Starostlivosť o uhorky v skleníku a vonku je iná. V chránenej pôde majú plodiny zvýšené nároky na starostlivosť a údržbu, tu sú oveľa náchylnejšie na škodcov a choroby.
Aký je rozdiel v starostlivosti o uhorky v skleníku a na otvorenom priestranstve?
Hlavné rozdiely sú nasledovné.
- V skleníku sa spravidla pestujú dlhopopínavé, slabo rozvetvené odrody. Na vnútornú pôdu nie sú vhodné ani kríky, ani silne rozvetvené uhorky. Na otvorenom priestranstve môžete pestovať akékoľvek odrody a hybridy určené na takéto pestovanie.
- Uhorky môžu byť vysadené v skleníku, aby sa dosiahol skorý (máj-jún) a neskorý (september-október) zber. Uhorky sa pestujú na otvorenom priestranstve iba v lete, nedajú sa tu získať skoré ani neskoré zelené.
- V uzavretej zemi rastú uhorky v jednej stonke. Na ulici nie sú zovreté, čo im umožňuje krútiť sa vo všetkých smeroch.
- Je potrebné sledovať vlhkosť v skleníku. Vo voľnej prírode to nie je možné nejako výrazne ovplyvniť.
- Odporúča sa vysádzať uhorky samostatne do chránenej pôdy, aby sa zabránilo výskytu bežných chorôb s inými skleníkovými plodinami. Na ulici sa často vysádzajú kompatibilné plodiny s uhorkami, ktorých výlučky listov zabraňujú napadnutiu uhoriek chorobami (cibuľa, cesnak) alebo zatienia výsadby (kukurica).
- V uzavretej pôde sa burina orezáva, nedá sa odburiniť, pretože sa môže poškodiť koreňový systém uhorky Na otvorenom priestranstve samotné prerastené rastliny udusia všetky, dokonca aj tie najodolnejšie buriny, takže borák je spravidla bez buriny.
- Skleníkové uhorky sú oveľa častejšie postihnuté chorobami ako vonkajšie.
- Na otvorenom priestranstve nemá plodina prakticky žiadnych škodcov, zatiaľ čo v skleníku ju často poškodzujú všežraví škodcovia.
Okrem toho sú požiadavky na starostlivosť o odrody a hybridy trochu odlišné. Hybridy sú náročnejšie na hnojenie a zálievku ako klasické odrody.
Starostlivosť o uhorky v skleníku
Uhorky sa vysádzajú maximálne v skleníku skoré termíny, akonáhle sa zem zohreje na 17°C do hĺbky 20-25 cm Druhý termín výsadby je začiatok augusta, keď už uhorky rastú vonku. Pri neskorej letnej sejbe sa úroda zberá koncom septembra.
Do skleníkov sú vhodné buď partenokarpické, alebo samoopelivé uhorky. Nevyžadujú, aby včely nasadili zeleň.
- V samoopelení uhorky prakticky nemajú samčie kvety. Peľ je prenášaný vetrom. Môže sa preniesť z tyčiniek na piestik toho istého kvetu, alebo sa môže dostať na iný kvet, či už na materskej rastline alebo na akomkoľvek inom. V každom prípade dochádza k opeleniu a vzniká vaječník.
- Partenokarpické nastaviť úplne bez opelenia. Ich plody nemajú semená alebo len základné.
Hlavnou vecou pri starostlivosti o skleníkové uhorky je zalievanie, hnojenie a vlhkosť vzduchu.
Termíny siatia pre skleníkové uhorky
Skleníkové uhorky sa zvyčajne vysádzajú v 2 termínoch:
- na jar získať skoré produkty;
- koncom leta na jesenný zber.
Presné načasovanie závisí od počasia a regiónu. Na juhu sa semená vysievajú v skleníku v polovici konca apríla, na severe - v druhej desiatke májových dní. Na získanie jesennej zelene na severe a v strednom pásme sa uhorky vysádzajú v skleníku v druhých desiatich dňoch júla.
Čerstvé uhorky je možné zbierať v septembri. Na juhu je dátum výsadby od polovice do konca augusta, zeleň sa objaví v októbri. Ale neskorý letný výsev je príliš riskantný, najmä ak sa pestuje v nevykurovaných skleníkoch. V prípade chladnej, daždivej jesene je riziko, že zostanete bez úrody, veľmi vysoké.
Bez ohľadu na to, kedy sa pestujú skleníkové uhorky, vždy potrebujú teplú pôdu. Preto v skleníku usporiadajú hnojisko alebo v extrémnych prípadoch kompostové lôžko. Tieto zložky sú biopalivá a produkujú veľké množstvo tepla, čo prispieva k normálnemu vývoju rastlín aj vo veľmi chladnom počasí.
Semená sejte iba do teplej pôdy, inak nevyklíčia. Teplota pôdy v hĺbke 15-20 cm by mala byť aspoň 17°C. Aby ste na jar urýchlili jej zohriatie, zalejte ju vriacou vodou 2-3x každý druhý deň.
Susedia uhoriek v skleníku
Chaty majú najčastejšie 2-3-posteľové skleníky, v ktorých sa plodiny pestujú spoločne. Na pestovanie uhoriek spolu s inými skleníkovými plodinami je potrebné vziať do úvahy požiadavky na starostlivosť o tieto plodiny.
Uhorky vyžadujú vysokú vlhkosť vzduchu, tieň pred priamym slnkom a žiaducu teplotu vzduchu 23-28°C.
Napriek tomu je lepšie pestovať uhorky v jednotlivých výsadbách. Malo by sa tiež vziať do úvahy, že plodiny sa pestujú v skleníkoch len na získanie skorého a neskorého zberu (s výnimkou severných oblastí). Preto po zbere uhoriek, pred výsadbou sadeníc iných skleníkových plodín, musí byť pôda opäť pripravená. Koniec koncov, ani paprika, ani paradajky, ani baklažány neznášajú hnoj alebo čerstvý kompost, takže ho bude potrebné zo záhradného záhona odstrániť.
Ak máte na svojom osobnom pozemku skleník, môžete pestovať skoré, chrumkavé a voňavé uhorky. Na tento účel si vyberte semená špeciálne určené na pestovanie v skleníkoch, nie v pahrebách, pretože v skleníku sa pestovanie uskutočňuje na a v skleníku - na šírenie, čo často vedie k hnitiu stonky alebo ovocia v dôsledku nesprávneho výberu odrody. v dôsledku neustáleho kontaktu s mokrou pôdou.pôda.
Príprava semien na siatie
Pred výsevom uhoriek vyraďte nekvalitný materiál. Za týmto účelom rozpustite 10 g soli v pohári vody a pridajte semená, tie, ktoré plávajú, nie sú vhodné na siatie. Potom ich 2-3 krát opláchnite v čistej vode.
Dresing je ošetrenie semien manganistanom draselným počas 20-30 minút. Potom znova opláchnite čistou vodou.
Namáčanie je metóda, ktorá urýchli proces klíčenia semien. Za týmto účelom sú umiestnené vo vlhkej bavlnenej tkanine alebo gáze. Nemôžete ho držať vo vode, pretože to len upchá škrupinu semien a zabráni vniknutiu vzduchu dovnútra. V tejto forme dajte semienka uhorky na 2 dni do chladničky, aby nevyklíčili a zároveň dostali potrebné otužovanie na zvýšenie odolnosti voči chladu.
Siatie
Semená uhoriek sa vysievajú do samostatných rašelinovo-humusových pohárov naplnených živnou pôdnou zmesou, 1-2 kusy do hĺbky 1-1,5 cm. Ak vysievate sadenice do obyčajných plastových pohárov, musíte na dne urobiť drenážne otvory, aby sa prebytočné voda sa nehromadí. Zalejte vodou a prikryte sklom alebo polyetylénom. Udržujte pri teplote 25-27°C. Hneď ako sa sadenice objavia, odstráňte kryt a umiestnite ho na svetlé miesto, sadenice sa pre nedostatok svetla roztiahnu. Počas 3-4 dní po vzídení sa musí nočná teplota udržiavať do 17 °C, potom sa zvýši na 19 °C. Koreňový systém sadeníc uhoriek je dobre vytvorený pri výrazných teplotných rozdieloch medzi dňom a nocou.
5-7 dní po vzídení sadeníc vykonajte zber a odstráňte slabé sadenice. V prípade potreby pridajte ďalšie osvetlenie a znížte teplotu na 18°C. Doba rastu sadeníc pred výsadbou v skleníku je 4 týždne, do tejto doby by sadenice mali mať 4-5 pravých listov.
Sadenice uhoriek sa vysádzajú vo vyhrievanom skleníku v 2. dekáde apríla, v nevykurovanom skleníku - v polovici mája, zatiaľ čo v druhej polovici roka až v júni.
Príprava skleníka na výsadbu sadeníc uhoriek
Okamžite urobme rezerváciu, že je potrebné pripraviť pôdu v skleníku na jeseň. Zmiešajte trávnikovú pôdu, humus a rašelinu v rovnakých častiach. Skontrolujte kyslosť pôdy (pH 6,5-7). Pred vysadením sadeníc uhoriek na jar pridajte hnojivá (kompost - 2 vedrá na 1 m2, z minerálov - močovina 30 g, superfosfát 80 g, síran draselný 30 g), premiešajte s pôdou. Potom pôdu urovnajte hrabľami a zalejte.
