe, planta se oprește din creștere. Înălțimea unor astfel de plante este de 60-80 cm.
Semideterminant.
După formarea a 8-10 inflorescențe, creșterea lăstarului principal este limitată, acestea includ „Elefant roz”, „Secretul bunicii”, „Batyanya”, etc.
Soiurile și hibrizii acestor două grupuri sunt de obicei cu randament ridicat, cu fructe mari. „Sărbătoarea preferată”, „Darul țarului”, „Southern Tan”, „Mână de mănăstire”, „Mamut”, „Butoiul”. Înălțimea unor astfel de plante este de la 80 la 1 m. 20 cm. Funcționează bine în sere și tuneluri protejate, dar produc și o recoltă bună în teren deschis.
4. Creșterea răsadurilor.
Am scris despre metoda mea de creștere a răsadurilor, dar primesc întrebări în aproape fiecare a patra scrisoare despre creșterea răsadurilor. Voi prezenta pe scurt metoda de creștere a răsadurilor, îngrijire și alte activități ale Nadezhda Alekseevna Stukalova.
Amestecul de sol pentru răsaduri ar trebui să fie permeabil la aer și apă, bogat în nutrienți.
O astfel de compoziție; 1 oră sol gazon, 1 oră. humus de frunze, 0,5 părți de nisip de râu sau nisip de construcție spălat, 0,5 linguriță. turbă Per găleată de amestec 0,5 litri de cenușă. Dezinfectarea amestecului de sol este obligatorie.
Dacă această condiție pentru creșterea răsadurilor nu este îndeplinită, poate „cădea” din cauza „piciorului negru”. Mod de încredere- actiunea vaporilor de apa.
Așezați un borcan de hering cu partea convexă în sus în partea de jos a unei găleți sau tigăi vechi, având mai întâi găuri perforate în el. Puteți pune un cerc metalic cu găuri sau o zăbrele, sau o sită veche sau o strecurătoare pe fragmentele de cărămizi. Turnați apă în fundul găleții. Se toarnă amestecul de pământ pe grătar (deasupra apei) fără a-l compacta. Pune găleata pe foc să se încălzească timp de 50 de minute. Aburul rezultat pătrunde în toată grosimea amestecului de sol, dezinfectând-o.
Prefer drumul meu. Pregătesc pământul toamna și îl aduc acasă de câteva ori pe timpul iernii, așteptând să apară buruienile. Apoi o scot din nou în frig.
4. 1. Pregătirea semințelor.
Leagă semințele fiecărui soi separat într-o bucată de pânză, lăsând o coadă lungă pe coadă, lipește un plasture și scrie pe el numele soiului de roșii.
Nu tratez semințele cu nimic dacă sunt proaspete și dacă sunt cultivate de mine. Tin semintele in solutie 12 ore. "Epina" - 3 picături la 100 g de apă. Există și alte substanțe active care conțin stimulente de creștere și săruri de microelement (Humix, Gibersib etc.). Dar respectați cu strictețe concentrația sugerată pe etichetă. Apoi semănați fiecare soi într-un borcan separat, etichetați sau numerotați borcanele în funcție de soiul semănat în ele.
4. 2. Răsadurile.
Pentru a crește răsaduri de înaltă calitate, calculați numărul de plante pe care le puteți pune pe pervaz sau pe dispozitive speciale. Fiecare plantă trebuie să aibă suficientă lumină.
Apartamentele noastre sunt uscate și fierbinți, iar roșiile au nevoie de o temperatură de cel mult 14-18 grade C noaptea.
Când trebuie efectuată însămânțarea? Fiecare tip de plantă are propriul termen limită. Determinați perioada folosind tabelul. 
Plantez semințele la adâncimea de creștere a două semințe. Solul din recipiente trebuie să fie umed, dar nu îmbibat cu apă. Recipientul trebuie acoperit cu polietilenă și așezat într-un loc cald. Temperatura optimă pentru germinarea semințelor este de +25+27 grade. Lăstarii apar în 3-4 zile, nu trebuie să ratați acest moment și să le așezați într-un loc însorit, altfel lăstarii se vor întinde foarte repede. Este bine dacă fiecare soi este semănat într-un recipient separat, le puteți scoate de sub peliculă pe cele în care răsadurile au încolțit.
