Milujem ťa, Khokhloma, ani neviem, kedy som ťa prvýkrát uvidel. Myslím, že sa poznáme celý život. Pamätám si hromady čiernych a zlatých misiek predaných na rušných trhových námestiach neďaleko nábrežia Volhy. Ako zlaté vzory jedál iskrili na slnku, pravdepodobne jasnejšie

Sergej Černikov má 25 rokov, narodil sa a vyrastal v Moskve, ale pred 2 rokmi sa presťahoval do Arktídy do ruskej osady Barentsburg na nórskych Špicbergoch. Pre publikáciu The Village povedal, prečo sú v Arktíde papuče, prečo je nemožné vypiť viac ako dva litre silného alkoholu a odkiaľ je ruská dedina na nórskej pôde.

Prečo som si vybral Arktídu

Narodil som sa v Moskve, ale nemám rád toto mesto, je príliš puntičkárske a povrchné. V Moskve je koncentrácia ľudí so slovami, nie činmi, na štvorcový kilometer pôdy oveľa vyššia ako v iných mestách. V 15 rokoch som začal chodiť na aktívne rekreačné tábory, venoval som sa hlavne horskej turistike, hlavne na Kaukaze. V 18 rokoch som sa sám stal sprievodcom v rovnakých táboroch a začal som sám viesť skupiny do hôr. Paralelne som bol vzdelaný v Moskve, študoval som na Národnom obchodnom inštitúte (Fakulta manažmentu, podnikania a začatia podnikania). Po jej absolvovaní som si uvedomil, že diplom potrebujem iba na parádu. V učebni na univerzite som sa nudil a nezaujímal, už počas štúdia som začal chápať, že to nie je moje. Každý deň som bol čoraz viac presvedčený, že nebudem pracovať v meste. Duša vôbec nechcela kancelársku prácu.

Divoká príroda mi je blízka a páči sa mi aj chladné podnebie - to boli moje východiská pri hľadaní práce. Náhodou som na sociálnych sieťach uvidel oznámenie, že na novú turistickú sezónu na Svalbarde sú potrební sprievodcovia. Začal som sa o ponuke dozvedieť viac a uvedomil som si, že to je pre mňa dokonalá kombinácia: práca v cestovnom ruchu, arktické podnebie a miesto - vzdialené súostrovie -, kde sa môžete pozastaviť, nie utiecť.

Sergey Chernikov Foto: Facebook

22. decembra 2015 som prvýkrát odletel na súostrovie Špicbergy. Neprišiel som sem pre nejaké dojmy alebo, povedzme, aby som sa vyskúšal v neskutočne zložitých podmienkach. Okrem toho sú tu podmienky, je tu plnohodnotná civilizácia. Od prvého dňa som sa cítila ako doma. Neprišlo nijaké nadšenie ani sklamania, žiadne očakávania. Šoféroval som do práce.

Odvtedy pracujem ako sprievodca v Arktickom stredisku cestovného ruchu „Grumant“ a RuskoObjavenie... Existujú mestskí a poľní sprievodcovia, ktorí zodpovedajú za úplne odlišné turistické produkty. Prvé z nich vedú exkurzie do dedín, väčšinou pre tých, ktorí pricestovali alebo prišli (snežným skútrom, loďou, lyžami alebo nohami) doslova na jeden deň.

Som poľným sprievodcom a zodpovedám za viacdenné programy, ktoré zahŕňajú jednak exkurzie do dedín, jednak výstupy do tundry, aby som sa oboznámil s prírodou a históriou súostrovia. Skupiny prichádzajú každý týždeň v zime a v lete.

Turistická mimosezóna začína v polovici jesene a trvá do polovice februára. Potom tí, ktorí sa venujú odvetviu cestovného ruchu, odchádzajú z Arktídy na dovolenku - v každom smere sa do Moskvy obvykle vraciam na niekoľko mesiacov. A po návrate sa začneme pripravovať na novú sezónu.

Dve krajiny

Svalbard je legálne vo vlastníctve Nórska. Ale obrovské množstvo krajín - Rusko, USA, Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Japonsko, Holandsko, Bulharsko, Maďarsko, Dánsko, Nórsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Taliansko, Švédsko a ďalšie - začalo podpisovať Svalbardskú zmluvu od roku 1920, majú právo vykonávať hospodárske činnosti na súostroví.

Na súostroví je v skutočnosti prakticky len Nórsko a Rusko, ktoré sa tam zaoberajú ťažbou uhlia, vedou a cestovným ruchom.