Výsadba sadeníc uhoriek v skleníku
Vzdialenosť medzi odrodami uhoriek opeľovaných včelami je 30-50 cm, medzi radmi - 50 cm Vzdialenosť medzi partenokarpickými hybridnými odrodami uhoriek je 30-50 cm, medzi radmi 1,5 m.
Pred výsadbou sa sadenice uhoriek zalejú, vyberú sa najsilnejšie a najrozvinutejšie exempláre a vysadia sa vertikálne do jamiek spolu s pohármi (rašelina-humus) v ¾ výšky. Ak sa sadenice pestovali v jednoduchých plastových pohároch, mali by sa do pôdy zasadiť iba rastliny s hrudkou zeme, opatrne ich vytiahnuť a snažiť sa nepoškodiť koreňový systém. Prerastené sadenice sa vysádzajú šikmo, pričom časť stonky pokrýva zeminou. Dávajte pozor na kotyledónové kolienko, nemalo by byť pokryté zeminou. Po výsadbe sa sadenice uhoriek mulčujú.
V skleníku si určite treba pripraviť drôtenú mrežu, na ktorú po 3-4 dňoch treba uhorky priviazať voľnou, nesťahujúcou alebo aj mierne previsnutou slučkou. Na podväzovanie používajte špagát, nie drôt, ktorý môže rastliny rozdrviť a zraniť. Každý týždeň, ako uhorky rastú, sa stonka zviaže, omotá okolo špagátu. Na tento účel môžete v skleníku použiť polymérne pletivo, ktoré do určitej miery chráni pred múčnatkou a umožňuje bez problémov zberať úrodu.
Formovanie mihalníc uhoriek
Pestovanie uhoriek v skleníku zahŕňa tvarovanie rastlín. Vyskytuje sa rôznymi spôsobmi v závislosti od druhu – opeľovaný včelami resp. Ak uhorky rastú na zvislej mriežke, potom sa hlavná stonka zovrie iba vtedy, keď vrchol viniča prerastie horný rad podpery a začne klesať.
Odrody uhoriek opeľovaných včelami je potrebné formovať pre lepší rozvoj. Na tento účel sa z pazúch prvých 4 listov odstránia samičie kvety a nevlastní synovia a nad 2. listom sa prištipnú bočné stonky pochádzajúce z hlavnej stonky. Topy sú viazané na mriežku. Výhonky, ktoré prešli fázou plodenia, ako aj vyblednuté choré listy, sa musia odstrániť.
Partenokarpické hybridné odrody uhorky sú tvorené podľa iného vzoru. Odstráňte púčiky nových konárov a kvetov do výšky mihalníc 50-60 cm. V pazuchách nasledujúcich 5 listov, počnúc 2., zaštipnite bočné výhonky a odstráňte všetky samičie kvety. V nasledujúcich pazuchách 5 listov, počnúc po 2., sú nevlastní synovia zovretí, pričom na každom z nich zostanú 2 vaječníky. Na ďalších nevlastných deťoch zostanú 3-4 vaječníky a na ďalších 5-6. Zvyšní nevlastní synovia sú odstránení. Keď vrchol uhorkového viniča prerastie mrežu, nevlastní synovia ho zhodia a zaštipujú každých 50 cm, pričom opúšťa hlavný výhonok.
Starostlivosť o uhorky v skleníku
Teplota hrá dôležitú úlohu pri starostlivosti o skleníkové uhorky. Takže pred začiatkom plodenia by mala byť v rozmedzí 20-24 ° C, počas obdobia plodenia by sa mala zvýšiť na 28 ° C, pričom nočná teplota by nemala stúpnuť viac ako 20 ° C. Teplota pôdy by mala byť 22-24 °C. Zvýšenie alebo zníženie teploty by malo byť postupné, náhle zmeny oslabujú rastliny a stávajú sa náchylnými na rôzne choroby. Vlhkosť vzduchu v skleníku by mala byť 80-90%. Na zvýšenie vlhkosti použite metódu zavlažovania všetkých častí skleníka, vrátane rastlín za slnečného počasia pri uzavretom skleníku.
Odstráňte zahusťujúce výhonky a listy. Proces zovretia vykonávajte oddelene od odstraňovania chorých častí rastlín, potom sa infekcia a spóry nebudú môcť šíriť cez rany.
Zalievanie skleníkových uhoriek teplá voda(20-25°C) z rozprašovača každé 2-3 dni pred rodením a denne počas rodenia v množstve do 10 litrov vody na 1 m2. Zalievajte pozdĺž koreňových brázd, s výnimkou zalievania pod koreňmi, ktoré odhaľuje korene. Pre pohodlie skleníky často používajú systém kvapková závlaha. Z nedostatku vlhkosti. Skleník pravidelne vetrajte, no dbajte na to, aby tam nebol prievan.
Krížové odrody uhoriek potrebujú pomoc s opelením, inak nedostatočne opelené rastliny netvoria plody a vaječníky opadávajú. Môžete na to použiť včely, ale ide o pracnú a nepohodlnú metódu, alebo ručne vyberte samčí kvet, odstráňte okvetné lístky a kombinujte s každým samičím kvetom tak, aby sa jeho peľ dostal do kontaktu so stigmou. Aby sme lepšie pochopili, či to pomohlo manuálna metódači už sú opelené alebo nie, označte ich odtrhnutím 1 okvetného lístka z každej rastliny.
Zber, keď ovocie rastie, bez poškodenia viniča. Choré alebo prerastené plody uhoriek sa odstránia.
Ak sa vytvorilo málo vaječníkov, znížte teplotu na 18 °C a pridajte vtáčí trus. Ak je veľa vaječníkov uhoriek, ale samotné plody sa netvoria, nakŕmte ich roztokom mulleinu.
Kŕmenie uhoriek
Uhorky rastúce v skleníku sa kŕmia minerálnym hnojivom pred a po plodení. V samotnom období plodenia nie je možné aplikovať žiadne hnojenie. Každých 10 dní striedavo koreňové a listové kŕmenie.
2 týždne po presadení sadeníc uhoriek do skleníka prihnojujeme dusíkatým hnojivom (dusičnan amónny), potom pred kvitnutím začneme fosforečným a nakoniec dusíkatým-draselným hnojivom. Hnojenie sa najlepšie vykonáva večer v kombinácii s miernym zalievaním. Potom sa pod kríky pridá pôda. Nadbytok látok v uhorkách spoznáte, alebo naopak charakteristické znaky na listoch a vegetatívny proces vo všeobecnosti.
Ale predtým, ako získate úrodu, sa musia sadenice paradajok dobre postarať. V priebehu rokov som si určil hlavné pravidlá, vždy ich dodržiavam a získam dobrú úrodu.
VYBERTE SEMIENKA
Existuje veľké množstvo odrôd paradajok. Pravdepodobne si však každá žena v domácnosti vybrala 3-4 obľúbené odrody. Niektoré sú lepšie na zaváranie, iné zase do šalátov a štiav (napríklad volské srdce a Izabela žltá).
Moje obľúbené odrody sú Salut, Giants, Pepper-shaped, Bottle, Carrot. Odrody týchto paradajok sú vhodné do šalátov a na akékoľvek druhy konzervácie. Vysial som aj také neobvyklé odrody ako Bottle, Gorekonus, Gorkiye-super.
PRÍPRAVA NA SIATIE
Termíny výsevu. Semená paradajok sadím začiatkom marca, v dňoch 1.-3. Nádobu a pôdu pripravujem vopred.
V čom pestovať. Používam plastové hrnce a dobre ich umývam z minulého roka. V zásade môžete použiť akúkoľvek nádobu, ale musíte urobiť odtokové otvory na dne. Niektorí ľudia sa boja o svoje parapety a nerobia to. Toto je omyl! V nádobe na sadenice (či už plastový hrniec alebo železná panvica) musia byť otvory!
Zem. Pôda pre sadenice by mala byť voľná a úrodná. Pôda s kameňmi a troskami z mestského záhonu, samozrejme, nebude fungovať! Tmavo sfarbená černozem, bez piesku, to je najviac vhodná pôda pre sadenice. Do tejto černozeme pridávam malé množstvo hnojiva. Hnojivo si môžete kúpiť v obchode alebo použiť hnoj z domácich zvierat (kurčatá, králiky alebo ovce).
Dezinfekcia. Nádobu so zeminou zalejem vriacou vodou, aby som zahubila patogény a drobný hmyz. A verte, že ich je v každej černozeme veľké množstvo.
Hneď ako voda odtečie z nádoby na sadenice, nechám zeminu odstáť a vysušiť na vzduchu asi jednu hodinu.
SIATIE
Keď je všetko pripravené, môžete „skryť semená v zemi“. Samozrejme, musíte to urobiť pomaly a opatrne.