Răsadurile trebuie udate cu moderație, cu apă sedimentată mai caldă decât temperatura camerei. Se întâmplă ca pe unele răsaduri să rămână coji de semințe. Încercați să udați „capacul” și îndepărtați-l cu atenție cu partea contonată ac de cusut.
Semănați semințele cu rezervă, astfel încât să aveți întotdeauna posibilitatea de a selecta cele mai puternice, mai robuste plante cu frunze mari de cotiledon. Într-un amestec bun de sol, nu trebuie să le hrăniți înainte de a culege.
4. 3. Culegere.
Este mai bine să culegeți când răsadurile sunt mai puternice (atât tulpini, cât și rădăcini). În acest moment, vor crește 3-5 frunze adevărate.
Înainte de cules, dizolvați 0,2 ore de mangan în 1 litru de apă și cu grijă, fără udare excesivă, udați răsadurile. Este mai bine să vă scufundați în recipiente separate.La transplantarea unor astfel de plante, bulgărea de pământ nu este deranjată, iar rădăcinile încep imediat să funcționeze. Pe fiecare recipient, marcați soiul conform catalogului dvs.
Amestecul de sol pentru cules poate fi lăsat cu aceeași compoziție cu cea folosită la însămânțare. Puteți modifica compoziția cu abateri minore. Dar asigurați-vă că puneți 2-3 granule de superfosfat în fiecare pahar. Împărțiți răsadurile în cu creștere joasă și cu creștere înaltă. Ele trebuie alese în moduri diferite. Pentru plantele cu creștere redusă, umpleți cupe de 2,3 volume cu amestec de sol, faceți o adâncime în el cu un creion, coborâți planta până la frunzele de cotiledon, compactați cu grijă părțile laterale cu același creion.
U soiuri înalte răsadurile sunt mai înalte. Pentru ei, umpleți paharul până la jumătate cu pământ, așezați tulpina într-o spirală de-a lungul peretelui, adăugând amestec de sol. Apa, la cules, luați răsadurile cu grijă de frunze, nu deranjați părul protector al tulpinii. Nu ciupesc niciodată rădăcini. Planta nu are nevoie de traume inutile. După cules, nu expuneți plantele la lumina soarelui timp de 2-3 zile.
4. 4. Îngrijirea răsadurilor.
Sănătatea unei plante, ca și sănătatea oamenilor, este stabilită devreme în viață. Roșia este extrem de pretențioasă la lumină, aranjează cupele astfel încât să le poți rearanja și să schimbi rândurile. Există două modalități de a menține nutriția răsadurilor: umplerea amestecului de sol pe toată perioada de creștere a răsadurilor, eu folosesc această metodă, dar necesită abilități și experiență. A doua metodă este să adăugați nutrienți cu udare pe toată perioada de creștere a răsadurilor.
În cea mai mare parte, grădinarii amatori folosesc a doua metodă. Puțini oameni folosesc infuzii de mullein, pui și excremente de cal. Cele mai convenabile sunt îngrășămintele complexe lichide cu microelemente. Dacă nu le găsiți, puteți folosi o compoziție universală pentru toate fertilizarea (o dată la 10 zile), 3-4 g de nitroammophoska la 1 litru de apă. Este foarte convenabil să folosiți îngrășăminte complet solubile, cum ar fi Kemira, rastvorin și altele (o mulțime dintre ele sunt acum produse). Este bine să-l udați alternativ cu o soluție slabă de mangan și o soluție de cenușă (1 litru de apă, 1 cană de cenușă), se fierbe, se lasă să stea, se scurg și se adaugă la 2 litri.
Când hrăniți, umeziți bobul de pământ și abia apoi hrăniți plantele. Măriți cantitatea de fertilizare dacă răsadurile sunt palide și frunzele inferioare devin galbene. Nu creșteți în niciun caz concentrația amestecurilor de fertilizare; puteți arde rădăcinile. Și totuși, atunci când cresc fără iluminare, în iluminare insuficientă, răsadurile se întind. Lasati sa se ofileasca putin. Așezați-l cu grijă într-un inel de-a lungul peretelui ceștii, stropiți cu pământ. Încercați mai întâi pe 2-3 plante, altfel puteți sparge întregul răsad. Sub nicio formă nu trebuie să udați răsadurile noaptea, doar dimineața sau după-amiaza!