Najväčšie osídlenie na Špicbergoch je Longyearbyen. Je to nórska dedina s 1 800 obyvateľmi. V Longyearbyen nenájdete nikoho: Thajcov, Filipíncov, Britov, Rakúšanov, Talianov, Nemcov - žijú tam zástupcovia viac ako 40 národností! Barentsburg obývajú hlavne Ukrajinci. Že v sovietskych časoch, že teraz väčšina baníkov s rodinami pochádza z Ukrajiny. Tento vývoj sa vyvinul historicky, pretože v čase zrodu ťažby sovietskeho uhlia na Špicbergoch bola hlavná huta baníkov na Ukrajine.

Druhým najväčším tu je Barentsburg, ktorý má asi 500 obyvateľov. Zijem v tom. Barentsburg je rodinné mesto. Tu sa vždy pozdravia na ulici, trávia spolu čas mimo práce, starajú sa o seba.

Longyearbyen vyzerá architektonicky harmonickejšie, je tu viac obchodov a barov, hotelov. Ale pre mňa je to iba mesto na severe, kde ľudia žijú rozptýlenejšie a majú svoj obmedzený sociálny kruh. Aj keď sa samozrejme všetci, podobne ako v Barentsburgu, poznajú a v prípade veľkých sviatkov alebo tragických udalostí sa zjednocujú.

Ľudia sa tu navonok nelíšia od priemerného obyvateľa Ruska, nosia obyčajné oblečenie (tí, ktorí pracujú v dedine - mestskí, tí v teréne - šport, turisti), ale vo vnútri sú otvorenejší a priateľskejší ako Moskovčania.

Arktický život

O Arktíde panuje veľa mylných predstáv. Možno najčastejšie počujem o tom, aké je tu chladno. Podnebie na Svalbarde nie je v skutočnosti drsné, pretože súostrovie obmýva teplý prúd Golfského prúdu. V lete zvyčajne plus 5 - 10 stupňov Celzia, v zime teplota vzduchu zriedka klesne pod mínus 20 stupňov. Je to teda niečo ako trópy v Arktíde.

Ďalším mýtom je nedostatok jedla. V Longyearbyene sa tovar potrebný na život dováža z pevninského Nórska a do Barentsburgu, hlavne z Nemecka, čiastočne z Ruska. Ich kvalita je dobrá, zatuchnutá, expirované výrobky, som nevidel po celú dobu. Ceny sa od moskovských veľmi nelíšia. Áno, ovocie v regáloch je zriedkavé, nezabudnite však, že ide o ostrov, takže tu je hlavným rysom obrovské množstvo čerstvo ulovených rýb.

Medzi obcami nevedú cesty. V zime sa k susedom môžete dostať na snežnom skútri a v lete sa tam môžete dostať po vode - loďou alebo člnom. Vo vnútri Longyearbyen sa Nóri pohybujú hlavne autom, zatiaľ čo v Barentsburgu, kde vedie iba jedna ulica, sa dá prejsť pešo. Iba počas polárnej noci vozí školský autobus deti do školy a škôlky.

Sergey Chernikov Foto: Vkontakte

Na voľný čas už zostáva veľmi málo času, keďže od 09:00 do 22:00 pracujem s turistickou skupinou. Večer sa obmedzujem na čítanie, stretnutia s priateľmi alebo spánok. Tí, ktorí majú viac voľného času, navštevujú športové oddiely a divadelné štúdio. Štúdio pripravuje vystúpenia pre miestnych obyvateľov a piesňové a tanečné koncerty pre turistov. Špeciálnou udalosťou každý rok je kultúrna výmena medzi dvoma hlavnými mestami súostrovia: prichádzajú nás navštíviť Nóri a my prichádzame k nim. Zdieľame kultúru, spoznávame sa, komunikujeme.

Zaujímavá je situácia s alkoholom. Môžete piť v baroch bez obmedzenia, ale v obchodoch sú stanovené kvóty zavedené v dvadsiatom storočí. Na súostrovie prišli baníci, ktorí neboli pripravení na podmienky Arktídy, infraštruktúra sa len začínala rozvíjať, nebol voľný čas, ľudia začali piť príliš veľa. V určitom okamihu si majitelia baní uvedomili, že ich pracovná schopnosť klesá, a zaviedli obmedzenia.