Vezmem ceruzku a urobím malé priehlbiny v zemi vo vzdialenosti 2-3 cm po celej nádobe. Po zalievaní vriacou vodou je zem mokrá, takže tieto priehlbiny by ste nemali zalievať. A ak ste pražili pôdu v rúre a pôda je suchá, potom by ste mali do každej diery naliať trochu vody.
Ihneď potom môžete do jamiek zasadiť jedno semienko. Potom ju naplňte zeminou a dôkladne urovnajte zem. Potom pomocou postrekovača navlhčite pôdu zhora. To je všetko, siatie je dokončené. Na dobré zábery si musíme len počkať.
STAROSTLIVOSŤ O SEMIENKY
Za pár dní sa začnú objavovať zelené klíčky. A hlavné je pre nich svetlo! Sadenice môžete držať na parapete, ale ak nie je dostatok svetla z okna, zapnite lampu.
A uistite sa, že na okne nie sú žiadne prievany. Korene hnijú v studenej pôde!
Po 1,5 týždni je čas kŕmiť sadenice minerálnym hnojivom. Používam hnojivo "Sudarushka". Štvrťku zápalkovej škatuľky zriedim s 2 litrami vody a zalievam pomocou kanvy s úzkym výtokom.
Je veľmi dôležité monitorovať zalievanie, aby nedošlo k zaplaveniu alebo vysušeniu pôdy.
Polievajte len mierne, po troškách, inak môžete klíčky vytlačiť na zem a vznikne veľké množstvo plesní. A to rozhodne nemožno dovoliť!
Nezbieram svoje sadenice, pretože si myslím, že to škodí koreňom. A ak sadenice vyklíčili husto, jednoducho ich pretiahnem a odstránim najslabšie výhonky.
Pôdu môžete uvoľniť až potom, čo sadenice mierne zosilnia a sú vysoké 5-6 cm. Ja ju kyprím vidličkou (toto náradie má každý doma), plytko, aby som nepoškodil korene.
Keď sa oteplí, pravidelne „prechádzam“ sadenice vonku (alebo na balkóne). Začínam prechádzku na 10 minút, až 1,5 hodiny, potom ju znova privediem do domu. Na druhý deň rovnaký postup.
Takže hlavné pravidlá starostlivosti o sadenice:
Poskytovanie svetla a tepla,
Pravidelné zavlažovanie
uvoľnenie,
Kŕmenie (dvakrát počas celého obdobia rastu sadeníc)
Vonkajšie otužovanie.
SŤAHUJEME SA DO ZÁHRADY
Len čo sa sadenice dobre uchytia v koreňoch a kmeň je hrubší, môžu sa vysadiť do záhrady. Do tejto doby by sa Zem mala úplne zahriať. A uistite sa, že nie je mrazivé počasie, inak, ako sa hovorí, "všetko je fuč!"
Vždy pred zimou okopávam záhradu, pretože od toho závisí kvalita pôdy. Na jar po kyprení pôdy nasypem navrch 2-3 cm vrstvu humusu.Chovám sliepky, husi, králiky, tak používam hnojivo od nich. Hnoj celú zimu hnije na kope a na jar ho po vyhrabaní rozsypem na celú plochu výsadby.
Je dobré, ak je deň výsadby zamračený, ale ak svieti slnko, je lepšie počkať do večera a až potom začať sadiť sadenice.
Po celej ploche výsadby robím jamy hlboké 1/4 lopaty.
Je veľmi dôležité jamky najskôr dobre zaliať, aby bola v zemi zásoba vody pre dobré prežitie sadeníc a na slnku nevädli.
Do jedného otvoru nalejem aspoň dve vedrá vody, keďže sa hlboko vsiakne. Toto množstvo nelejem naraz, ale v 23 dávkach. Keď voda odíde a pôda sadne, začnem sadiť.
Sadenice v debničkách zalievam a potom ich opatrne vyberiem z debničky, aby som nepoškodil korene. Pomôže vidlička alebo úzka záhradná naberačka.
Po vysadení priesad opäť zalievam a vždy teplou vodou! Vodu ohrievam na slnku počas celého dňa.
V budúcnosti zalievam každý deň, 3-5 dní za sebou, aby sa sadenice dobre zakorenili.
Čoskoro sa objavia prvé buriny. Pletím ich malou motykou, veľmi opatrne, aby som sa nedotkol stoniek. Zároveň sa to uvoľňuje.
OCHRANA PRED CHOROBAMI
Hlavným nepriateľom paradajok je pleseň. Na túto chorobu môžete použiť rôzne prostriedky, ale niekedy je výsledok oneskorený. Môj liek na záchranu paradajok je zmes Bordeaux (síran meďnatý). Vždy pomôže a ja mám dobré paradajky!
Po prvom odburinení (v júni) treba sadenice postriekať prípravkom proti plesni. Len musíte meškať s postrekom a môžete zostať bez paradajok!
Po prvé, zmes Bordeaux musí byť správne pripravená. Odporúča sa 1-percentný roztok. Balenie sa líši, preto si pozorne prečítajte pokyny.
Kríky sa musia striekať zo všetkých strán: zo strán, zhora a zo spodnej strany listov.
Hlavná vec je vykonať ošetrenie včas, keď sa objaví prvý zhluk kvetov. Keď plody stuhnú, už nestriekam. Veľa ľudí sa v tomto období strieka, no ja mám k tomu negatívny postoj!
Vyskúšal som veľa rôznych prípravkov na postrek, ale stále používam starú osvedčenú zmes Bordeaux, pomáha mojim paradajkám.
PREČO KRÍHAŤ LISTY?
20-25 dní po postreku začnem orezávať listy sadeníc. Ak listy neodstránite, paradajky sa ukážu ako malé a nebudú dlho dozrievať.
Spodné listy vždy ostrihám, aby korene nezhnili a nedovolím, aby zožltli, pretože akonáhle spodné listy zožltnú, začnú za nimi žltnúť ďalšie. Stačí však odtrhnúť spodné listy a žltnutie zvyšku sa zastaví.
Mnohí záhradkári odtrhávajú aj vrchné listy, aby na plody dopadalo svetlo. Toto nikdy nerobím na svojich paradajkách. Skúsil som to, ale podľa mojich pozorovaní som sa rozhodol pre správnu skúsenosť, že to neodstrihnem!
Čakáme, kým paradajky sčervenajú.
Je dôležité nezabúdať, že paradajky je potrebné pravidelne zalievať, no ak prší, môžete počkať.
Paradajky vždy viažem na kolíky. A to sa musí urobiť včas. Ak meškáte s podväzkom, kríky spadnú a skončíte s hustým zeleným lesom.
ZÁVEREČNÉ - VARÍME LECHO!
Môžeme si vlastniť paradajky, robiť rôzne šaláty, paradajkový pretlak, paradajkovú šťavu a mnoho iného. Ale náš obľúbený recept je lečo.
Najprv si pripravím poháre. Na lečo sú vhodné nádoby 0,5 l, 0,7 l a 1 l. Poháre dôkladne opláchnem a každý pohár dám na 34 minút sterilizovať. Potom sterilizujem železné vrchnáky (preferujem značku Svetlana). Poháre možno sterilizovať v rúre a viečka jednoducho vyvariť v hrnci.
Lečo recept. Vždy to robím pikantné, pretože sme veľkí fanúšikovia pikantného jedla. Lečo si však môžete pripraviť aj bez korenia a navyše bude veľmi chutné!
Vyberiem zrelé paradajky (5-6 kg), dôkladne ich umyjem a nakrájam na dve časti (ak sú plody veľké, tak na štyri časti). Prejdem cez elektrický mlynček na mäso alebo odšťavovač. Túto hmotu som dal do hrnca a dal na plyn. Neustále miešam.
Zmäknutú hmotu precedím cez cedník. Šupky, ktoré zostanú v cedníku, sa vyhodia do kompostu. Vzniknutú dužinu opäť nalejem do panvice.
Tam pridám dve polievkové lyžice soli a 500 g cukru, 30 g mletého čierneho korenia a (voliteľné) dva struky feferónka. Znížim plyn a pokračujem vo varení ďalších 20 minút.
V tomto čase papriku zbavím semien a nakrájam ju na 4 časti. Do vriacej šťavy pridám plátky papriky. Varte, kým nie je hotové 30-35 minút na strednom ohni. Pár minút pred tým, ako je hotové, ochutnám a potom lečo nalejem do pohárov. Nečakám, kým vychladne, musím ho naliať, kým je horúci. Poháre uzavriem kľúčom na švy a vložím ich „do kúpeľa“ (to znamená, že ich zabalím do prikrývky alebo uteráka). PRIPRAVENÝ! Dobrú chuť!