Asigurați-vă că slăbiți pământul din cană, după ce ați împrăștiat 1 linguriță de cenușă la suprafață. Pentru a proteja plantele de bolile virale, le stropesc cu lapte degresat o dată la 7 zile (1 litru de apă, 1 cană de lapte și 2-3 picături de iod). Cu 3 săptămâni înainte de plantare, de îndată ce vremea o permite, răsadurile trebuie să fie întărite, mai întâi scoateți-le timp de 20 de minute, apoi mai mult.
Inainte de plantare in pamant, pentru a preveni blecula tarzie si petele maro, tratati rasadurile cu oxiclorura de cupru (5 g oxiclorura de cupru la 3 litri de apa sau amestec Bordeaux 1%) impotriva bolilor fungice. Se diluează conform recomandărilor de pe ambalaj.
5. Caracteristici biologice.
Roșiile sunt plante iubitoare de căldură de origine sudică. Au nevoie de iluminare bună, căldură și aer uscat, temperatura optimă este de 20-25 grade C, ziua și noaptea -10-12 grade C. La temperaturi scăzute, procesele de viață decurg mai lent. La o temperatură de 15 grade C, roșiile întârzie înflorirea, iar sub +8 +10 grade, creșterea se oprește și polenul nu se coace.
Temperaturile ridicate (peste 35 de grade C) au un efect negativ asupra plantelor.
Lumina strălucitoare, temperaturile optime de zi și de noapte, favorizează dezvoltarea unui sistem radicular bun și formarea cantitate mare flori, polenizarea florilor are loc normal. Răcirea pe termen scurt de noapte până la +5 -6 grade C nu afectează în mod semnificativ creșterea și coacerea fructelor. Cu exceptia regim de temperaturăși iluminare, roșiile au o nevoie mare de umiditate a solului. Umiditatea solului înainte de începerea fructificării - 70%, în timpul fructificării - 75 - 80%. Dacă există o lipsă de apă în sol, frunzele încep să se ondula, fotosinteza și creșterea plantelor slăbesc, îngrășământul nu este utilizat eficient, creșterea fructelor se oprește, randamentul și calitatea acestuia scad: fructele se infectează cu putregaiul de la capătul florii și după udare abundentă se crăpă.
De asemenea, este imposibil să udați în exces solul, deoarece excesul de umiditate înlocuiește aerul din sol, iar dacă există o lipsă a acestuia în sol, creșterea rădăcinilor se oprește și respirația lor este afectată. Aerul este necesar pentru viața microorganismelor din sol.
Pentru a furniza aer sistemului radicular, rădăcinile roșiilor ar trebui să fie acoperite cu un strat de mulci liber, peliculă întunecată, eu îl acopăr cu paie sau iarbă plivită.
Umiditatea aerului este de mare importanță pentru buna dezvoltare a plantelor. Umiditate optimă 65%, la umiditate crescută Polenizarea florilor se deteriorează, încep să cadă, iar plantele în sine sunt afectate de boli fungice.
Pentru a obține randamente mari de roșii, pe lângă îngrășămintele organice, sunt necesare îngrășăminte minerale, inclusiv macro și microelemente. Dintre toate culturile de legume, roșiile sunt cele mai pretențioase în ceea ce privește fosforul digerabil, care se acumulează în semințe și fructe.
În Rusia, îngrășămintele cu microelemente au fost folosite cu mult înainte de 1917.
Cenușa este adăugată ca îngrășământ cu potasiu, iar varul este adăugat ca îngrășământ mineral, care distruge aciditatea. Utilizarea varului și a cenușii este, de asemenea, bună prin faptul că ajută la distrugerea ouălor și larvelor insectelor dăunătoare, au un efect bun asupra calității fructelor și accelerează coacerea.