Nóri majú obmedzenia týkajúce sa nákupu silného alkoholu nad 22%, alkoholizovaného vína 14-22% a piva: mesačne si môžete kúpiť 24 plechoviek piva, jeden liter obohateného vína a dva litre silného alkoholu. Rusi majú kvóty iba na silný alkohol. Miestni nakupujú alkohol pomocou špeciálnych kariet, ktoré sa používajú na vedenie záznamov, a turisti musia pri nákupe preukázať svoj palubný lístok.

Ak chcete ochutnať miestnu príchuť, potom v Barentsburgu nájdete celú sériu koktailov a záberov s históriou. Napríklad „78“. Podľa legendy v sovietskych časoch polárni prieskumníci pili nápoje v miere, v akej boli. Barentsburg sa nachádza na 78 stupňov severnej zemepisnej šírky, takže strela obsahuje 78 stupňov, je vyrobená z rumu a likérov.

Prečo cestovať k turistom

Na Svalbard ročne zavíta asi 80 000 turistov a teraz si súostrovie získava popularitu. Každý ide za príležitosťou pozrieť sa do divokej prírody, zároveň však nie je potrebné spať v stane a stane, sú tu hotely a všetky podmienky pre tých najnáročnejších. Ďalšou atrakciou je, že polárnu žiaru a ľadové medvede môžete vidieť pri príjemnej teplote a nie vo veľkých mrazoch. A Špicbergy sú prístupnejšie ako iné destinácie v Arktíde. Z Moskvy môžete letieť tam a späť za 30 tisíc rubľov s prestupom do Osla.

Ale bez sprievodu ozbrojeného sprievodcu nemôžete ísť von z dediny.

Zbraň si môžete sami prenajať, iba ak máte preukaz a množstvo sprievodných dokladov. Pravidlo je prísne: minulý rok prešiel po súostroví turista z Ukrajiny bez sprievodcu a zbraní - bol nájdený a deportovaný.

Turistov láka aj ruská dedina Piramida, ktorú v roku 1998 zakonzervovali. Obsahuje monumentálne budovy nasýtené duchom doby. Miestny hotel má moderné a staré izby, v ktorých bol sovietsky nábytok a príslušenstvo špeciálne ponechaný pre turistov, ktorí sa chcú pozrieť, ako to bolo. A v okolí sú veľké ľadovce, vodopády, vysoké hory s ostrými vrcholmi.

Ak chcete prísť na Svalbard, nezabudnite si vziať so sebou aj papuče. Je u nás zvykom vyzúvať sa nielen doma, ale napríklad aj v múzeách, kaviarňach, reštauráciách. Toto je storočná tradícia. Baníci, ktorí vošli do budov, sa vyzuli, aby nepreniesli do domu uhoľný prach.

Ťažba uhlia, ktorá je jedným z hlavných povolaní miestneho obyvateľstva v Barentsburgu, mimochodom zamestnáva nielen mužov, ale aj ženy. Aj keď sú väčšinou zaneprázdnení prácou v kancelárii, jedálni, škole. Turizmus sa aktívne rozvíja, v Barentsburgu pracuje s hosťami súostrovia asi 70 ľudí, čo je takmer pätina populácie. Je tu tiež asi 70 detí, môžu tu dokončiť iba 11 tried, potom odchádzajú na vysoké školy na pevninu. Vyskytlo sa veľa prípadov návratu tých, ktorí sa tu narodili, v sovietskych časoch alebo v moderných dejinách. Máme tu celé dynastie baníkov.

Výlet na Svalbard je taký arktický detox, keď si môžete oddýchnuť od zhonu a zistiť, čo skutočne potrebujete. Obyvatelia megalopolí často komplikujú veci, kde to nepotrebujú, vymýšľajú, kde nič nie je. Nič také tu neexistuje, všetko je tu jednoduché. Úprimne, láskavo a so srdcom. Mnoho turistov odchádza s tým, že predtým nežili správne. Z tohto dôvodu milujem svoju prácu a robím ľudí trochu múdrejšími.

Najväčšie mesto v Arktíde dúfa v globálne otepľovanie, ktoré by mu mohlo priniesť veľa šťastia v obchode s oživením Severomorskej cesty.

V Murmansku je poludnie, ale obloha je temná. Na Leninovej ulici možno rozoznať iba squatové siluety zabalené v kožušine. Toto je polárna noc a bude trvať viac ako mesiac, kým tu niekto opäť uvidí slnko.