Yu.V. Khramova,
Saratovská oblasť, Balashov, foto autora
Pre optimálny rast a vývoj uhorky A paradajky požadovaná teplota je 25 (plus alebo mínus 7 ) stupne. Sadenice sa vysádzajú na otvorenom priestranstve po odznení posledných jarných mrazov, ktoré sa vyskytujú v strednom pásme 13 -15 júna. V podmienkach stredného pásma nie je možné získať úrodu paradajok priamym výsevom na otvorenom priestranstve, ale semená uhoriek sa môžu vysádzať na otvorenom priestranstve počnúc tretími desiatimi májovými dňami alebo v prvých desiatich dňoch júna, potom sadenice nebudú podliehať mrazu. Prvú úrodu možno očakávať v r 40-45 dní po vzniku. O sadenickom spôsobe pestovania uhoriek sa už dlho nehovorí, ale polykarbonátové skleníky a skleníky sa dôkladne usadili na našom letné chatky. Kto by nechcel zbierať úrodu čo najskôr?
uhorky
Rastliny sú spravidla jednodomé, t.j. samičie kvety a samčie kvety (prázdne kvety) sa tvoria na tej istej rastline. Existujú aj obojpohlavné (hermafroditné) kvety, ktoré majú bliznu a prašníky, ale ani v tomto prípade nemôže dôjsť k samoopeleniu, keďže blizna a peľ dozrievajú v r. iný čas. Získanie dobrej úrody z odrôd opeľovaných včelami nie je možné bez opelenia. Existuje však množstvo odrôd a hybridov uhoriek (partenokarpické odrody), ktoré tvoria plody bez opelenia.
Teplotný režim pôdy a vzduchu má veľký vplyv na plodnosť. V uhorkách sa rastové procesy zastavia pri teplotách pod 14 stupňa a vyššie 42 stupňa. Normálna teplota pre rast a vývoj uhoriek za slnečného počasia 25 - 30 stupňov, v oblačnosti 18-20 stupňov, v nočných hodinách 17 stupňov, degradácia na mínus 1 vedie k smrti rastlín.
V horúcom lete uhorkám veľmi škodí prehrievanie pôdy. Preto mulčovanie pomôže vyhnúť sa jej. piliny alebo slama. Počet samčích kvetov sa zvyšuje, keď teplota vzduchu stúpne nad 25 stupňov, a počet samičích kvetov sa zvyšuje, keď teplota vzduchu klesne pod 20 stupňov. Po znalosti týchto funkcií môžete regulovať teplotu v skleníku a výrazne zvýšiť výnos uhoriek. Je dôležité nezabudnúť, že rastlina uhoriek negatívne reaguje na prievan, preto pri vetraní skleníka musíte otvárať okná iba na jednej strane alebo iba na dvere.
Plody uhoriek sa v závislosti od účelu produktu zbierajú denne alebo každé 2-3 dni. Fázy zrelosti ovocia sú rozdelené do 4 skupín:
Uhorky- vaječníky 2-3 dni staré, 3-5 cm dlhé
GERKICHONS- 4-5 dňové vaječníky; uhorky z prvej skupiny sú dlhé 5,1-7 cm, druhé sú 7,1-9 cm
ZELENTSY— 8-12-dňové vaječníky s dĺžkou od 5 do 12 cm alebo viac, s priemerom nie väčším ako 5 cm
Zalievanie uhoriek
Plody uhoriek obsahujú 93 – 97 % vody, preto sú veľmi citlivé na nedostatok vlahy. Pri slnečnom počasí je potrebná denná zálievka.
Uhorky nemôžete zalievať studenou vodou, najmä za slnečného počasia, pretože to vedie k „fyziologickej suchosti“. To znamená, že vychladnuté korene nie sú schopné ani pri jej výdatnom množstve prijímať studenú vodu z pôdy, rastliny chradnú (objaví sa hniloba koreňov, výrazne sa zníži úroda), vädnú a nakoniec odumierajú. Pri pestovaní tejto plodiny by mala byť pravidelná zálievka teplou vodou s teplotou 25-30 stupňov.
Len v ojedinelých prípadoch môžete polievať studenou vodou (ak je nedostatok teplej vody). Toto by sa malo vykonať večer po západe slnka. Jednoduchým faktom je, že v noci sa teplota vody vyrovnáva s teplotou pôdy a cez deň ju začnú absorbovať korene rastlín.
Pri návšteve dača na krátkych návštevách, napríklad raz týždenne, musíte po príchode zozbierať úrodu a uhorky štedro zaliať: 30-50 l. na 1 m2 Táto miera zavlažovania nasýti pôdu do hĺbky. 50 cm a ešte viac a rastliny využijú výslednú zásobu vody do týždňa. Najmä pre tých, ktorých dača sa nachádza ďaleko a návštevy sú obmedzené len na víkendy, existuje rokmi overený vynikajúci spôsob pestovania uhoriek.
Zalievanie v malých dávkach zmáča iba vrchnú vrstvu do hĺbky 5-10 cm, ktorý okamžite vyschne, čo vedie k smrti malých sacích koreňov.
Keď sú uhorky vysadené nahusto, rastliny dostávajú málo svetla, a preto sú náchylné na rôzne choroby. V skleníku by mala byť vzdialenosť medzi rastlinami 30-40 cm. Po výsadbe musia byť uhorky zviazané špagátom, bez toho, aby ste rastlinu príliš ťahali a nezabudnite ju počas procesu skrútiť, aby sa navzájom neprepletali.
Kŕmenie
Uhorka, ako všetky rastliny tekvice, najlepšie rastie v dobre obrobených, humóznych, ľahkých až stredných pôdach s vysokým obsahom živín. Mladé uhorky sú náročné na výživu dusíkom, pretože v tomto období dochádza k rastu listov a intenzívnemu rozvoju koreňového systému, ktorý následne zabezpečí dobrú tvorbu plodov. Vynikajúce výsledky sa dosahujú pri hnojení roztokom fermentovaného kravského hnoja v dávke 4 l. hnoj na 10 l. voda s pridaným 30 g superfosfát a 30 g síran draselný.
Následné kŕmenie sa odporúča každé dva týždne. Hnojenie komplexnými hnojivami v dávke 30-50 g na štvorcový m.., je lepšie ich aplikovať v rozpustenej forme. Komplexné hnojivo môžete nahradiť nasledujúcim: dusík - 20 g, fosfor - 30 g, potaš - 30 g na 10 l. voda. Pred prihnojovaním je vhodné rastliny zaliať teplou vodou pre lepšiu distribúciu roztoku.
Na kŕmenie uhoriek je dobré použiť vtáčí trus, ktorý sa pestuje. 1:20 (čerstvý vrh je chovaný 1:10 )
Čerstvý kravský hnoj sa používa koncentrovane 1:10 . Pridáva sa aj do suda s vodou a pri kvasení uvoľňuje do ovzdušia oxid uhličitý, ktorý je pre uhorky taký potrebný. Len tam nehádžte burinu (ako to robia niektorí letní obyvatelia), pretože sa začína uvoľňovať veľmi nepríjemný zápach.
Pri pestovaní odrôd a hybridov opeľovaných včelami sa musíte postarať o opelenie. Za týmto účelom sa skleník otvorí len na jednej strane, aby sa zabránilo prievanu, a rastliny sa postriekajú cukrovým sirupom, aby prilákali včely a čmeliaky. Neopelené uhorky po odkvitnutí žltnú a opadávajú.
Najbežnejšie odrody:
Partenokarpické hybridy produkujú vynikajúce výnosy vo fóliových gombíkových dierkach: Alliance Plus, Bogatyr Power, Zozulenok, Gunnar, Kassandra, Emerald City, Temp, Ritam.
Z opelených včelami Žaluď, Praví priatelia, Vigora
Špenát od výsadby až po zber Kapusta: pestovanie, o sadeniciach, vidličkách, hnojivách, škodcoch, zber Reďkovky - pestovanie a zber semien 
Uhorky v pneumatikách
Takmer v každom liste s objednávkou semien paradajok sa čitatelia pýtajú, ako pestujem sadenice, zaujímajú sa o vlastnosti poľnohospodárskej technológie a metódy tvorby rastlín atď.
Pokúsim sa odpovedať na všetky otázky, ktoré mi boli položené v listoch, pričom ako základ vezmem do úvahy poľnohospodársku technológiu skúseností s pestovaním paradajok v uralsko-sibírskej zóne, slávnej záhradníčky v Čeľabinskej oblasti, Nadezhdu Alekseevnu Stukalovú.
Vo svojej knihe zdieľa svoje tajomstvá a ako získať úrodu. Prešlo veľa rokov, kniha vyšla v roku 1998. Takú jednoduchosť prezentácie pre začiatočníkov a skúsených záhradkárov som ešte nevidel.
Už som vo svojich článkoch písal, že každý záhradkár má svoju poľnohospodársku techniku, svoje skúsenosti, svoje zvyky pri pestovaní tej či onej plodiny. Ale všetkých spája túžba rozvíjať svoje jedinečné „ja“. Aby ste stelesnili svoje „ja“ „v obchode s paradajkami“, vypestujte si veľmi veľké, asi jeden kilogram alebo viac.
1. Všeobecné pravidlá pestovanie paradajok.
Aby mali začínajúci záhradníci dobrú úrodu za minimálne náklady, musia si pre seba určiť niekoľko jednoduchých pravidiel.
Pravidlo jedna. Veďte si pracovný zošit. Do zápisníka si poznačte odrody, čas výsadby, hnojenie, poveternostné podmienky atď. a čokoľvek, čo považujete za potrebné.
Pravidlo dva. Vyberte odrody so znalosťou ich vlastností: výška stonky, hmotnosť a farba plodov, výnos na krík, odolnosť voči chorobám atď. Sami sa rozhodnite, ako úrodu využijete.