Roșiile sunt plante ramificate, autopolenizatoare. Pe lăstarul principal (în funcție de soi) se formează 7-12 frunze, iar pe lăstarii laterali - semnificativ mai puțini; cu cât lăstarul este plantat mai sus, cu atât sunt mai puține frunze pe el. Prin urmare, la formarea plantelor în 2-3 tulpini, lăstarii de sus, cei mai puternici sunt adesea lăsați.
6. Pregătirea paturilor.
Pentru roșii, cei mai buni predecesori sunt ierburile perene, ceapa, morcovii, leguminoasele, diversele varză, culturile verzi, castraveții, dovleceii. Plantele de tomate nu pot fi plantate după ardei, physalis, vinete și cartofi. Roșia crește bine în soluri ușor acide și neutre (pH 5,5-7). Lemnul și cenușa de plante, calcarul măcinat și făina de dolomit sunt folosite ca materiale de neutralizare. Umplerea principală a solului se poate face primăvara. Sub o plantă am pus humus (superfosfat 20 g/m). Dacă nu există îngrășăminte minerale, umpleți solul cu compost, adăugând 1,5 căni de cenușă în fiecare găleată.
În funcție de dimensiunea parcelei, de numărul de puieți, tăiați crestele cu o lățime de 120 cm, lungimea este arbitrară, este logic să se potrivească lungimea crestei cu lungimea materialului de acoperire. Între creste este un pasaj de 50-60 cm. Orientarea crestelor este de la nord la sud. Este bine să încadrezi crestele cu scânduri, eu folosesc ardezie sau cărămidă și umplu pasajele cu rumeguș (se poate lucra după ploaie).
7. Plantarea răsadurilor.
Succesul obținerii unei recolte timpurii depinde de momentul în care răsadurile sunt plantate într-un loc permanent. Puteți planta răsaduri atunci când solul la o adâncime de 12-15 cm se încălzește până la +10-15 grade. Cu cât plantați mai devreme răsadurile, cu atât recolta este mai mare, cu atât veți obține mai devreme roșii coapte, dar asta numai dacă aveți adăpost. Am scris cum să fac asta, în cel mai primitiv mod, dar testat și fiabil de mine, pot rezista până la -7 grade.
Roșiilor le place să aibă multă lumină, aer și nutriție, iar rădăcinile să fie calde.
CU partea de nord paturi de porumb și flori înalte. Faceți brazde de-a lungul crestelor la o distanță de 25-30 cm una de alta. Umpleți cu humus și cenușă, împrăștiați 40-60 de granule de superfosfat în fiecare brazdă și apă. Sortați răsadurile după soi. Acest lucru este necesar pentru a planta în primul rând dinspre est cele mai mici soiuri dintre cele de talie medie din colecția dumneavoastră, de exemplu cele care ajung la 1 m în perioada de rod. În al doilea cei a căror înălțime este de 1m 20cm, în al treilea 1m 50cm etc.
Așezați-le pe cele mai înalte 2 m sau mai mult, cum ar fi „Tankina truffles”, „Astrakhanskie”, „Sexy” și altele. Cu această plasare, toate plantele vor fi iluminate corespunzător.
Udă răsaduri ofilite cu cel puțin o oră înainte de plantare. Așezați o plantă pe o pantă în fiecare brazdă într-un model de șah, astfel încât să existe 3 frunze deasupra suprafeței, restul poate fi rupt. Așezați răsadurile astfel încât vârfurile plantelor să formeze chiar șiruri de est și vest, cu distanțe între vârfuri de 50-60cm. Acoperiți răsadurile cu pământ îndepărtat din brazde. Puneți cu grijă un bulgăre de pământ sub vârf. Udați puțin și mulciți brazdele. Nu confundați soiurile; faceți o diagramă de plantare, unde marcați numerele plantelor conform catalogului dvs. În centrul de la nord la sud se va forma o capcană solară, solul de aici se va încălzi mai bine. Mulci suplimentar din rumeguș vechi și humus și cenușă va oferi o nutriție suplimentară. Acoperiți partea de mijloc a patului cu folie de plastic neagră sau cu una veche transparentă. O astfel de plantare vă va permite să nu slăbiți sau pliviți pe tot parcursul sezonului. În condiții calde și umede, rădăcinile de roșii dobândesc o aspirație suplimentară, a cărei masă se află sub filmul de mulci. De 2-3 ori pe sezon, îndepărtați-l, adăugați un strat de mulci și închideți-l din nou.