Kontext

Murmansk, drsné a drahé mesto

Murmansk stále spája svoju budúcnosť s ťažbou ropy v Arktíde

Do Murmanska pod paľbou

Teraz tu však mnohí očakávajú znovuzrodenie mesta, pretože Kremeľ verí v strategický význam Arktídy a arktický ľad sa topí v dôsledku globálneho otepľovania.

Hlavná nádej spočíva v trase Severného mora - trase cez ruskú Arktídu z Murmansku na západe do Kamčatky na východe. Tranzitná trasa zo západu na východ je o tretinu kratšia ako trasa cez Suezský prieplav. Môže sa použiť na prepravu obrovského množstva ropy a zemného plynu cez Arktídu na domáci a medzinárodný trh. V súčasnosti sú lode plaviace sa po tejto trase nevyhnutne sprevádzané jadrovým ľadoborcom, ale ľad sa topí a rýchlo, takže situácia sa môže čoskoro zmeniť.

V roku 2016 bola Arktída mimoriadne teplá.

„Máme tu všetky podmienky na to, aby sme sa stali hlavným dopravným uzlom,“ hovorí úradujúci šéf regionálneho ministerstva dopravy Vasilij Osin (rovnako ako v texte - pozn. Red.). Rozsiahly projekt rekonštrukcie murmanského prístavu bude podľa jeho slov dokončený v nasledujúcich rokoch a Moskva už ohlásila program výstavby alebo modernizácie desiatich prístavov v ruskej Arktíde, ktoré majú pomôcť oživiť Severomorskú cestu.

Murmansk bol založený v roku 1916 na konci cárskej ríše. Bol vyvinutý ako polárna brána do Sovietskeho zväzu, hlavne vďaka jeho prístavu bez ľadu. Na tejto zemepisnej šírke by sa dalo čakať mrazivé prechladnutie, ale podnebie trochu zmierňuje vplyv Golfského prúdu. Počasie v meste bolo vždy nepredvídateľné: v januári dážď, v júli sneženie. Preto je veľa miestnych obyvateľov skeptických voči fenoménu globálneho otepľovania: mnohí ho popierajú ako západný mýtus.

Ale bezpochyby sa niečo mení. Satelitné snímky ukazujú rekordne nízke hladiny ľadu a navigačná sezóna sa predlžuje.

„Pred tromi rokmi bolo možné ísť k moru Kara až koncom júla a tento rok - v polovici júla,“ hovorí Maxim Belov, poslanec miestneho parlamentu a predseda hospodárskeho výboru.

Belov (35), obyvateľ štvrtej generácie v Murmansku, má vrodenú odolnosť voči zemepisným šírkam. Sníva o čase, keď nové prístavy umožnia voľný priechod tisíckam tranzitných lodí v arktickej oblasti.

„Samozrejme to bude trvať 10 - 15 rokov, ale čoraz viac prepravných spoločností si uvedomuje, že môžu ušetriť veľa peňazí, a možno sa rozhodnú, že vybavenie lodí parametrami ľadovej triedy nebude stáť oveľa viac.“

Doprava na trase je v súčasnosti mimoriadne zanedbateľná a predstavuje iba malý zlomok dopravy z konca Sovietskeho zväzu. V roku 2011 Putin pridelil štátnu podporu Severomorskej ceste a predpovedal, že „sa z nej v priebehu času stane medzinárodná dopravná tepna, ktorá bude konkurovať tradičným obchodným trasám z hľadiska nákladov na služby, bezpečnosti a kvality“.

Putin tiež zintenzívnil ruské vojenské aktivity v Arktíde a obnovil množstvo sovietskych vojenských základní v regióne.

Rusko teraz stavia nové ľadoborce, z ktorých najväčší, Arktika, bude uvedený do prevádzky budúci rok. Tento 173 metrový ľadoborec bude najväčšou loďou na svete, ktorá dokáže prelomiť ľad s hrúbkou až tri metre.

Otepľujúca sa Arktída by teoreticky mala uľahčiť prieskum ropy a zemného plynu, aj keď je táto oblasť z ekonomického aj etického hľadiska kontroverzná.

S klesajúcimi cenami ropy a sankciami USA voči Rusku sa veľa ťažko dostupných zdrojov Arktídy stalo z krátkodobého hľadiska menej atraktívnych.