Niektorí záhradkári radi pripravujú šaláty, lečo a kečup; to si samozrejme vyžaduje veľké mäsité ovocie. Na šťavy a nakladanie sú vhodné stredne veľké plodné. Malé a stredné „čerešne“ sú dobré na plnenie pohárov.
Nakoniec pri výbere odrôd zvážte klimatickú zónu, v ktorej žijete, a miesto, kde budete rastliny pestovať, v skleníku, na teplých záhonoch, na otvorenom priestranstve. A hlavne možnosti pestovania s prihliadnutím na čas, zdravie, vek. V našej dobe spravidla nepracujú na pôde mladí ľudia, a preto sa každý zamiloval do takej nádhernej odrody „mongolský trpaslík“.
Áno! Toto nie sú cukrové plody, nie obri. Sú to obyčajné paradajky, ktoré si však nevyžadujú žiadnu starostlivosť, stačí ich zasadiť a nazbierať.
KDE ZÍSKAŤ SEMIENKA?
Nekupujte od náhodných ľudí! Veľkoplodé, charakteristické odrody je najlepšie kúpiť od známych záhradníkov.
V každej spoločnej záhrade a dedine sú dobrí „majstri pestovateľov paradajok“. Štandardné odrody je možné zakúpiť od známych poľnohospodárskych spoločností. Kupujem odrody „Novosibirsk selection“ a „Altajský výber“.
Pravidlo tri.
Neustále sledujte aktualizácie odrody.
Pravidlo štyri.
Po zakúpení novej odrody zatiaľ pestujete niekoľko exemplárov a hlavnú plochu zaberáte svojimi osvedčenými odrodami.
Pravidlo päť.
Ak chcete predĺžiť obdobie spotreby paradajok, pestujte odrody rôznych období dozrievania: skoré, stredné a neskoré a dlhotrvajúce. Potom budete prvý, kto sa pokúsi v júni, a posledný, ktorý bude zdobiť novoročný stôl.
Pravidlo šesť.
Pestujte si sadenice sami, menšie je lepšie, ale spoľahlivejšie. Raz som si na trhu kúpil luxusné sadenice papriky, ale plody som nikdy nevidel, bola zasiata neskoro a aby mali predajný vzhľad, kŕmili sa močovinou.
2. Aké druhy rastlín paradajok existujú?
Nemôžem si pomôcť, ale nastoliť túto otázku, pretože pri predpisovaní semien, alebo najmä pri ich nákupe v obchodoch, nie vždy rozumejú tomu, ako sa tvoria rastliny.
Podľa charakteru rastu sa rozlišujú neurčitý, determinant A polourčitý druhy rastlín.
Pre neurčité„Hybridné“ odrody sa vyznačujú nepretržitým rastom výhonkov, takéto kríky sa musia vytvárať. Sú vysoko výnosné a spravidla sa o nich píše (Pre skleníky a otvorená pôda), aj keď na otvorenom priestranstve dávajú menej a plody nie sú také významné. U určitých odrôd je rast výhonkov obmedzený. Výhonok končí súkvetím. Výška kríka je od 30-80cm. Ale medzi determinantnými odrodami sú 3 skupiny. Tu začínajú byť záhradkári zmätení. Ak je napísané determinant, potom sa považuje za krátky (30-50 cm).
Superdeterminant.
Tie dozrievajú skoro, ker je kompaktný a nízky. Úroda z kríka je malá, plody bývajú malé, ale dozrievajú koncom júna. “Mongolský trpaslík” u mňa dozrieva 20. júna. Existuje veľa odrôd takýchto paradajok.
Vlastne určujúce. Začínajú prinášať ovocie neskôr ako tie superdeterminované. Po výchove 4-6 niekedy viac súkvetia, rastlina prestáva rásť. Výška takýchto rastlín je 60-80 cm.
Semi-determinant.
Po vytvorení 8-10 kvetenstiev je rast hlavného výhonku obmedzený, medzi ne patrí „Ružový slon“, „Babičkino tajomstvo“, „Batyanya“ atď.
Odrody a hybridy týchto dvoch skupín sú zvyčajne vysoko výnosné s veľkými plodmi. „Obľúbená dovolenka“, „Cárov darček“, „Južné opálenie“, „Kláštorné jedlo“, „Mamut“, „Súdok“. Výška takýchto rastlín je od 80 do 1 m. 20 cm. Dobre sa im darí v skleníkoch a chránených tuneloch, no dobrú úrodu prinášajú aj na otvorenom priestranstve.
4. Pestovanie sadeníc.
Písal som o svojom spôsobe pestovania priesad, ale takmer v každom štvrtom liste dostávam otázky o pestovaní priesad. Stručne predstavím spôsob pestovania sadeníc, starostlivosť a ďalšie aktivity Nadeždy Alekseevny Stukalovej.
Pôdna zmes pre sadenice by mala byť priepustná pre vzduch a vodu, bohatá na živiny.
Takéto zloženie; 1 hodina trávniková pôda, 1 hodina. listový humus, 0,5 dielu riečneho piesku alebo premytého stavebného piesku, 0,5 lyžičky. rašelina Na vedro zmesi 0,5 litra popola. Dezinfekcia pôdnej zmesi je povinná.
Ak táto podmienka na pestovanie sadeníc nie je splnená, môže „spadnúť“ kvôli „čiernej nohe“. Spoľahlivý spôsob- pôsobenie vodnej pary.
Umiestnite nádobu so sleďmi konvexnou stranou nahor na dno starého vedra alebo panvice, pričom do nej najskôr vyvŕtajte otvory. Na úlomky tehál môžete položiť kovový kruh s otvormi alebo mriežkou, prípadne staré sito či cedník. Nalejte vodu na dno vedra. Nalejte pôdnu zmes na rošt (nad vodou) bez toho, aby ste ho zhutnili. Položte vedro na oheň, aby sa zohrialo na 50 minút. Výsledná para preniká celou hrúbkou pôdnej zmesi a dezinfikuje ju.
Uprednostňujem svoj spôsob. Pôdu pripravujem na jeseň a počas zimy si ju niekoľkokrát doveziem domov a čakám, kým sa objaví burina. Potom opäť vyberiem do chladu.
4. 1. Príprava osiva.
Semená každej odrody zviažte samostatne do kúska látky, na chvoste nechajte dlhý chvost, nalepte náplasť a napíšte na ňu názov odrody paradajky.
Semená ničím neošetrujem, ak sú čerstvé a ak sú vypestované mnou. Semená držím v roztoku 12 hodín. "Epina" - 3 kvapky na 100 g vody. Existujú ďalšie účinné látky obsahujúce rastové stimulanty a soli mikroprvkov (Humix, Gibersib atď.). Ale prísne dodržujte koncentráciu odporúčanú na etikete. Potom vysejte každú odrodu do samostatnej nádoby, nádoby označte alebo očíslujte podľa odrody, ktorá je v nich vysiata.
4. 2. Sadenice.
Ak chcete pestovať kvalitné sadenice, vypočítajte počet rastlín, ktoré sa zmestia na parapety alebo na špeciálne zariadenia. Každá rastlina musí mať dostatok svetla.
Naše byty sú suché a horúce a paradajky potrebujú v noci teplotu maximálne 14-18 stupňov C.
Kedy sa má vykonať výsev? Každý druh rastlín má svoj vlastný termín. Určte obdobie pomocou tabuľky. 
Semená sadím do hĺbky rastu dvoch semien. Pôda v nádobách by mala byť vlhká, ale nie podmáčaná. Nádoba musí byť pokrytá polyetylénom a umiestnená na teplom mieste. Optimálna teplota na klíčenie semien je +25+27 stupňov. Výhonky sa objavia za 3-4 dni, túto chvíľu si nesmiete nechať ujsť a umiestniť ich na slnečné miesto, inak sa výhonky veľmi rýchlo natiahnu. Je dobré, ak je každá odroda zasiata v samostatnej nádobe, spod fólie môžete odstrániť tie, v ktorých sadenice vyklíčili.
Sadenice by sa mali zalievať mierne, usadenou vodou teplejšou ako je izbová teplota. Stáva sa, že na niektorých sadeniciach zostanú škrupiny semien. Skúste navlhčiť „viečko“ a opatrne ho odstráňte tupou stranou šijacia ihla.
Semená sejte s rezervou, aby ste mali vždy možnosť vybrať tie najsilnejšie, najrobustnejšie rastliny s veľkými kotyledónovými listami. V dobrej pôdnej zmesi ich pred zberom nemusíte kŕmiť.
4. 3. Vyberanie.
Je lepšie vyberať, keď sú sadenice silnejšie (stonky aj korene). V tomto čase vyrastie 3-5 pravých listov.
Pred zberom rozpustite 0,2 hodiny mangánu v 1 litri vody a opatrne, bez nadmerného zalievania, sadenice zalejte. Je lepšie ponoriť sa do samostatných nádob.Pri presádzaní takýchto rastlín nie je hlinená hrudka narušená a korene okamžite začnú pracovať. Na každej nádobe označte odrodu podľa vášho katalógu.