Nu plantați răsaduri îngroșate în găuri adânci legându-le de un țăruș; este mai bine să le plantați înclinate sau culcate.
Puneți arce de sârmă groasă peste paturi. Acoperiți cu folie și fixați bine pe toate părțile. Dacă vremea rece se apropie, asigurați o acoperire suplimentară pentru plantațiile dvs. Dacă este cald, capetele tunelurilor trebuie deschise dimineața devreme. O viață atât de supărătoare până în 5-10 iunie, iar apoi filmul poate fi îndepărtat. Este bine să acoperiți plantațiile cu material de acoperire de gradul 40 sau 42 și atunci nu vă puteți uita pe site timp de o săptămână. Sub un astfel de adăpost, răsadurile nu vor arde sau îngheța.
8. Beneficiile unui pat acoperit.
Și mai de încredere este capacul dublu al crestei. Primul strat este acoperit cu material de acoperire; îl puteți atașa la arcade cu agrafe de rufe din lemn. Al doilea strat este folie de plastic, astfel încât să acopere capetele; sub o astfel de acoperire plantele noastre nu se tem de îngheț -7-8.
În august, cu o schimbare bruscă a temperaturilor zi și noapte, cade rouă puternică. Un „acoperiș” poate fi construit cu ușurință peste un astfel de pat, protejând plantele de rouă, ploaie (adesea acidă etc.). Țevile vechi de apă sunt conduse de-a lungul părților laterale, arcuri sunt introduse în țevi, filmul este întins și poate fi asigurat cu sfoară, agrafe sau sârmă.
Se apropie toamna, recolta principală a fost culesă, dar pe plante au rămas multe fructe neformate. Pe care ar trebui să le cresc? Așezați brațe de fân, paie, ramuri mici pe pelicula neagră pe care o întindeți în mijlocul crestei la începutul plantării, dezlegați cu grijă plantele de pe țăruși sau spalier și așezați-le pe un așternut moale, stropiți cu infuzie de usturoi, „pulbere” cu cenușă. Și din nou, ca în primăvară, așezați arcadele, acoperiți cu material de acoperire și deasupra cu folie.
Beneficiile unui pat acoperit cu o astfel de plantare sunt mari.
1. La plantare, răsadurile sunt mai puțin rănite.
2. Posibilitatea de plantare timpurie a răsadurilor.
3. Udarea și fertilizarea sunt economice. Ele sunt efectuate numai în zona rădăcinii.
4. Fara buruieni.
5. Nu este nevoie să slăbiți.
6. Condiții bune set de fructe.
7. Este convenabil să organizați irigarea prin picurare.
8. Posibilitate de adăpost pe vreme rea pe tot parcursul sezonului.
9. Obținerea de produse suplimentare din aceeași zonă.
10. Posibilitate de adăpost pentru cultivarea recoltei târzii.
9. Udare.
Dacă ați urmat recomandările de organizare a coamei și ați acoperit partea de mijloc a crestei cu peliculă (unde sunt situate rădăcinile), udați această porțiune cu o adăpatoare sau un furtun cu presiune scăzută; solul nu trebuie vărsat astfel încât rădăcinile nu sunt expuse.
Nu vă grăbiți cu prima udare; udați la 7 zile după plantare. Deficiența de umiditate stimulează creșterea rădăcinilor. Udarea ulterioară se efectuează în funcție de vreme, pe timp de secetă - după 2-3 zile. Udarea trebuie să fie abundentă, de preferință în mai multe doze și numai în zona rădăcinii. Nu udați niciodată frunzele; roșiile se pot îmbolnăvi. Când lipsește apă, creșterea plantelor se oprește. După terminarea udării, readuceți filmul la locul său.
Pe măsură ce plantele cresc, crește rata de udare. Până la jumătatea lunii august ar trebui să fie cel puțin o găleată pe tufiș înalt. Rata de udare este proporțională cu înălțimea plantei. Preveniți creșterea buruienilor.
10. Îngrășăminte.