Po mnoho rokov sa plynové pole Štokman, jedno z najväčších na svete, považovalo za potenciálnu hnaciu silu pre rozvoj regiónu. Ale v roku 2013 nórska spoločnosť Statoil od projektu upustila a o rok neskôr ju nasledovala francúzska spoločnosť Total. Pole Shtokman je jedným z hlavných skladov zdrojov plynu na svete, ale prístup k nemu v Arktíde si vyžaduje množstvo technologických prelomov a je nepravdepodobné, že bude v blízkej budúcnosti ziskový.

V súčasnosti najväčším projektom rozvoja prírodných zdrojov v ruskej Arktíde je závod na skvapalnený plyn v Sabette pri ústí rieky Ob. Podľa plánov sa spustí na budúci rok a plyn sa bude do Európy dodávať severomorskou cestou.

Ale kvôli topiacemu sa ľadu ekológovia varujú, že prieskum ložísk uhľovodíkov v Arktíde môže byť plný nebezpečenstva. Koordinátor ropného a plynárenského projektu WWF Vadim Krasnopolskiy tvrdí, že globálne otepľovanie a zmenšovanie polárneho ľadu nemusí byť príliš dobrou správou ani pre lodnú dopravu.
„V Arktíde v najbližších desaťročiach určite bude ľadová pokrývka, a ak sa topenie ľadu zrýchli, objavia sa plávajúce ľadové pláty a ľadovce. Za posledných desať rokov boli nepriaznivé poveternostné podmienky pozorované dvakrát častejšie. Toto je Arktída, aj keď teplomer stúpa. ““

Nie je ľahké žiť v Murmansku. Rovnako ako v sovietskom hospodárskom systéme, aj ruské zákony poskytujú obyvateľom Ďalekého severu stimuly, aby im kompenzovali klimatické ťažkosti. Štátni zamestnanci sú platení podstatne viac ako ľudia na podobných pozíciách v iných častiach Ruska. Oficiálna dovolenka je dlhšia a každé miestne obyvateľstvo dostáva každé dva roky bezplatnú letenku na odpočinok v teplých oblastiach za ruskými hranicami.

V lete trvá polárny deň v meste takmer dva mesiace, keď slnko nezapadá. A v zime trvá polárna noc 40 dní. Na začiatku a na konci polárnej noci vykukuje slnko za jasného počasia iba mierne nad horizont po dobu troch hodín denne. Obloha je sotva osvetlená oranžovými lúčmi, ktoré menia zasnežené mesto na trblietavé ružovkasté tóny. V zamračených dňoch, bližšie k zimnému slnovratu, je popoludní iba pár hodín mútneho tlmeného svetla.

Niektorí obyvatelia Murmansku ale tvrdia, že polárna noc nie je v porovnaní s polárnym dňom ničím. Denné slnečné svetlo núti telo produkovať nekonečné zásoby serotonínu, čo vedie k nespavosti a syndrómu vyhorenia.

Ale napriek všetkým klimatickým ťažkostiam sú obyvatelia Murmanska prekvapivo pripútaní k svojmu mestu. Rovnako ako v iných regiónoch ruského Ďalekého severu, aj tu sa ľudia vyznačujú prívetivosťou a vrúcnosťou, ktorú nenájdete v iných častiach krajiny.

„Nemáme slnko, takže sa musíme navzájom usmievať,“ hovorí učiteľka Irina Rybáková.

Počas ropného rozmachu prvého Putinovho desaťročia sa peniaze hrnuli do miest ako Murmansk. Väčšina bytového fondu mesta je zastaraná a v dôsledku podnebia sa postupne zhoršuje, objavujú sa však nové nákupné centrá a multikiná a v novembri bola otvorená nová sála filharmónie. Exkluzívne reštaurácie ponúkajú arktické pochúťky, ako je vyprážaný jelení jazyk a zmrzlina z miestnych morských rias. A hoci mnoho miestnych obyvateľov sníva o odchode z Murmansku, nakoniec sa mnohí vrátia.

"Chcela som odísť, dokonca som si kúpila byt vo Voroneži, ale potom, čo som tam nejaký čas žila, som si uvedomila, že ľudia sú tak odlišní, že odtiaľ jednoducho nemôžem odísť," hovorí psychologička Marina Myzheritskaya.

Mohlo by sa zdať, že všetko hovorí proti Murmansku, ale Rusko sa vyznačuje takmer bezvedomou túžbou po Arktíde a túžbou oživiť región ekonomicky a vojensky za každú cenu. Na pomníku Dobyvateľov Arktídy v centre Murmansku sa nachádza široká škála dátumov, od veľkej severnej expedície Víta Beringa v rokoch 1733-1742 po jednorazový let Valeryho Chkalova cez severný pól v roku 1937 a expedícia Artura Chilingarova v roku 2007, počas ktorej na dne mora pod bodom póly zafixovali ruskú vlajku.