Pôdna zmes na zber môže byť ponechaná v rovnakom zložení ako na siatie. Zloženie môžete meniť s menšími odchýlkami. Do každého pohára však určite dajte 2-3 granule superfosfátu. Rozdeľte sadenice na nízko rastúce a vysoko rastúce. Treba ich vyberať rôznymi spôsobmi. Pri nízko rastúcich rastlinách naplňte 2,3-objemové poháre pôdnou zmesou, urobte do nej ceruzkou priehlbinu, spustite rastlinu až po listy kotyledónu, opatrne zhutnite strany rovnakou ceruzkou.
U vysoké odrody sadenice sú vyššie. Pre nich naplňte pohár do polovice zeminou, položte stonku do špirály pozdĺž steny a pridajte zmes pôdy. Zalievajte, pri zbere sadenice berte opatrne za listy, nenarušujte ochrannú srsť stonky. Korienky nikdy nezaštipujem. Rastlina nepotrebuje zbytočnú traumu. Po zbere nevystavujte rastliny slnečnému žiareniu 2-3 dni.
4. 4. Starostlivosť o sadenice.
Zdravie rastliny, rovnako ako zdravie ľudí, sa vytvára v ranom veku. Paradajka je mimoriadne náročná na svetlo, poháre usporiadajte tak, aby ste ich mohli preusporiadať a vymeniť riadky. Existujú dva spôsoby, ako udržať výživu sadeníc: naplnenie pôdnej zmesi počas celého obdobia rastu sadeníc, používam túto metódu, ale vyžaduje si zručnosti a skúsenosti. Druhým spôsobom je pridávanie živín so zálievkou počas celého obdobia pestovania sadeníc.
Väčšinou amatérski záhradníci používajú druhú metódu. Len málo ľudí používa infúzie mulleinu, kuracieho a konského trusu. Najvhodnejšie sú tekuté komplexné hnojivá s mikroelementmi. Ak ich nenájdete, môžete použiť univerzálne zloženie na všetko hnojenie (raz za 10 dní), 3-4 g nitroammofosky na 1 liter vody. Je veľmi vhodné použiť úplne rozpustné hnojivá ako Kemira, rastvorin a iné (teraz sa ich vyrába veľa). Je dobré ju striedavo zalievať slabým roztokom mangánu a roztokom popola (1 liter vody, 1 šálka popola), prevariť, nechať odstáť, scediť a doliať na 2 litre.
Pri kŕmení navlhčite hrudku pôdy a až potom kŕmte rastliny. Zvýšte množstvo hnojenia, ak sú sadenice bledé a spodné listy žltnú. V žiadnom prípade nezvyšujte koncentráciu hnojivých zmesí, mohli by ste spáliť korene. A predsa, keď sa pestuje bez osvetlenia, pri nedostatočnom osvetlení, sadenice sa naťahujú. Nechajte trochu zvädnúť. Opatrne ho položte do krúžku pozdĺž steny pohára, posypte zeminou. Skúste to najskôr na 2-3 rastlinách, inak môžete zlomiť celú sadenicu. V žiadnom prípade nezalievajte sadenice v noci, iba ráno alebo popoludní!
Nezabudnite uvoľniť pôdu v pohári po rozptýlení 1 čajovej lyžičky popola na povrch. Na ochranu rastlín pred vírusovými chorobami ich raz za 7 dní postriekam odstredeným mliekom (1 liter vody, 1 šálka mlieka a 2-3 kvapky jódu). 3 týždne pred výsadbou, hneď ako to počasie dovolí, je potrebné sadenice otužovať, najskôr ich vybrať na 20 minút, potom na dlhšie.
Pred zasadením do zeme, aby ste predišli plesni a hnedým škvrnám, ošetrite sadenice oxychloridom meďnatým (5 g oxychloridu meďnatého na 3 litre vody alebo 1 % zmesi Bordeaux) proti hubovým chorobám. Zrieďte podľa odporúčania na obale.
5. Biologické vlastnosti.
Paradajky sú teplomilné rastliny južného pôvodu. Vyžadujú dobré osvetlenie, teplo a suchý vzduch, optimálna teplota je 20-25°C, cez deň a v noci -10-12°C. Pri nízkych teplotách prebiehajú životné procesy pomalšie. Pri teplote 15 stupňov C paradajky oneskorujú kvitnutie a pod +8 + 10 stupňov sa rast zastaví a peľ nedozrieva.
Vysoké teploty (nad 35 stupňov C) majú negatívny vplyv na rastliny.
Jasné všestranné svetlo, optimálne denné a nočné teploty podporujú rozvoj dobrého koreňového systému a tvorbu veľká kvantita kvety, opelenie kvetov prebieha normálne. Krátkodobé nočné ochladenie na +5 -6 stupňov C výrazne neovplyvňuje rast a dozrievanie plodov. Okrem teplotný režim a osvetlenie, paradajky majú vysokú potrebu pôdnej vlhkosti. Vlhkosť pôdy pred začiatkom plodenia - 70%, počas plodenia - 75 - 80%. Pri nedostatku vody v pôde sa začnú kučerať listy, oslabuje sa fotosyntéza a rast rastlín, nepoužíva sa efektívne hnojivo, zastavuje sa rast plodov, klesá úroda a ich kvalita: plody sa nakazia hnilobou kvetov a po výdatnej zálievke praskajú.
Taktiež nie je možné pôdu nadmerne zalievať, pretože prebytočná vlhkosť vytláča z pôdy vzduch a ak je jej v pôde nedostatok, zastaví sa rast koreňov a zhorší sa ich dýchanie. Vzduch je nevyhnutný pre život mikroorganizmov v pôde.
Aby bol koreňový systém zásobený vzduchom, korene paradajok by mali byť pokryté vrstvou voľného mulča, tmavým filmom, prikryjem ho slamou alebo burinou.
Vlhkosť vzduchu má veľký význam pre dobrý vývoj rastlín. Optimálna vlhkosť 65%, pri vysoká vlhkosť Opeľovanie kvetov sa zhoršuje, začínajú opadávať a samotné rastliny sú postihnuté hubovými chorobami.
Na získanie vysokých výnosov paradajok sú okrem organických hnojív potrebné aj minerálne hnojivá vrátane makro- a mikroprvkov. Zo všetkých zeleninových plodín sú paradajky najnáročnejšie z hľadiska stráviteľného fosforu, ktorý sa hromadí v semenách a plodoch.
V Rusku sa mikroelementové hnojivá používali dávno pred rokom 1917.
Popol sa pridáva ako draselné hnojivo a vápno sa pridáva ako minerálne hnojivo, ktoré ničí kyslosť. Použitie vápna a popola je dobré aj v tom, že pomáhajú ničiť vajíčka a larvy škodlivého hmyzu, majú dobrý vplyv na kvalitu plodov a urýchľujú dozrievanie.
Paradajky sú rozvetvené rastliny, samoopeľovače. Na hlavnom výhonku (v závislosti od odrody) sa vytvorí 7-12 listov a na bočných výhonkoch - výrazne menej; čím vyššie je výhonok zasadený, tým menej listov je na ňom. Preto pri formovaní rastlín do 2-3 stoniek často zostávajú vrchné, najsilnejšie výhonky.
6. Príprava postelí.
Pre paradajky sú najlepšími predchodcami viacročné bylinky, cibuľa, mrkva, strukoviny, rôzne kapusta, zelené plodiny, uhorka, cuketa. Rastliny paradajok nemožno pestovať po paprike, physalis, baklažáne a zemiakoch. Paradajka dobre rastie v mierne kyslých a neutrálnych pôdach (pH 5,5-7). Ako neutralizačné materiály sa používa drevný a rastlinný popol, mletý vápenec a dolomitová múčka. Hlavné plnenie pôdy je možné vykonať na jar. Pod jednu rastlinu som dal humus (superfosfát 20g/m). Ak nie sú žiadne minerálne hnojivá, naplňte pôdu kompostom a do každého vedra pridajte 1,5 šálky popola.
V závislosti od veľkosti pozemku, počtu sadeníc strihajte hrebene široké 120 cm, dĺžka je ľubovoľná, má zmysel zladiť dĺžku hrebeňa s dĺžkou krycieho materiálu. Medzi hrebeňmi je priechod 50-60 cm. Orientácia hrebeňov je zo severu na juh. Hrebene je dobré zarámovať doskami, ja používam bridlicu alebo tehlu a priechody vyplniť pilinami (môžete pracovať po daždi).
7. Výsadba sadeníc.
Úspešnosť získania skorého zberu závisí od toho, kedy sú sadenice vysadené na trvalom mieste. Sadenice môžete zasadiť, keď sa pôda v hĺbke 12-15 cm zahreje na +10-15 stupňov. Čím skôr zasadíte sadenice, tým vyššia je úroda, tým skôr získate zrelé paradajky, ale je to len vtedy, ak máte úkryt. Napísal som, ako to urobiť, najprimitívnejším spôsobom, ale mnou testovaný a spoľahlivý, vydržia až -7 stupňov.
Paradajky majú radi veľa svetla, vzduchu a výživy a korene, aby boli teplé.