Solul fertil conține întreaga gamă de nutrienți. Principalele elemente de care au nevoie plantele sunt azotul (N), fosforul (P), potasiul (K); în unele puțin mai mici - magneziu, calciu, sulf, carbon, hidrogen și oxigen. Microelementele includ: fier, bor, mangan, molibden, zinc și cupru. O deficiență a oricăruia dintre ele duce la apariția semne vizibile deficit.
Așa a descris-o celebrul solist și agrochimist V.V. Zerling, influența deficienței sau excesului de nutrienți, în special roșiile.
Lipsa azotului (N) determină întârzierea creșterii: tulpinile sunt subțiri și rigide; frunzele, începând de la cele inferioare, sunt galben-verzui, galben-maronii, florile sunt mici, multe cad; Sunt puține fructe, prost colorate, hrănesc urgent cu mullein.
Cu un deficit de fosfor (P), frunzele bătrâne ale roșii devin roșii dedesubt, iar mai târziu întreaga plantă. Fructele sunt mici, subdezvoltate și se coc mai târziu. Aplicați de urgență fertilizare foliară cu superfosfat. Excesul de fosfor determină o îngălbenire generală a frunzelor și reduce aportul de microelemente.
Deficiența de potasiu (K) provoacă „arsura marginală” a frunzelor inferioare; fructele sunt slabe, mici, cu pete intunecate pe piele si in interiorul fructului! Frunzele sunt fin ridate. Hrănirea rădăcină și foliară cu îngrășăminte cu potasiu va ajuta la eliminarea subdezvoltarii plantelor.
Cu un exces de potasiu, frunzele se ofilesc și cad, iar pe ele apar pete plictisitoare. Cu deficit de calciu (Ca), fructele de tomate au pete întunecatețesut mort. Frunzele superioare ale plantelor sunt albicioase.
O deficiență de magneziu (Mg) se observă pe frunze, nervurile frunzelor rămân verzi și frunza însăși devine decolorată.
Pentru a evita acest lucru, trebuie să adăugați în mod regulat sulfat de magneziu în sol la fiecare 10-15 zile, în fertilizare (10-20g) la 10 litri de apă. Cu deficit de fier (Fe), frunzele superioare devin verde palide sau galbene.
Simptomele deficienței de molibden (Mo) sunt similare cu cele ale deficitului de azot, singura diferență este că organele tinere superioare se îmbolnăvesc.
Cu un deficit de (Zn), frunzele sunt mici și îngălbenite; Sunt puține fructe, sunt mici și se coc devreme. Mai des, această boală este prezentă în solul protejat.
Încă o dată despre cenușă.
Cenușa neagră de lemn este bogată în potasiu și alte elemente minerale. Trebuie depozitat într-un recipient ermetic. La cultivarea tomatelor, cenușa este adesea folosită: la umplerea solului, pentru curățarea plantelor și a suprafeței solului, pentru hrănirea rădăcină și foliară. Fosforul și potasiul din cenușă sunt conținute într-o formă care este ușor accesibilă plantelor. Pe lângă potasiu și fosfor, calciu, cenușa conține: sulf, fier, magneziu, bor, mangan, molibden, zinc. De exemplu, atunci când adăugați 70 g de cenușă pe metru pătrat, necesarul de bor al plantei este pe deplin satisfăcut.
Cenușa este un bun îngrășământ alcalin. Cenusa este folosita pentru combaterea mucegaiului (300g cenusa cernuta, se fierbe jumatate de ora, bulionul decantat se filtreaza si se aduce la 10 litri), impotriva putregaiului cenusiu se polenizeaza de 2-3 ori vara, 10-15g per planta. . Cu o lipsă de fosfor și potasiu în fructe, formarea zahărului încetinește. La aplicarea acestor îngrășăminte, calitatea fructelor se îmbunătățește, devin dulci, viu colorate și sunt mai bine depozitate.
Acum ar trebui să știți de ce unii grădinari au fructe complet diferite care ar trebui să fie dulci în pauză.
Îngrășămintele cu bor îmbunătățesc gustul fructelor și previn crăparea.