"Milujem Arktídu a verím v ňu." Musíme urobiť život v Murmansku prosperujúcim, “hovorí Maxim Belov.

Dvadsaťpäťročný Sergej Černikov sa narodil a vyrastal v Moskve, ale pred dvoma rokmi sa presťahoval do Arktídy na súostrovie Špicbergy. Pre The Village povedal, prečo sú v Arktíde papuče, prečo je nemožné vypiť viac ako dva litre silného alkoholu a odkiaľ je ruská dedina na nórskej pôde.

Prečo som si vybral Arktídu

Narodil som sa v Moskve, ale nemám rád toto mesto, je príliš puntičkárske a povrchné. V Moskve je koncentrácia ľudí so slovami, nie činmi, na štvorcový kilometer pôdy oveľa vyššia ako v iných mestách. V 15 rokoch som začal chodiť na aktívne rekreačné tábory, venoval som sa hlavne horskej turistike, hlavne na Kaukaze. V 18 rokoch som sa sám stal sprievodcom v rovnakých táboroch a začal som sám viesť skupiny do hôr. Paralelne som bol vzdelaný v Moskve, študoval som na Národnom obchodnom inštitúte (Fakulta manažmentu, podnikania a začatia podnikania). Po ukončení štúdia som si uvedomil, že diplom potrebujem iba na parádu. V učebni na univerzite som sa nudil a nezaujímal, už počas štúdia som začal chápať, že to nie je moje. Každý deň som bol čoraz viac presvedčený, že nebudem pracovať v meste. Duša vôbec nechcela kancelársku prácu.

Divoká príroda mi je blízka a páči sa mi aj chladné podnebie - to boli moje východiská pri hľadaní práce. Náhodou som na sociálnych sieťach uvidel oznámenie, že na novú turistickú sezónu na Svalbarde sú potrební sprievodcovia. Začal som sa o ponuke dozvedieť viac a uvedomil som si, že to je pre mňa dokonalá kombinácia: práca v cestovnom ruchu, arktické podnebie a miesto - vzdialené súostrovie -, kde sa môžete pozastaviť, nie utiecť.

22. decembra 2015 som prvýkrát odletel na súostrovie Špicbergy. Neprišiel som sem pre nejaké dojmy alebo, povedzme, aby som sa vyskúšal v neskutočne zložitých podmienkach. Okrem toho sú tu podmienky, je tu plnohodnotná civilizácia. Od prvého dňa som sa cítila ako doma. Neprišlo nijaké nadšenie ani sklamania, žiadne očakávania. Šoféroval som do práce.

Odvtedy pracujem ako sprievodca v Grumantovom centre pre arktický turizmus a objav Ruska. Existujú mestskí a poľní sprievodcovia, ktorí zodpovedajú za úplne odlišné turistické produkty. Prvé vedú k výletom do dedín, väčšinou pre tých, ktorí pricestovali alebo prišli (snežným skútrom, loďou, lyžami alebo nohami) doslova na jeden deň. Som poľným sprievodcom a zodpovedám za viacdenné programy, ktoré zahŕňajú jednak exkurzie do dedín, jednak výstupy do tundry, aby som sa oboznámil s prírodou a históriou súostrovia. Skupiny prichádzajú každý týždeň v zime a v lete. Turistická mimosezóna začína v polovici jesene a trvá do polovice februára. Potom tí, ktorí sa venujú odvetviu cestovného ruchu, odchádzajú z Arktídy na dovolenku - v každom smere sa do Moskvy obvykle vraciam na niekoľko mesiacov. A po návrate sa začneme pripravovať na novú sezónu.

Dve krajiny

Legálne patrí Svalbard do Nórska. Ale obrovské množstvo krajín - Rusko, USA, Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Japonsko, Holandsko, Bulharsko, Maďarsko, Dánsko, Nórsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Taliansko, Švédsko a ďalšie - začalo podpisovať Svalbardskú zmluvu od roku 1920, majú právo vykonávať hospodárske činnosti na súostroví. Na súostroví je v skutočnosti prakticky iba Nórsko a Rusko, ktoré sa tam zaoberajú ťažbou uhlia, vedou a cestovným ruchom.