S Severná strana rastlinné záhony kukurice a vysokých kvetov. Urobte brázdy cez hrebene vo vzdialenosti 25-30 cm od seba. Naplňte humusom a popolom, rozsypte 40-60 granúl superfosfátu do každej brázdy a zalejte vodou. Sadenice zoraďte podľa odrody. Je to potrebné na to, aby ste do prvého radu z východu vysadili najnižšie odrody zo stredne veľkých vo vašej zbierke, napríklad tie, ktoré v období plodenia dosahujú 1 m. V druhom tie, ktorých výška je 1m 20cm, v treťom 1m 50cm atď.
Umiestnite tie najvyššie 2 m alebo viac, ako napríklad „Hľuzovky Tankiny“, „Astrachanskie“, „Sexy“ a iné. S týmto umiestnením budú všetky rastliny správne osvetlené.
Zvädnuté sadenice zalievajte aspoň hodinu pred výsadbou. Do každej brázdy šachovnicovo umiestnite jednu rastlinu na svah tak, aby nad povrchom boli 3 listy, ostatné sa dajú odtrhnúť. Sadenice umiestnite tak, aby vrcholy rastlín tvorili rovnomerné východné a západné rady so vzdialenosťou medzi vrcholmi 50-60 cm. Sadenice prikryte zeminou odstránenou z brázd. Opatrne položte pod vrch hrudu zeme. Trochu zalejte a brázdy mulčujte. Nepleťte si odrody, urobte si schému výsadby, kde si označte čísla rastlín podľa vášho katalógu. V strede od severu k juhu sa vytvorí slnečná pasca, pôda sa tu lepšie zahreje. Dodatočnú výživu zabezpečí ďalší mulč zo starých pilín a humusu a popola. Zakryte strednú časť postele čiernou plastovou fóliou alebo starou priehľadnou. Takáto výsadba vám umožní počas celej sezóny nekypriť ani nezaburiniť. V teplých a vlhkých podmienkach získavajú korene paradajok dodatočné sanie, ktorého hmota sa nachádza pod mulčovacím filmom. 2-3 krát za sezónu ho vyberte, pridajte vrstvu mulča a opäť zatvorte.
Prerastené sadenice nevysádzajte do hlbokých jamiek priviazaním na kolík, radšej ich vysádzajte naklonené alebo naležato.
Umiestnite oblúky hrubého drôtu nad postele. Zakryte fóliou a pevne zaistite zo všetkých strán. Ak sa blíži chladné počasie, zaistite dodatočný kryt pre vaše výsadby. Ak je horúco, konce tunelov treba otvárať skoro ráno. Taký nepríjemný život do 5. až 10. júna a potom je možné film odstrániť. Výsadby je dobré zakryť krycím materiálom triedy 40 alebo 42 a potom sa na miesto nemôžete týždeň pozerať. Pod takýmto prístreškom sa sadenice nespália ani nezmrazia.
8. Výhody krytej postele.
Ešte spoľahlivejšie je dvojité prekrytie hrebeňa. Prvá vrstva je pokrytá krycím materiálom, môžete ju pripevniť k oblúkom pomocou drevených štipcov. Druhá vrstva je plastová fólia, aby zakryla konce, pod takýmto krytom sa naše rastliny neboja mrazu -7-8.
V auguste pri prudkej zmene denných a nočných teplôt padá silná rosa. Nad takýmto lôžkom sa dá ľahko postaviť „strecha“, ktorá rastliny chráni pred rosou, dažďom (často kyslým atď.). Staré vodovodné potrubia sú po stranách poháňané, do potrubia sú vložené oblúky, fólia je natiahnutá a môže byť zaistená špagátom, štipcami alebo drôtom.
Blíži sa jeseň, hlavná úroda je zozbieraná, no na rastlinách ostalo ešte veľa nesformovaných plodov. Ktoré z nich mám pestovať? Na čiernu fóliu, ktorú na začiatku výsadby rozprestriete do stredu hrebeňa, položte náruč sena, slamu, konáriky, rastliny opatrne odviažte z kolíkov alebo mriežky a poukladajte na mäkkú podstielku, posypte cesnakovým nálevom, „prášok“ s popolom. A opäť, ako na jar, položte oblúky, zakryte krycím materiálom a na vrchu filmom.
Výhody krytého záhona s takouto výsadbou sú skvelé.
1. Pri výsadbe sú sadenice menej zranené.
2. Možnosť skorej výsadby sadeníc.
3. Polievanie a hnojenie sú ekonomické. Vykonávajú sa iba v koreňovej zóne.
4. Žiadna burina.
5. Netreba povoľovať.
6. Dobré podmienky ovocný set.
7. Je vhodné organizovať kvapkové zavlažovanie.
8. Možnosť úkrytu v nepriaznivom počasí počas celej sezóny.
9. Získanie ďalších produktov z rovnakej oblasti.
10. Možnosť prístrešku na pestovanie neskorého zberu.
9. Polievanie.
Ak ste postupovali podľa odporúčaní na usporiadanie hrebeňa a prikryli ste strednú časť hrebeňa fóliou (kde sa nachádzajú korene), zalejte túto časť konvou alebo hadicou s nízkym tlakom; pôda by sa nemala rozliať tak, aby korene nie sú odkryté.
S prvou zálievkou sa neponáhľajte, zalievajte 7 dní po výsadbe. Nedostatok vlhkosti stimuluje rast koreňov. Ďalšie zalievanie sa vykonáva v závislosti od počasia, v suchu - po 2-3 dňoch. Zálievka by mala byť výdatná, najlepšie v niekoľkých dávkach a len v koreňovej zóne. Nikdy nezalievajte listy, paradajky môžu ochorieť. Pri nedostatku vody sa rast rastlín zastaví. Po ukončení zavlažovania vráťte film na svoje miesto.
Keď rastliny rastú, zvýšte rýchlosť zavlažovania. Do polovice augusta by to malo byť aspoň jedno vedro na vysoký ker. Rýchlosť zavlažovania je úmerná výške rastliny. Zabráňte rastu buriny.
10. Hnojivá.
Úrodná pôda obsahuje celú škálu živín. Hlavné prvky, ktoré rastliny vyžadujú, sú dusík (N), fosfor (P), draslík (K); v o niečo menších - horčík, vápnik, síra, uhlík, vodík a kyslík. Medzi mikroelementy patria: železo, bór, mangán, molybdén, zinok a meď. Nedostatok ktoréhokoľvek z nich vedie k vzniku viditeľné znaky deficitu.
Takto to opísal známy pôdoznalec a agrochemik V.V. Zerling, vplyv nedostatku alebo nadbytku živín najmä u paradajok.
Nedostatok dusíka (N) spôsobuje spomalenie rastu: stonky sú tenké a tuhé; listy, začínajúce od spodných, sú žltozelené, žltohnedé, kvety sú malé, mnohé opadávajú; Existuje len málo ovocia, zle sfarbené, naliehavo ich kŕmte divinou.
Pri nedostatku fosforu (P) zospodu sčervenajú staré listy paradajky a neskôr aj celá rastlina. Plody sú malé, málo vyvinuté, dozrievajú neskôr. Naliehavo aplikujte hnojenie na listy superfosfátom. Nadbytok fosforu spôsobuje celkové žltnutie listov a znižuje prísun mikroelementov.
Nedostatok draslíka (K) spôsobuje „okrajové popálenie“ spodných listov; plody sú slabé, malé, s tmavými škvrnami na šupke a vo vnútri plodu! Listy sú jemne zvrásnené. Koreňové a listové kŕmenie draselnými hnojivami pomôže odstrániť nedostatočný rozvoj rastlín.
Pri nadbytku draslíka listy vädnú a opadávajú, objavujú sa na nich matné škvrny. Pri nedostatku vápnika (Ca) majú plody paradajok tmavé škvrny mŕtve tkanivo. Horné listy rastlín sú belavé.
Na listoch je badateľný nedostatok horčíka (Mg), žilnatina listov zostáva zelená a samotný list sa sfarbuje.
Aby ste tomu zabránili, musíte pravidelne pridávať síran horečnatý do pôdy každých 10-15 dní pri hnojení (10-20 g) na 10 litrov vody. Pri nedostatku železa (Fe) sa horné listy sfarbujú do bledozelenej alebo žltej farby.
Príznaky nedostatku molybdénu (Mo) sú podobné ako pri nedostatku dusíka, rozdiel je len v tom, že ochorejú horné mladé orgány.
Pri nedostatku (Zn) sú listy malé a zožltnuté; Plodov je málo, sú malé a dozrievajú skoro. Častejšie sa táto choroba vyskytuje v chránenej pôde.
Ešte raz o jaseni.
Čierny drevený popol je bohatý na draslík a ďalšie minerálne prvky. Musí sa skladovať vo vzduchotesnej nádobe. Pri pestovaní paradajok sa popol často používa: pri plnení pôdy, na poprašovanie rastlín a povrchu pôdy, na kŕmenie koreňov a listov. Fosfor a draslík v popole sú obsiahnuté vo forme, ktorá je pre rastliny ľahko dostupná. Okrem draslíka a fosforu, vápnika, popol obsahuje: síru, železo, horčík, bór, mangán, molybdén, zinok. Napríklad pri pridaní 70 g popola na meter štvorcový je potreba bóru závodu plne uspokojená.