Îngrășămintele cu magneziu favorizează acumularea de zahăr și vitamina C. Fructe calitate bună obtinut numai cu o alimentatie echilibrata din toate elementele.
11. Hrănirea.
Creșterea rădăcinilor la roșii continuă continuu până la sfârșitul sezonului de vegetație, dar creșterea organelor supraterane este și mai mare de 160 de ori. Acesta este motivul pentru care recolta depinde de fertilizare. Roșiilor nu le place să fie foame, dar supraalimentarea le afectează și mai rău. Azotul are o mare influență asupra plantei. Azotul este necesar pentru dezvoltarea masei verzi, formarea fructelor și umplerea roșiilor. Dacă plantele creștere sporită frunze, tulpini, lăstari și puține fructe, este necesar să se excludă de la fertilizare îngrășămintele cu azot. Roșiile elimină cel mai mult potasiu din sol. Fiecare grădinar folosește propria sa schemă de hrănire, dar asta ne sfătuiește N. Stukalova în cartea ei.
Prima hrănire este la 10 zile după plantarea răsadurilor cu o soluție de mullein (1:10) sau gunoi de grajd de pui (1:20). Fertilizarea ulterioară se efectuează în funcție de starea plantelor la fiecare 10 zile cu îngrășământ mineral complet (60g amestec de îngrășământ de grădină la 10l de apă).
Înainte de înflorire se aplică 1 litru de îngrășământ pe plantă, apoi 2-5 litri. Iarba fermentată este folosită pentru fertilizare. Cea mai utilă este urzica (chiar uscată). Cenușa poate fi folosită pe tot parcursul sezonului de vegetație, împrăștiată în zona rădăcinii sau sub formă de extract. Hrănirea cu microelemente de 2-3 ori pe sezon este utilă. Se macină 5 tablete într-un mojar, se agită într-un borcan de 0,5, se toarnă, amestecând, într-o găleată de 10 litri, consum 1 litru pe tufă.
Uneori, florile din primele ciorchini cad; pierderea florilor primului ciorchi înseamnă a nu avea o recoltă timpurie.
Se întâmplă ca ovarele să cadă. Acest lucru se întâmplă dacă ovarul nu este fertilizat sau planta nu are umiditate și hrană - trebuie urgent udat și hrănit. Cu umiditate ridicată, florile pot cădea și ele. Trebuie să-l pulverizați cu o soluție de acid boric (1 g la 1 litru de apă). Acidul boric se dizolvă numai în apă fierbinte.
Greșeala multor grădinari este că, după începerea fructificării, reduc udarea, fertilizarea, adică. Ei înșiși ajută plantele să moară. Aceasta este și greșeala mea; în timp ce planta este în viață, trebuie îngrijită ca la începutul vieții.
12. Hrănirea foliară este un prim ajutor pentru plante.
Oamenii de știință au demonstrat că frunzele absorb nutrienții în același mod ca rădăcinile, dar mai selectiv. Ele absorb din tincturi acei nutrienți de care le lipsesc plantei, dar nu înlocuiesc hrănirea rădăcinilor. Unele fertilizări se pot face cu îngrășăminte minerale și organice. Cea mai bună concentrație de îngrășăminte minerale pentru tomate este de 0,4% (8,5 g superfosfat, 16,5 g clorură de potasiu, 15 g uree la 10 litri de apă). La 10 litri de soluție apoasă de macroelemente, adăugați 1 litru de soluție de microelemente conform normei de pe etichete.
Hrănirea foliară cu superfosfat afectează întărirea și coacerea fructelor.
Este foarte bine să pulverizați plantele în perioada de înflorire cu un extract de 0,5% superfosfat. Trebuie să luați 50 g de superfosfat, să adăugați apă fierbinte, să amestecați și să lăsați o zi. Pentru 50g se iau 10l apa fierbinte. Pulverizați roșiile cu soluția decantată. Este bine să pulverizați cu o infuzie organică folosind urzică, lupin, zgârietură și iarbă de gazon. Tăiați toate componentele într-o pungă de in, puneți într-un recipient și umpleți cu apă. Întoarceți punga la fiecare 2 zile. După o săptămână, ceaiul este gata, se diluează până la culoarea ceaiului slab preparat.