Najväčšie osídlenie na Špicbergoch je Longyearbyen. Je to nórska dedina s 1 800 obyvateľmi. V Longyearbyen nenájdete nikoho: Thajcov, Filipíncov, Britov, Rakúšanov, Talianov, Nemcov - žijú tam zástupcovia viac ako 40 národností! Barentsburg obývajú hlavne Ukrajinci. Že v sovietskych časoch, že teraz väčšina baníkov s rodinami pochádza z Ukrajiny. Tento vývoj sa vyvinul historicky, pretože v čase zrodu ťažby sovietskeho uhlia na Svalbarde bola hlavná huta baníkov na Ukrajine.

Druhým najväčším tu je ruský Barentsburg, ktorý má asi 500 obyvateľov. Zijem v tom. Barentsburg je rodinné mesto. Tu sa vždy pozdravia na ulici, trávia spolu čas mimo práce, starajú sa o seba.

Longyearbyen vyzerá architektonicky harmonickejšie, je tu viac obchodov a barov, hotelov. Ale pre mňa je to iba mesto na severe, kde ľudia žijú rozptýlenejšie a majú svoj obmedzený sociálny kruh. Aj keď sa samozrejme všetci, podobne ako v Barentsburgu, poznajú a v prípade veľkých sviatkov alebo tragických udalostí sa zjednocujú.

Ľudia sa tu navonok nelíšia od priemerného obyvateľa Ruska, nosia obyčajné oblečenie (tí, ktorí pracujú v dedine - mestskí, tí v teréne - šport, turisti), ale vo vnútri sú otvorenejší a priateľskejší ako Moskovčania.

Arktický život

O Arktíde panuje veľa mylných predstáv. Možno najčastejšie počujem o tom, aké je tu chladno. Podnebie na Svalbarde nie je v skutočnosti drsné, pretože súostrovie obmýva teplý prúd Golfského prúdu. V lete zvyčajne plus 5 - 10 stupňov Celzia, v zime teplota vzduchu zriedka klesne pod mínus 20 stupňov. Je to teda niečo ako trópy v Arktíde.

Ďalším mýtom je nedostatok jedla. V Longyearbyene sa tovar nevyhnutný pre život dováža z pevninského Nórska a do Barentsburgu, hlavne z Nemecka, čiastočne z Ruska. Ich kvalita je dobrá, zatuchnutá, expirované výrobky, som nevidel po celú dobu. Ceny sa príliš nelíšia od cien v Moskve: ryža - od 50 rubľov, mlieko - 100 rubľov, tabuľka čokolády - 100 rubľov, konzervované ryby - 50–70 rubľov. Áno, ovocie v regáloch je zriedkavé, nezabudnite však, že ide o ostrov, takže tu je hlavným rysom obrovské množstvo čerstvo ulovených rýb. V kaviarni stojí porcia rýb 80 rubľov, toto je moje obľúbené jedlo, pretože nie je čas na varenie. Len čo je voľný čas, dávame sa spolu s priateľmi a pečieme ho.

Medzi obcami nevedú cesty. V zime sa k susedom môžete dostať na snežnom skútri a v lete sa tam môžete dostať po vode - loďou alebo člnom. Vo vnútri Longyearbyen sa Nóri pohybujú hlavne autom, zatiaľ čo v Barentsburgu, kde vedie iba jedna ulica, sa dá prejsť pešo. Iba počas polárnej noci vozí školský autobus deti do školy a škôlky.

Na voľný čas už zostáva veľmi málo času, keďže od 09:00 do 22:00 pracujem s turistickou skupinou. Večer sa obmedzujem na čítanie, stretnutia s priateľmi alebo spánok. Tí, ktorí majú viac voľného času, navštevujú športové oddiely a divadelné štúdio. Štúdio pripravuje vystúpenia pre miestnych obyvateľov a piesňové a tanečné koncerty pre turistov. Špeciálnou udalosťou každý rok je kultúrna výmena medzi dvoma hlavnými mestami súostrovia: prichádzajú nás navštíviť Nóri a my prichádzame k nim. Zdieľame kultúru, spoznávame sa, komunikujeme.

Miestni nakupujú alkohol pomocou špeciálnych kariet, ktoré sa používajú na účtovníctvo, a turisti musia pri nákupe preukázať palubný lístok

Zaujímavá je situácia s alkoholom. Môžete piť v baroch bez obmedzenia, ale v obchodoch sú stanovené kvóty zavedené v dvadsiatom storočí. Na súostrovie prišli baníci, ktorí neboli pripravení na podmienky Arktídy, infraštruktúra sa len začínala rozvíjať, nebol voľný čas, ľudia začali piť príliš veľa. V určitom okamihu si majitelia baní uvedomili, že ich pracovná schopnosť klesá, a zaviedli obmedzenia.