Popol je dobré alkalické hnojivo. Popol sa používa na boj proti múčnatke (300g preosiateho popola, pol hodiny varený, usadený vývar sa prefiltruje a doplní na 10 litrov), proti šedej hnilobe sa počas leta opeľuje 2-3x, 10-15g na rastlinu . Pri nedostatku fosforu a draslíka v ovocí sa spomaľuje tvorba cukru. Pri aplikácii týchto hnojív sa zlepšuje kvalita plodov, stávajú sa sladkými, pestrofarebnými a lepšie sa skladujú.
Teraz by ste mali vedieť, prečo majú niektorí záhradkári úplne iné ovocie, ktoré by malo byť na prestávke sladké.
Bórové hnojivá zlepšujú chuť ovocia a zabraňujú praskaniu.
Horčíkové hnojivá podporujú hromadenie cukru a vitamínu C. Plody dobrá kvalita získané iba vyváženou stravou všetkých prvkov.
11. Kŕmenie.
Rast koreňov v rajčiakoch pokračuje nepretržite až do konca vegetačného obdobia, ale rast nadzemných orgánov je ešte 160-krát väčší. To je dôvod, prečo zber závisí od hnojenia. Paradajky nerady hladujú, no ešte horšie na ne vplýva prekrmovanie. Dusík má na rastlinu veľký vplyv. Dusík je potrebný na vývoj zelenej hmoty, tvorbu plodov a plnenie paradajok. Ak rastliny zvýšený rast listy, stonky, výhonky a málo plodov je potrebné z hnojenia vylúčiť dusíkaté hnojivá. Paradajky odoberajú z pôdy najviac draslíka. Každý záhradkár používa vlastnú schému kŕmenia, ale to radí N. Štukalová vo svojej knihe.
Prvé kŕmenie je 10 dní po výsadbe sadeníc roztokom mulleinu (1:10) alebo kuracieho hnoja (1:20). Následné hnojenie vykonávame v závislosti od stavu rastlín každých 10 dní plnohodnotným minerálnym hnojivom (60g zmesi záhradných hnojív na 10l vody).
Pred kvitnutím sa na rastlinu aplikuje 1 liter hnojiva, potom 2-5 litrov. Na hnojenie sa používa fermentovaná tráva. Najužitočnejšia je žihľava (aj suchá). Popol možno použiť počas celého vegetačného obdobia, rozptýlený v koreňovej zóne alebo vo forme extraktu. Užitočné je kŕmenie mikroelementmi 2-3 krát za sezónu. Rozdrvte 5 tabliet v mažiari, pretrepte v 0,5 nádobe, nalejte za miešania do 10-litrového vedra, spotreba 1 liter na krík.
Niekedy kvety z prvých strapcov opadávajú, strata kvetov prvého strapca znamená neprijatie skorej úrody.
Stáva sa, že vaječníky spadnú. Stáva sa to, ak vaječník nie je oplodnený alebo rastlina nemá vlhkosť a jedlo - naliehavo ju treba napojiť a nakŕmiť. Pri vysokej vlhkosti môžu kvety aj opadávať. Musíte ho postriekať roztokom kyseliny boritej (1 g na 1 liter vody). Kyselina boritá sa rozpúšťa iba v horúcej vode.
Chybou mnohých záhradkárov je, že po začatí plodenia obmedzia zálievku, hnojenie, t.j. Sami pomáhajú rastlinám zomrieť. To je aj moja chyba, kým rastlina žije, treba sa o ňu starať ako na začiatku svojho života.
12. Kŕmenie listom je pre rastliny prvou pomocou.
Vedci dokázali, že listy absorbujú živiny rovnakým spôsobom ako korene, ale selektívnejšie. Z tinktúr absorbujú tie živiny, ktoré rastline chýbajú, ale nenahradia kŕmenie koreňmi. Niektoré hnojenie je možné vykonať minerálnymi a organickými hnojivami. Najlepšia koncentrácia minerálnych hnojív pre paradajky je 0,4% (8,5 g superfosfátu, 16,5 g chloridu draselného, 15 g močoviny na 10 litrov vody). Do 10 litrov vodného roztoku makroprvkov pridajte 1 liter roztoku mikroprvkov podľa normy na etiketách.
Listové kŕmenie superfosfátom ovplyvňuje násadu a dozrievanie plodov.
Je veľmi dobré postriekať rastliny v období kvitnutia extraktom 0,5% superfosfátu. Musíte vziať 50 g superfosfátu, pridať horúcu vodu, zamiešať a nechať jeden deň. Na 50g odoberú 10l horúca voda. Paradajky postriekame usadeným roztokom. Je dobré postriekať organickým nálevom zo žihľavy, vlčieho bôbu, skorocelu a trávy. Všetky komponenty nakrájajte do ľanového vrecka, vložte do nádoby a naplňte vodou. Každé 2 dni vrecko otočte. Po týždni je čaj hotový, rozriedený na farbu slabo uvareného čaju.
13. Tvorba kríka.
Túto otázku si záhradkári kladú takmer každé 4 písmená. Ako som už písal, paradajky majú schopnosť silne sa vetviť. Z každého púčika umiestneného v pazuche listu na hlavnej stonke vyrastá bočný výhonok - nevlastný syn. Odstránenie týchto výhonkov (nevlastných detí) sa nazýva stepsoning. Pri výsadbe rastliny tvoria jednu, dve alebo tri stonky.
Vo forme s jedným kmeňom sa odstránia všetky bočné výhonky na hlavnom stonke; s dvoma stonkami, tiež všetky bočné výhonky, okrem jedného, najsilnejšieho, vyrastajúceho pod prvým kvetným strapcom; pri trojkmennej rastline je ponechaný ďalší silný nevlastný syn, ktorý sa nachádza nad alebo pod kvetným hroznom. Aplikujte každý týždeň, ráno alebo popoludní, aby rany na rastline zaschli. Pník od nevlastného syna by mal byť ponechaný 2-3 cm od seba, aby na rovnakom liste nebol žiadny výhonok. Musíme si uvedomiť, že štipnutie urýchľuje dozrievanie ovocia, ale výnos z kríkov bude nižší.
Vysoké formujem na dve stonky. Okrem zaštipovania je potrebné zaštipovať (t.j. odstrániť vrcholy plodonosných výhonkov) – to obmedzuje rast rastliny, čo pomáha urýchliť tvorbu a dozrievanie nasadených plodov. Vrch je odrezaný 3-5 cm nad druhým listom nad posledným zhlukom s vaječníkmi. V júni a júli rastú rastliny 60-70 mm za deň, je potrebné ich zviazať, zviazanie kríkov a kefiek podporuje lepšie osvetlenie, čo znamená, že bude viac plodov. Existuje veľa podväzkových metód - kolíky, laná, sieťka.
Ale najpohodlnejší spôsob podväzovania musí byť uznaný ako usporiadanie mriežky. Hlavná vec je, že mriežka je silná.
Aby som to všetko zhrnul, pamätajte:
Skleníkové odrody v otvorenom teréne môžu produkovať nízke výnosy a naopak, odrody v otvorenom teréne nerodia dobre v skleníku.
Prenasledovaním kvantity odrôd môžete prísť o kvalitu.
Vysievajte odrody rôznych období dozrievania v rôznych časoch, ktoré sú optimálne pre každú odrodu.
S prípravou semien to nepreháňajte. Nielen mrazené, ale nebudete mať čas zasiať tie suché.
S výsadbou sadeníc sa neponáhľajte, pôda by sa mala zahriať na +10 °C. Sadenice však v skleníku vyťahujte až v júni. Neskorá výsadba sadeníc prinesie veľa problémov a malú úrodu.
Paradajky vysádzajte do riadkov. Počas neskorých spätných mrazov je ľahšie chrániť záhony pred chladom.
Nešetrite priestorom na jedlo. Biologický vzorec: čím sú rastliny hustejšie, tým menšie sú plody.
Rastliny, dokonca aj nízko rastúce, včas zviažte. Lepšie sa zahrejú, majú menší kontakt s pôdou a menej ochorejú.
Správne tvarujte svoje rastliny. Pri výbere odrody musíte vedieť, za akých podmienok tvorby - jedna, dve alebo tri stonky, s alebo bez zovretia, dáva maximálny výnos.
Ochoreniu sa dá ľahšie predchádzať. Niekedy je na ošetrenie neskoro a úroda sa stráca.
Paradajky je lepšie podkrmovať ako prekrmovať. „Výkrmné“ silné, krásne rastliny s veľkými listami poskytujú „chudú“ úrodu
Paradajky zalievajte pravidelne, nie občas. Rastliny, rovnako ako ľudia, sa nemôžu napiť.
Paradajky ako „mokré nohy“ (korene) a „suché oblečenie“ (listy).
Materiál pripravila Lidiya Iosifovna Ishimtseva. Pomocou literatúry N.A. Štukalovej „Zlaté jablká lásky“. Materiál na pestovanie paradajok podľa metódy I.M. Maslova. A vlastné skúsenosti.