13. Formarea unui tufiș.
Grădinarii pun această întrebare aproape la fiecare 4 litere. După cum am scris deja, roșiile au capacitatea de a se ramifica puternic. Din fiecare mugure situat în axila frunzei de pe tulpina principală, crește un lăstar lateral - un fiu vitreg. Îndepărtarea acestor lăstari (copii vitregi) se numește stepsoning. La plantare, plantele formează una, două sau trei tulpini.
În forma cu o singură tulpină, toți lăstarii laterali de pe tulpina principală sunt îndepărtați; cu două tulpini, de asemenea toți lăstarii laterali, cu excepția unuia, cel mai puternic, crescând sub primul racem de flori; cu trei tulpini, lasă un alt fiu vitreg puternic situat deasupra sau sub racemul florilor. Aplicați în fiecare săptămână, dimineața sau după-amiaza, pentru ca rănile de pe plantă să se usuce. Butucul de la fiul vitreg trebuie lăsat la o distanță de 2-3 cm, astfel încât să nu existe lăstar pe aceeași foaie. Trebuie să ne amintim că ciupirea accelerează coacerea fructelor, dar randamentul din tufișuri va fi mai mic.
Formez cele înalte în două tulpini. Pe lângă ciupire, trebuie să ciupiți (adică să îndepărtați vârfurile lăstarilor fructiferi) - acest lucru limitează creșterea plantei, ceea ce ajută la accelerarea formării și coacerii fructelor setate. Vârful este tăiat la 3-5 cm deasupra celei de-a doua frunze deasupra ultimului grup cu ovare. În iunie și iulie, plantele cresc 60-70 mm pe zi, trebuie să fie legate; legarea tufișului și a periilor promovează o iluminare mai bună, ceea ce înseamnă că vor fi mai multe fructe. Există o mulțime de metode de jartieră - cuie, frânghii, plasă.
Dar cel mai convenabil mod de a jartieră trebuie recunoscut ca organizarea unui spalier. Principalul lucru este că spalierul este puternic.
Pentru a rezuma totul, amintiți-vă:
Soiurile de seră în sol deschis pot produce randamente scăzute și, dimpotrivă, soiurile de pământ deschis nu rodesc bine într-o seră.
Urmărind cantitatea de soiuri, poți pierde calitatea.
Semănați soiuri cu perioade diferite de coacere în momente diferite, care sunt optime pentru fiecare soi.
Nu exagerați cu pregătirea semințelor. Nu doar înghețat, nu veți avea timp să semănați pe cele uscate.
Nu vă grăbiți să plantați răsaduri, solul ar trebui să se încălzească până la +10 C. Dar nu licitați răsadurile în seră până în iunie. Plantarea târzie a răsadurilor va aduce multe probleme și o recoltă mică.
Plantați roșii în rânduri. În timpul înghețurilor de întoarcere târzie, este mai ușor să protejați paturile de frig.
Nu vă zgâriți cu spațiul alimentar. Model biologic: cu cât plantele sunt mai dense, cu atât fructele sunt mai mici.
Legați plantele, chiar și cele cu creștere scăzută, în timp util. Se vor încălzi mai bine, vor avea mai puțin contact cu solul și se vor îmbolnăvi mai puțin.
Modelați-vă corect plantele. Atunci când alegeți un soi, trebuie să știți în ce condiții de formare - una, două sau trei tulpini, cu sau fără ciupire, dă randamentul maxim.
Boala este mai ușor de prevenit. Uneori este prea târziu pentru tratare și recolta se pierde.
Este mai bine să subalimentați roșiile decât să le supraalimentați. „Îngrășarea” plantelor puternice, frumoase, cu frunze mari, dau o recoltă „slabă”.
Udă-ți roșiile în mod regulat, nu ocazional. Plantele, ca și oamenii, nu pot ajunge să bea suficient.
Roșii precum „picioarele umede” (rădăcini) și „haine uscate” (frunze).
Materialul a fost pregătit de Lidiya Iosifovna Ishimtseva. Folosind literatura lui N.A. Stukalova „Mere de aur ale iubirii”. Material pentru cultivarea tomatelor după metoda I.M. Maslova. Și propria experiență.