Nóri majú obmedzenia týkajúce sa nákupu silného alkoholu nad 22%, alkoholizovaného vína 14-22% a piva: mesačne si môžete kúpiť 24 plechoviek piva, jeden liter obohateného vína a dva litre silného alkoholu. Rusi majú kvóty iba na silný alkohol. Miestni nakupujú alkohol pomocou špeciálnych kariet, ktoré sa používajú na vedenie záznamov, a turisti musia pri nákupe preukázať svoj palubný lístok.

Ak chcete ochutnať miestnu príchuť, potom v Barentsburgu nájdete celú sériu koktailov a záberov s históriou. Napríklad „78“. Podľa legendy v sovietskych časoch polárni prieskumníci pili nápoje v miere, v akej boli. Barentsburg sa nachádza na 78 stupňov severnej zemepisnej šírky, takže strela obsahuje 78 stupňov, je vyrobená z rumu a likérov.

Prečo cestovať k turistom

Na Svalbard ročne zavíta asi 80 000 turistov a teraz si súostrovie získava popularitu. Každý ide za príležitosťou pozrieť sa do divokej prírody, zároveň však nie je potrebné spať v stane a stane, sú tu hotely a všetky podmienky pre tých najnáročnejších. Ďalšou atrakciou je, že polárnu žiaru a ľadové medvede môžete vidieť pri príjemnej teplote a nie vo veľkých mrazoch. A Špicbergy sú prístupnejšie ako iné destinácie v Arktíde. Z Moskvy môžete letieť tam a späť za 30 tisíc rubľov s prestupom do Osla.

Ale bez sprievodu ozbrojeného sprievodcu nemôžete ísť von z dediny. Zbraň si môžete sami prenajať, iba ak máte preukaz a množstvo sprievodných dokladov. Pravidlo je prísne: minulý rok išiel turista z Ukrajiny po súostroví bez sprievodcu a zbraní - bol nájdený a deportovaný.

Turistov láka aj ruská dedina Piramida, ktorú v roku 1998 zakonzervovali. Obsahuje monumentálne budovy nasýtené duchom doby. Miestny hotel má moderné a staré izby, v ktorých bol sovietsky nábytok a príslušenstvo špeciálne ponechaný pre turistov, ktorí sa chcú pozrieť, ako to bolo. A v okolí sú veľké ľadovce, vodopády, vysoké hory s ostrými vrcholmi.

Špicbergy sú prístupnejšie ako iné destinácie v Arktíde. Môžete letieť tam a späť z Moskvy za 30 tisíc rubľov

Ak chcete prísť na Svalbard, nezabudnite si vziať so sebou aj papuče. Je u nás zvykom vyzúvať sa nielen doma, ale napríklad aj v múzeách, kaviarňach, reštauráciách. Toto je storočná tradícia. Baníci, ktorí vošli do budov, sa vyzuli, aby nepreniesli do domu uhoľný prach.

Ťažba uhlia, ktorá je jedným z hlavných povolaní miestneho obyvateľstva v Barentsburgu, mimochodom zamestnáva nielen mužov, ale aj ženy. Aj keď sú väčšinou zaneprázdnení prácou v kancelárii, jedálni, škole. Turizmus sa aktívne rozvíja, v Barentsburgu pracuje s hosťami súostrovia asi 70 ľudí, čo je takmer pätina populácie. Je tu tiež asi 70 detí, môžu tu dokončiť iba 11 tried, potom odchádzajú na vysoké školy na pevninu. Vyskytlo sa veľa prípadov návratu tých, ktorí sa tu narodili, v sovietskych časoch alebo v moderných dejinách. Máme tu celé dynastie baníkov.

Výlet na Svalbard je taký arktický detox, keď si môžete oddýchnuť od zhonu a zistiť, čo skutočne potrebujete. Obyvatelia megalopolí často komplikujú veci, kde to nepotrebujú, vymýšľajú, kde nič nie je. Nič také tu neexistuje, všetko je tu jednoduché. Úprimne, láskavo a so srdcom. Mnoho turistov odchádza s tým, že predtým nežili správne. Z tohto dôvodu milujem svoju prácu a robím ľudí trochu múdrejšími.